2016年5月19号，新家终于要开工了~~ 

房型：【三房两厅两卫】

类型：【二手房】

方式：【半包】

硬装：预算30万，已超

去年底卖房买房同一天搞定（所幸所幸，在大涨之前买下了），可惜房产政策三天两头变，人多流程慢，拖到现在才拿到房子，终于可以开工了！

在这里记录分享一下自己所学的，所经历的，感谢大家的监督和建议。

希望我的装修顺顺利利~~

设计师：李经

队长：冯林

监理：曹监理

水电：冯师傅

木工：邹师傅

泥工：王师傅

【开工日期】2016.05.19

【完工日期】2016.09.03

喜欢这样的装修风格- 简单，不失温馨！

第一战：【甄选设计公司】

之前完全没装修过，零经验，所以签下买房合同后就开始网补，天天看帖子，在篱笆上约了三家设计公司来量房设计，找的都是首席设计师，原本想着能赶上篱笆样板房活动的，可惜啊可惜。。。。

由于我家的房子虽是二手房，但仍然是毛坯房，上家买来从没动过住过，所以装修拆旧任务不大。房型也正，不需要做什么大改动， 唯一的缺点就是阳台太小，窄，所以希望设计师给我提供一些阳台和卫生间的改动方案。

L?公司，美女设计师，人很开朗，聊得也挺好，量房时助理负责量房记录，她负责了解我的想法。但可能是生意太好，一周后看设计方案时感觉量房时说的风格和要求她完全不记得了，有种被怠慢的感觉，且发现他们家计算的室内面积是三家中最多的，和ID家相差整整10平方啊~~

J?公司，大眼帅哥，很年轻，是三家中唯一收量房定金的公司（说是最后不选他们公司会无条件退还），后来为了退定金的事也三催四催拖了一个月，当然这是后话，看方案报价的时候设计师给我推荐了好几个开关品牌，地板之类的，有种打包推销的感觉。

ID公司，和李经设计师相处下来感觉他是一个很实在的人。李经的报价面积最精准，项目最全面，也是唯一一个愿意把详细报价计算发给我让我慢慢研究的设计师。就这一点瞬间就得到了我的信任和好感~ 

最后选择了ID公司，选择了李经，由于交房手续上耽搁了好几个月，一直都没有办法定下开工时间。但我每次有个啥新主意或者问题，李经总会不厌其烦的给我建议或者更改他的方案报价，实在是很感谢他！

