昨天去看了一下房子，正在贴砖，嘿嘿，砖的样式挺好看的吧拍了几张图片让你们看看，我觉得还不错。我们家光头强也觉得挺好看的。

昨天中午趁着午休时间去装修的房子看了看，现在马上油漆工就要进场啦。总体来说还算满意。地板铺完保护的也挺好的。真是辛苦队长啦。

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• 如果原窗户是塑钢窗或铝窗，首先需要用壁纸刀把内侧的密封胶等切开，然后取窗框。窗户大多采用膨胀螺栓或连接片与墙体连接，工人可直接用螺丝把膨胀螺栓取下，如果胀栓生锈，则可用冲击钻将其打碎。采用连接片连接的直接使用冲击钻即可。如果窗框难以取下，则需用钢锯将靠墙的框中部锯开取下。如此拆除，基本不会影响原窗户周边装修和墙体结构。 
  安装篇——过程多猫腻业主需盯紧 
  由于商家提供的服务质量参差不齐，且有些工人的操作并不规范，在一些关键节点，业主需要盯紧，避免出现疏忽影响窗户在使用过程中的质量。按照专业人士的指导，窗户的安装分为以下几个步骤。 
  步骤1：直接使用膨胀螺栓或连接片连接窗户与窗户洞口。如果是上世纪80、90年代的老房阳台，原墙材料是水泥预制板，其厚度不足以安装现在的窗户，需要在其上固定一层方钢，增加强度后再将窗框固定在方钢上。 
  注意1：螺栓需打入原墙体——一般情况，螺栓需10公分长。倘若遇到一些洞口打偏了，通过抹水泥等抹平。螺栓则需要12公分长，以便直接固定到原墙体的水泥浇筑层中，才能让窗框稳固。业主可以用手敲一敲，如果发现窗框周边的墙是空心的，则需要往深打。 
  注意2：窗户一定要安正——窗框与窗户洞口连接好后，应该检查窗户是否安装正了。若窗户安装不正，使用一段时间后可能会出现窗户越来越歪的情况。如果是常规的矩形窗户，可以直接量窗户的对角线（左下角和右上角、左上角和右下角），两根线长度需一致；如果是圆弧型窗户，需要使用水平尺，尺上的气泡在中间表明窗户是正的；如果是倾斜的窗户，则需要使用吊锤。由于有的工人会忽略这个过程，业主需盯着并进行提醒。 
  步骤2 
  窗户调整完后，就需要打发泡胶，填充窗框与墙之间的缝隙。待发泡胶固化后（一般需要2-3小时，冬天需要的时间更长），将多余的发泡胶切割掉，再在窗框的周边均匀抹上密封胶，以防止雨水从窗和墙体的安装缝隙渗入室内。 
  注意1：洞口不要填砖头——有的窗户洞口与窗框间有些距离，为了节约成本或图省事，有的工人会先在洞口处塞一些砖头或泥土再打发泡胶，林强松表示此做法极为不妥。他解释，塑料窗有一定膨胀收缩性，如果用砖头和泥土塞在洞口，洞口与窗户间是硬性连接，窗框很容易被挤歪。而发泡胶则有弹性，与窗框间是软连接，就不会发生这样的事情。 
  注意2：外部密封胶不能省——密封胶需要双面都打，窗户安装完毕后，外部打胶会相对复杂，有的工人会将这个环节省去。发泡胶怕日晒，如果不打密封胶，发泡胶一年或一年半左右就会粉化，导致窗框渗水，因此外部密封胶不能省。 
  注意3：排水孔不可忽略——中国建筑金属结构协会塑料门窗委员会主任闫雷光介绍，外窗的框和装有玻璃的窗扇下部应开有排水孔，以便将渗入框内的水及时排到室外。但业主大多对此不知情，一些小的窗户厂也没有相应设备，存在根本没有排水孔或者手工打孔的情况。林强松说，有的工人会图省事而忽略固定窗扇排水孔，而安装时不细心也会出现排水孔被堵的情况，建议业主对此进行细致检查。 
  注意4：玻璃两侧勿胶封——在开启扇、玻璃的两侧，专家建议最好采用密封胶条而不是密封胶密封。由于风的作用，玻璃会出现往室内压或往室外偏的情况，如果使用的是密封胶条，其本身存在一定膨胀收缩，形状能随玻璃运动而变化。密封胶时间一久，很容易脱胶，本身不具备密封的作用，不仅影响窗户的密封性，重新更换也很麻烦。 
  配件篇——不容忽视需注意 
  玻璃垫块不可缺 
  按照塑料门窗委员会制定的相关规范，门窗玻璃不得与玻璃槽直接接触，玻璃四边应垫上塑料或橡胶板材质的玻璃垫块。林强松介绍，玻璃垫块起着支撑玻璃的作用，避免玻璃直接压在型材上导致型材被压坏或变形；其下的玻璃垫片则固定在玻璃槽内，保证窗框的通风排水，避免周边的密封胶长期被水浸泡导致脱胶，可起到调整窗扇的作用。但在实际操作中，很多工人将此部分直接忽略，业主可多留意。 
  钢条立柱要入墙 
  由于运到家中的是整窗，塑料窗框中是否有钢条业主无法直接看到。专家介绍，除了检查整窗的重量外，还可查看窗框的螺丝。一般来说，如果内里加有钢条，窗框底部的外侧都会有螺丝固定，业主可通过这种办法进行简单检查。 
  此外，在一些转角的窗户中，需要使用钢条立柱，专家提醒，只有钢条固定在两边的墙内，才真正起到了固定和提高强度的作用。 
  小配件不容忽视 
  窗框周边的密封配件也不容忽视。一般来说，胶条使用三元乙丙橡胶的比较好，质量差一些会使用橡塑胶条。发泡胶不能太软，等固化后，业主可以自己捏捏看，能很费劲地捏动的发泡胶质量较好。