1月24日参加了篱笆装修课堂，是ID城市空间来负责的，课堂一开始是易监理的房老师讲解装修预算里的猫腻，时间虽短，但对我来说可谓受益良多。

大致梳理几条如下：

1、开槽不合理问题

地面应该尽量不开槽，除非交叉过桥。实木地板可以在龙骨间走线管，水暖可以贴墙根走线管，但因为线管必须挨着，贴着强电线管的弱电线管外要全包铝箔纸。

墙面水平槽要少开，会破坏墙面结构，砖墙连续横槽不超过1米，混凝土墙连续横槽不超过80公分。

2、多做或多计项目问题

新粉墙面和石膏板不用滚胶。

没有地漏的厨房不做防水。

不分情况全屋满贴网格布是不对的，只有新砌墙面必须贴网格布，老墙面没问题不贴。

所有门槛部位都做大理石门槛石是没有必要的，除非从美观的角度想做，入户门门槛石从各方面看都是不必要的。

墙面腻子三度批嵌是没有必要的，两度足够了，真的有不平，也不是靠多批一道腻子能找平的。

配电分路过多，多用电线和断路器，升级强电箱。

吊顶按展开面积计算时，再次以灯槽、梯级吊顶、挂板收费。

套装门计收安装费、辅材费。

阴角找直。只要墙面做平，阴角自然是直的。

中央空调风口加固、浴霸加固。

3、多计损耗问题

主材比如瓷砖、线条什么可能有损耗，但辅材如果按成品价报，就不应当再加损耗了。

4、工艺不合理问题

空鼓墙面不能敲，只能把空鼓部分切割后挖出来重做。

地面开槽走各种水管的，地面开槽都要先做防水后放管道。

5、故意漏项问题

卫生间新墙没有算止水地梁。

新开门洞没有混凝土/槽钢过梁。如果不是故意漏项真的这么施工，今后门洞上会变形下落。

原腻子层铲除。

墙面的深层处理，如原墙面空鼓、裂缝等。各种至少要明确项目和单价，预算中工程量先归零，后期如果发生也有收费标准。

复合地板地面找平。

6、地暖铺设前的地面处理

原地面木龙骨去除后，拔除原有木榫头，用堵不漏逐个填平后，全地面做防水。防止后期坐地坪时往下渗水。

7、其他

预算项目费用都要有明细，工艺说明要详细，材料要说明品牌、规格、等级、型号、材质等等。

审核预算主要看：施工图纸、施工项目、施工材料、施工费用、项目工程量等等。

不合理的计费方式包括：按项、按组、按房间、按回路等。要按平方、米为单位来算。

要标注清楚的计费方式包括：开槽中同槽****/多管的计费方式、瓷砖倒角按角计算还是按砖计算、木制作按展开面积还是投影面积计算等等。

要非常关注：电线用量、开槽数量、水管数量、贴砖面积、吊顶面积、涂料面积等等。防止低开高走。

8、不同报价方式注意点

闭口合同：闭口内容，限量项目要关注；防止偷工减料，项目少做、重复利用等；总价虚高。

开口合同：单价不变按实计算。注意低开高走，漏项、少报工程量；含糊不清，材料品牌规格材质等级型号计算方式等；预算说明中的不合理条款。

之后相关负责人讲解了一些工程施工中的注意事项，稍微记录了几条：

1、冷热水管间距不小于15公分，左冷右热。

2、强弱电线盒分开间距15公分。强弱电交叉要用锡纸包裹屏蔽，锡纸长度不少于20公分。

3、水、电线管与燃气管平行距离不少于10公分，交叉距离不小于1公分。

4、新砌砖墙时，跟原有墙体结合处，应先将原墙体的粉层打掉，并用拉接筋连接。新砌砖墙应上下交错搭接，顶部应砌斜砖（不允许不到顶），灰砂缝不得有透缝。

5、新砌卫浴砖墙时，应先在砖墙下用素砼现浇8-10cm高挡水梁，防止背面墙角渗水发霉，不允许直接在地面砌砖墙。

6、卫生间墙面防水需做到1.8米高，地面防水满做，统一涂刷2遍。淋浴房内需做闭水试验（24小时）。

7、用混凝土、槽钢做过梁，不允许直接用钢筋托住过梁。

8、墙面裂纹、涂料层剥落应用玻璃纤维网格布处理。

9、铺设地板前，地面要清理干净，不能留有杂物、工具、垃圾等。

10、先做门套后做过梁是错误的施工流程。

来张图纸看看改造前，改造后的，其实结构没什么改动，就是主卧卫生间改造成衣帽间了，南北阳台改大了

入户防盗门：选择的品牌主要在 王力，盼盼之间纠结。 由于小区物业不允许外开门，只能定制内开门，现在市场上的门大多是外开门的 ，最后还是定制了盼盼的一款颜色好看的简单大气的W系列 

板材材质可选用钢、不锈钢、钢/木、铜或其他复合材料

门框钢板厚度按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选用2.00mm、1.80mm、1.50mm

门扇的外面板、内面板厚度用“外板/内板”形式表示，按防盗安全的乙、丙、丁级别分别应选1.00mm/1.00mm，0.80mm/0.80mm，

0.80mm/0.60mm

等级标准：防盗门安全级别可分为甲级、乙级和丙级、丁级，其中甲级防盗性能最高，乙级、丙级其次，丁级级最低。

国家规定，防盗门的钢板厚度要达到1毫米，但是有些企业为了减少成本，有的仅用0.4毫米的钢板，板薄就失去防盗的意义。据防盗门商家介绍，消费者检验钢板时，可以按压门扇里的钢板，如果钢板被按下去，表明防盗门的质量不过关。

查验下踏：合格的防盗门下踏采用不锈钢材料，但有些小作坊为了降低成本，竟用不锈铁。有一个识别的小窍门，将吸铁石放在下踏上，如果吸铁石吸住很难拿开，表明下踏材料不合格。

门体厚度一般在20mm以上，应检查门体重量，一般应在40kg以上，并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在0.5mm以上，内有数根加强钢筋骨架，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内一般有聚氨酯或者蜂窝纸填充物，具有保温、隔音功能。其中防火门应该填充有石棉（防****）等具有防火功能的材料作为填充物，用手敲击门体发出“咚咚”的响声，用手开启和关闭门应灵活。

挑选锁芯

第一，看门锁的钥匙。钥匙的“牙齿”越多越深，表示这个门锁排列越复杂，开启难度增大。

第二，看门锁的颜色。质量好的门锁都是经过电镀的处理，光泽和光滑度都是很好的，其中颜色如果深黄色的应该是铜芯，这种材质比较坚固，所以防护性比较好。

第三，看门锁的重量。重量越重的说明锁芯材质比较好，锁芯的质量越好，锁芯里面的珠子越多，锁的防护性能越好。

机械盗贼防盗门锁分为普通防护级别和高级级别，以A级和B级来表示。A级锁是指防破坏性开启时间不少于15分钟、防技术性开启时间不少于1分钟的锁，B级锁是指防破坏性开启时间不少于30分钟、防技术性开启时间不少于5分钟

前置过滤，还是很必须的

前置过滤器是对全屋用水的第一道粗过滤设备，可以过滤自来水中的泥沙，铁锈，大颗粒物质。前置过滤器一般安装在管道的前端，所以以“前置”二字来命名；而“过滤”，则指的是这类设备的基本原理。通常为“T”型结构。上面的“一横”的位置左右两端分别为进出水口。下面的“一竖”位置为机身和内部的筒形过滤网，最下端则为排污口，靠一个阀门来控制开启和关闭。通常安装在进水管道水表后，以确保管网中产生的大量沉淀杂质不会对人体造成伤害，并且对暗敷管道、水龙头、电器等起到积极的保护作用。前置过滤器是二次污染的克星，是一种可靠的杂质过滤装置。

比较出名的前置净水器有，3M、汉斯希尔SYR、沁园、霍尼韦尔和倍世（BWT）等品牌。

从技术更新角度上比较：

第一代：滤芯式过滤优点：价格低廉；缺点：需要经常更换（大约为2个月左右），容易形成新的污染源

第二代：直冲洗式过滤优点：价格适中；缺点：容易排污不干净，需要定期拆卸用软毛刷清洗滤网

第三代：反冲洗过滤优点：能够便捷的将拦截杂质清洗彻底；缺点：相比其它类型的产品价格较高

从材料上来说：

只有BWT的前置采用的一次成型无损耗PE滤芯，稳定过滤孔径，杜绝卫生死角。而其它品牌多为金属滤网，首先滤网材料很难界定（不锈钢等级很多，好坏差异巨大）；而且金属滤网在日常使用中因与水中杂质摩擦更容易产生静电吸附效应，从而导致无法清洗干净；再者金属滤网必定有焊接口，而焊接口的存在又容易导致过滤孔径产生变化和出现缝隙

个人选择BWT的Bolero RF，因为在德国买方便又便宜，京东3600的东西，德国买差不多四分之一的价格，这价格相差实在是太多了 

·按流量及适用范围分：按流量大小分基本上可以划分为公寓型和别墅型

Protector BW               3-3.5吨/小时公寓

Avanti RF                      3-3.5吨/小时公寓

Bolero RF                    3-3.5吨/小时公寓

BWT F1 RSF               3-3.5吨/小时公寓

BWT F1 HWS（带稳压阀）  3-3.5吨/小时公寓/别墅

Infinity M                          3.5~4.5吨/小时别墅

Infinity A                          4~5吨/小时别墅

·各型号特点比较：

Protector BW 为最简易配置的前置反冲洗过滤器，连接方式为管道热熔连接，只能适用于水平管路。

Avanti RF在 Protector
BW 的基础上对连接方式进行了改进，随机配备外丝活结。方便连接和拆卸，但仍只能适用于水平管路。

Bolero RF在 Avanti RF 的基础上对连接方式和排污口进行了改进，随机配置BWT品牌特有的“Module”万向连接组件适用任何走向的管路且安装拆卸极为方便。排污口由原来的细管型修改为宽大型，防止废水倒吸