1.三大种类地板简介

实木复合：上铺实木皮，优点：防潮力与稳定性相对较好

                                        缺点：表层不耐刮不耐撞，易藏污纳垢

强化复合木地板：底材用高密度板（回收木材打成木粉，高压压成而成），上铺一层三氧化二氯的耐磨层。（有些人说质感很差，不如实木，但LZ去一些大品牌店里看的时候，有些店员不说我完全分不出来是实木还是强化复合，木纹已经做得相当漂亮了。

                                        优点：耐磨

                                        缺点：脚感较硬

实木地板：要优选硬木，否则易划伤，不耐撞，易变形，保养费较高。

2.实木复合中，多层要比三层稳定性更好，不易变形（尤其有装地热的家庭需要注意），但多层的涂胶量肯定要大于三层。

3.地板的耐磨度看转数，目前我在上海市场是看到4000-5000是基本，也有很多都能得到6000转以上。

4.甲醛：粘合剂的甲醛释释放量排名：脲醛胶>酚醛胶>异氰酸酯>大豆胶，大豆胶几乎没有（可以食用），但粘合强度要差一些，工艺要求比较苛刻。为了这个大豆胶，我特意去了宜山路的德尔专卖店考察，价格真是很便宜（200左右一平），但是我鼻子贴近仔细闻觉得没有传说中那么无醛，如果用鼻子的嗅觉感排名的话，个人觉得飞美的爱格板要好于德尔。

另外板与板之间的拼接有些牌子是不用胶水的，直接扣上去（像德尔），但我家选的这家宅匠，我预定的时候才发现他们是要用木工胶的，这点觉得很遗憾，胶水当然是越少越好。关心这个问题的朋友在选购地板的时候记得问一句。

5.背板应挑选硬杂木和桦木（不要觉得在背面就不重要），杨木，松木和杉木相对于要差一些，背板的质量关系整块地板的结构稳定，非同小可。