BWT F1 RSF在Bolero RF的基础上对保护外壳及排污旋钮进行了细节调整，增加了防尘外壳，防止腐蚀性物质直接侵蚀铜质外表以及灰尘覆盖如图：。将排污旋钮旋臂加大，方便年轻女性消费者使用。此外BWT F1 RSF 还可以根据客户需求升级成 BWT F1 HWS（带稳压阀），以保护客户家庭水系统不受水锤波动影响

为了方便朋友们找到我，是不是要在这里报一下我的大名 “S的三滴汗”？ 

橱柜

橱柜小经验（1）：尽早选定。因为一进场就是水电，需要橱柜方出厨房的水电路图纸，水电工方可进行厨房水电改造。所以橱柜是要最先定下的东西。

橱柜小经验（2）：大家去选橱柜的时候主要是要询问“门板+柜体+背板+五金+台面”的材料。

门板：现在市面上一般有实木橱柜，模压板橱柜，双饰面板橱柜等，这些其实都是指的门板的材料。

柜体：一般有刨花板和生态板两种，生态板比刨花板好，刨花板主要看环保等级，我选的爱格板（刨花板的一种，实木颗粒板，是将木材等原材料切削成一定规格的碎片，经过干燥，拌以胶粘剂、硬化剂、防水剂，在一定的温度下压制而成的一种人造板材），据说是F****级别的。还有就是封边要好。背板一般材料同柜体，就是厚度不一样

生态板，分狭义和广义两种概念。1.广义上生态板等同于三聚氰胺贴面板，其全称是三聚氰胺浸渍胶膜纸饰面人造板，是将带有不同颜色或纹理的纸放入生态板树脂胶粘剂中浸泡，然后干燥到一定固化程度，将其铺装在刨花板、防潮板、中密度纤维板、胶合板、细木工板或其他硬质纤维板表面，经热压而成的装饰板。2.狭义上的生态板仅指中间所用基材为多层实木（胶合板）、细木工板（如马六甲、杉木、桐木、杨木等）的三聚氰胺饰面板。主要使用在家具、橱柜衣柜、卫浴柜等领域。目前市场上面的厂家实力的吉林森工板，大亚板，进口的话爱格板，西德板，对于箱体板的要求就是：含甲醛量少，贴面要能全部包住里面的板材，板材达到欧洲环保E1级/E0级，四周封边。还有要当心这个，侧板是用单面封边的，虽然不多见，但是要防一手，要双面封面封边的才行（就是每个箱体拿出来独立看，都是封好面和边的），否则甲醛就从没封面的那侧跑出来制造杯具了。

甲醛释放量小于1.5毫克，符合国家E1级标准

甲醛释放量小于0.5毫克，符合国家E0级标准　　

甲醛释放量小于0.3毫克，日本的F****标准

我们将来需要在台面上切切东西吧，需要在橱柜里放很多东西吧，所以呢，这个箱体板也是越厚越好，这样就比较牢嘛。一般市场上能看到的都是16mm到18mm厚度的，所以要询问js：箱体板的厚度是18mm吗？是全部还是部分？这里说的不包括背板哦，就是箱子背后靠墙那块板，那个不需要这么厚。背板，一般是3-5mm厚度，好的厂家提供5mm厚度的背板，一般都是3mm，这个我觉得区别不大，反正不靠它承重。

五金：五金是最重要的，比较好的牌子有百隆BLUM，还有海蒂诗HETTICH的。我们去福佑咨询的时候，他们还有一款五金据说比BLUM好，说是百安居有卖的，叫什么忘记了，这个要认清铰链是否带阻尼，或者加阻尼要多少钱，这项的费用相差很多所以要注意一下，海蒂诗是有国产的，假冒的比较多，原装进口的只有BLUM，在国内没有工厂，宜家的也有BLUM的，除宜家外其他BLUM的工厂都是一个的奥地利的

台面：目前在市场上的主流人造石台面主要分为三种：人造石英石台面、纯亚克力台面以及复合亚克力台面。

石英石台面主要成分为二氧化硅，一般石英石含量要>=90%，国外进口石英石含量>=94%。该种台面的硬度最高，因此其出现断裂的可能性非常小，也比较耐磨。高硬度、耐高温、耐酸碱、耐冲击、易清洁。台面好坏在厚度和压制技术：好的石英石要求厚度≥15cm（至少15cm，否则太脆了）

复合亚克力由树脂+亚克力+色母组成，它远没有纯亚克力产品耐磨. 易开裂，易划伤，最高只能承受120度高温。

人造石的亚克力含量一般在40%~45%之间是最稳定的，这被业内人士称为纯亚克力，它的综合性能最优越。目前市场上纯亚克力产品以进口品牌为主。马先生还表示，“只要保证了氢氧化铝的用料不掺加碳酸钙，就能保证纯亚克力产品的硬度介于天然石材和硬木质之间不轻易开裂。”

另外拉篮部分，很多宣传不锈钢的全部是201不锈钢的，不是正宗的304

最终选了特铭的橱柜，所谓“平民奢侈品”，就像coach包包一样，小贵，小精致。

特铭是上海本地品牌，有点小家碧玉的感觉。不过现在引进了很多德国技术和收纳理念，老公就是一眼就看中了他们的飞碟拉篮和360度转盘，害我超出预算，只能放弃我的洗碗机 

箱体：18mm厚，奥地利爱格板，环保F****级标准，全部四面封边

门板：18mm厚，奥地利爱格板，环保F****级标准，全部四面封边

背板：8mm厚，没有封边

铰链：BLUM

台面：15mm厚，有著名的喜仕隆，还有12mm厚的贵的出名的赛丽石

            喜仕隆和赛丽石是石英石，价格相对较贵。

            杜邦和特铭自己的是人造亚克力，材质和石英石不一样，整个台面没有接缝，但是耐热性不好。

踢脚线：铝合金的

拉手：可以免费选暗拉手哦！

送防尘角，抽屉垫

还有一个值得称道的是，它在每层的横搁板下面做了一个活动插销，这样只要插上插销，搁板就固定了，拔出插销，搁板就可以拿出来清洁，移动。插销插上以后基本上是隐形的，看不出来。另外，它用的是暗吊码。我喜欢暗吊码。

喜欢第一张的感觉，可惜我家厨房还是太小，只能看看过过瘾了

唉。。。以前天天微信微博爱奇艺，现在天天淘宝京东篱笆网~~~

橱柜的计价方式

橱柜计算很简单，按做柜子的周长计算，一般是一字形，L形，U形这三个最常见，转角部分一般扣掉60公分就可以了，两个转角的话就扣掉两个转角计算实际的周长就可以。

重点是计价方式，按延米计算，但分成两种计算方式，一种是买下柜送上柜，一种是上下柜，台面分开算，比如上下柜为2000元一米，按四六分，上柜为800一米，下柜为1200一米，台面另算。这两种方法根据每家橱柜公司不同而不同，不会出现同一家橱柜公司同时用两种计价方式，可以根据自己需求去配，但综合下来，应该是按四六分这种计算方法比较科学（买下送上计算复杂，只有同时下柜才能用，窗户油烟机不算）有多少按多少计算，所以就是大家永远算不过商家唉。

另外就是配件了，这个是比较多的，很多TX看到价格都很便宜，但七七八八算下来，价格和自己想象中的差的多了，这个是怎么回事了，关键是配件了，标配的配件一般都比较少，要加的配件比较多，比如柜体的话，侧面板见光面都是不包含在价格里，如果柜子靠墙倒不需要这个，如果不靠墙，就算是侧面板，每家公司按多少钱一平方算的，油烟机边上，热水器柜子侧面，不靠墙的柜子影响美观的都算，比较多的话可能侧面板算下来价格也是一个不少的数目，几百到一千二千不多（如果有立柜的话）。每家有一个包管，这个包管是指煤气管道，每家厨房都有一根管子，这根管子需要用台面石英石包掉或者木板包掉或者瓷砖包掉，大概100-500的数目。再有一个是气撑，一百二百不等一根，一个柜子需要二根，上翻门的话一组就是四根气撑，油烟机要对称的话两组柜子就是要八根气撑，那就是按一百一根的话800元，还有更好的，这个呢就是看商家选的材质，进口的和国产的气撑价格不同。

玻璃门，喜欢玻璃柜门的话，这个又是需要另外加钱，特铭的铝框玻璃门按面积算的，大概要1800一平方，象美式的风格的模压板，还有顶线，灯线，罗马柱都要另外加钱，所以说如果想花钱就美式，美式的家装修下来的钱真的是不好衡量，多花一点少花一点完全看不出来的。

还有拉篮这几个东西呢，价格就相差太远了，从一二百到上千的不等了，这个五金件的质量就真的要买好一点了，差的话一下子坏掉了，毕竟这个东西坏了很难装，厨房还是要用很长一段时间的，特铭的360度转盘和转角飞碟都是充分利用了角落那个区域，看过德式厨房那种收纳广告的人看到这个真是难以抗拒啊，可是价钱也是非常辣手的。 最后还有拉手，踢脚线虽然都是一些小东西，但是质量好的坏的还是能区分出来的。

分析以上的话，你就会明白为什么网上的价格标出来很便宜，但到店里就要贵出一大把的价格出来，所以定橱柜之前，了解了这些项目后就做好了心理准备不会吓到

今天来说说地暖这个大头了，在网上也学习比较了好久，最终决定用德国的菲斯曼锅炉

德国威能 VS 菲斯曼冷凝炉

技术性能比较: 

威能燃烧器：进口为板换器，国内组装为管式换热器。板换散热器生活热水出水更均匀，洗澡更舒适。

威能燃气阀：1998年西特845型号。

威能燃烧室:采用岩棉材质。

威能内部布局：线路交差，很多关键零部件不易拆卸。

菲斯曼燃烧器:菲斯曼无论组装还是进口都为板式换热器，水温更稳定。

菲斯曼燃气阀：2008年西门子公司专门为菲斯曼研制的，安全性，气密性很高。

菲斯曼燃烧室：采用卡读盘，硅胶材质，燃烧不会脱落，使用寿命更长。

菲斯曼内部布局：水路，气路；控制线布局合理，方便拆卸和保养。

菲斯曼外观:方正简洁，可以和橱柜等完美结合，不占用空间。

节能性比较：

威能控制为机械，燃气阀分级可调。

菲斯曼温度控制为数码，燃气阀为无极可调，精确度为0.2以内，使用更节能。

壁挂炉品牌比较:

菲斯曼欧洲三大知名品牌，专业锅炉生产商，德国市场占有率第一.菲斯曼原来是做锅炉的，现在做壁挂炉。

威能欧洲三大知名品牌,以收购其它品牌做市场营销为主，主要销往意大利、中国等国家。威能原来做热水器，现在壁挂炉。威能每年投入大量的广告，所以知名度高于菲斯曼，价格也自然会高一些.
  

壁挂炉产地比较

菲斯曼原装进口：德国阿伦多夫；国内组装:北京)；

威能原装进口：土耳其;国内组装:无锡)。德国菲斯曼才是正真来源于德国正统。

产品组合比较:

菲斯曼有：标准型，内置水箱型,冷凝型，落地锅炉型，大型商用锅炉型;

威能：标准型,冷凝型，落地锅炉型。

水电进场咯！ 墙上贴好了注意事项和施工进度表！

地暖主要考虑选择地暖盘管，分水器，温控的品牌，询价的时候咨询了两家菲斯曼的经销商，每家倾向的品牌都不一样

地暖盘管主要有PERT地暖专用管 或者 PEXA管

PE-RT地暖管；

PE-RT即耐热聚乙烯，它又叫“耐高温非交联聚乙烯”。聚乙烯管是目前地暖市场上应用最多的管材之一，也是最常见的管材。它采用新一代地暖管原材料具有优越的韧性、耐应力开裂性能、耐低温冲击、杰出的长期耐水压性能和辛烯的耐热蠕变性能。当遭到意外损坏时可以用热熔连接修复，用该原料生产的管材主要应用于建筑内的热水/采暖管领域，其耐久性能与建筑物的寿命相同，最低可达50年，同时也具有良好的回收性，附加值极好。

PE-XA地暖管；

PE-XA属于PEX管中的是由一种高密度聚乙烯（PE）交联制成因为这种管材在地暖市场实际应用的比较早，是目前市场中实际应用时间最长，使用效果最好的地暖管材。这种管材也是市场上唯一采用柱塞式挤出工艺的，通过高温（230℃）高压（300㎏）生产的地暖管材，

具有耐高温、耐压及其他物理化学性能。低温韧性好，抗应力开裂性好，一般使用铜管件连接。

Pert地暖管和pexa地暖有什么区别：

Pert：有热塑性能、可以热熔，特别是在地面装修过程中人为损坏，可迅速修复，并确保系统不渗漏。

pexa：此管材没有热塑性能，在地暖管路遭遇人为破坏时不能用热熔的方法连接和修复，只能采取金属管件机械连接的方法，另外pert地暖管比较环保，可回收利用。

PEXa地暖管和PERT地暖管的区别 http://www.docin.com/p-455513482.html

最后我选择了德国瑞好的进口pexa盘管，但是瑞好有“德国瑞好”和“上海瑞好”，购买的时候要看清了，不然容易上当。

德国瑞好的网址是http://www.rehau.com/cn-zh/，是进口德国过氧化物交联聚乙烯(PE-Xa)管道，化学交联生产，工艺复杂，耐高温性，抗拉伸力指标都很好。

上海瑞好是国内某公司自创的品牌，网址是http://www.rhpipe.cn/，是PERT管,又叫“耐高温非交联聚乙烯”，和德国瑞好完全没关系！

进口盘管和国产盘管的颜色也不一样，我买的是银灰色的进口有阻氧层的盘管。

地暖保温板现在国内多数是选绿羽，签合同之前特地问了销售他们保温板的规格尺寸，看是不是正品。

正品绿羽地暖专用保温板规格是1670*600*20，一张一平方米。
假货规格是1800*600 或者2000*600

一个完美的地暖系统需要哪几个节点：

1、根据现场及装修布置图出地暖方案设计；

2、跟暖通公司确认方案、报价、材料配置、合同等；

3、水电进场日到场技术交底；

4、辅料进场并验收辅料；

5、地暖地面部分施工；

6、压力测试；

7、地暖隐蔽工程验收；

8、混凝土找平；

9、主机安装调试；

10、地暖开机测试；

11、安装控制系统并调试；

12、进入正常的售后维护期。

铺地暖有一件事容易遗漏，就是地暖找平

如果后期铺地砖，顺序是：做地暖->地暖找平（用豆石或瓜子片）->找平（水泥）->铺地砖

如果后期铺地板，顺序是：做地暖->地暖找平->铺地板

地暖找平做地暖的和装修公司都可以做，双方有时候认为会包含在对方的合同中，所以容易遗漏，我是选择让地暖施工队来做的，因为施工队做如果后期地暖出现问题，会引起扯皮情况

转发一个比较客观的关于电地暖和水地暖比较的文章，仅供参考。

电地暖与水地暖的实用性比较

　　地暖全称为地面辐射供暖，在地板或地砖下面铺上一层发热材料，通过发热材料加热整个地板或地砖，主要以热辐射的形式向房间内供暖，达到冬天取暖的效果。地板采暖的舒适性最好，因越接近地面，温度越高，约70%的能量以辐射的形式加热，离地越高，温度越低，非常符合人体足暖头冷的要求。目前分为水地暖、电地暖和碳晶三种，碳晶目前技术比较新颖，还在推广期。所以今天我们只做水地暖和电地暖的对比介绍。按照目前的《JGJ142-2004地面辐射供暖技术规程》来看：

●水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒，在埋置于地面以下填充层中的加热管内循环流动，加热整个地板，通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式；

●电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆埋设在地板中，以发热电缆为热源加热地板，以温控器控制室温或地板温度，实现地面辐射供暖的供暖方式。

适用面积：

不同的采积初装费用对比：

使用对比：

使用费用对比：

其它：

总结：

走道里，电梯外，家里门窗都保护的好好的

这两天被物业卯上了，说我违章搭建，因为我扩了北阳台 

可是我也没办法啊，楼上楼下几年前都扩了，已经搭好在那里了，我也是没办法啊，我只是加固一下而已啊！ 

中央空调：选择了东芝 Toshiba MINI-SMMS系列1拖4

本来想外机内机都选进口的，可是进口内机太大了，一般的平层吊顶装不好看，所以内机选了合资机 

http://www.360doc.com/content/15/0825/15/26651180_494640289.shtml

基本上来说从产品技术含量以及参数来讲，东芝的应该是最好的，不论从能效比，噪音值等各方面来讲都是最好的，但是价格最高。目前市面上东芝有原装进口和国产组装两种，它的多联机系列应该都是原装进口的。其双转子压缩机是东芝的专利技术，并且发挥到了极致，其优点是30%-70%负荷时，效率极高，而中央空调即使考虑到了超配率，在日常中也极少满负荷运行，因此东芝的能效比是空调中最高的，超过了涡旋式压缩机

可怜啊，物业把我水电都拉掉了，说不拆不给水电，我只能屈服于淫威之下，更改方案。。。

汉斯格雅花洒

海淘这个的时候确认纠结了很久，商店里现在多数是大圆盘的飞雨花洒，但实际自己家里使用很多时候水压不够，出来的水就很小，没有力量的，所以这次足足研究比较了一个星期，决定买了柯洛玛S180的节水型恒温淋浴花洒

现实就是这样的，同样的水压水量下：

普通花洒：水流细，长，直，射程大

汉斯格雅飞雨：水流粗，短，弯，射程小

空气混入技术所谓的“节省水资源”，大概是说，同样体感水量的情况下，我们更省水……

拿尺寸150mm的中号花洒为例，家庭水压在3公斤的情况下(麻烦看一下自己房子的水压!)，也就是0.3M Pa时，每分钟需水量18L。

那么问题来了，你觉得240mm的花洒要多少……看看自己家的热水器先……

所以要用空气注入式花洒，先看自己热水器的流量！

接下来的问题是，如果花洒要求16L流量，是不是热水器就要至少16L流量呢？

花洒的需水，是指混水后的总水量，也就是热水+冷水的流量。从这点来说，只要不是全开热水，是不需要那么大热水器流量的。但是……什么时候会全开热水呢？

冬天的时候可能会全开热水，更糟糕的是冬天的时候，国标16L的热水器，实际是无法输出16L的热水流量的，我国非储水类燃气热水器的流量算法，是根据夏天时候，火力全开，将水升温到45度为标准，最大输出，作为热水器的流量计量的。

夏天时候的冷水水温一般在20度左右，而冬天则在5-10度左右（广东人民起开，不要给我说话），这就意味着，根据简单热力学原理，（45-20）/（45-5）=62.5%，即冬天的有效供水量只有标称供水量的62.5%……如果我们不计算损耗，淋浴纯开热水，以冬天40度（沐浴比较适合的温度，不能再低了）计算，热水器也只有71%的标称输出……

换句话说，如果花洒要求流量16L的时候，要保证冬天能达到设计的舒适度（即所谓欧洲四星舒适标准），最低要购买22L流量的热水器。

考虑到我国燃气热水器很少有这么恐怖流量的产品，实际上，超过200mm的花洒，恐怕都很难达到厂家设计的顶级舒适度……

如果你要购买空气注入式花洒，请一定先咨询确定水量要求，然后再买。家装是一个系统工程，需要各个组件协同，否则真的很难靠一个东西就得到想象中的舒服度。

我咨询了菲斯曼的锅炉参数，也就16L而已，所以还是太平点，买个0.3M Pa时每分钟需水量9L的花洒

现在还不知道家里的水压是多少，看到时候需不需要买个增压泵 

收到实物，贴张照片 

网上看到这个餐边柜，立马就喜欢了，很有设计感。

还好早早的在班尔奇下了定，乘水电没做完催着把家具设计图纸搞出来，今天检查了插座开关的位置尺寸发现有两个正好会被家具挡住，赶紧让冯师傅把位置向旁边挪些，看来家具尺寸还是要早些定下啊，不然水电做好，家具只能迁就插座开关的尺寸，或者就要在家具的背板上开孔了 

由于门边有对讲机和开关，柜子做不了那么高，只能把上面的柜子给去除，我自己编辑了下，大家来找茬看看有什么不同吗？

熊猫电线都到了，抽查了几个防伪号，都是正品！ 本来选的西门子的强电箱，后来换了施耐德的，监理说电箱选好些的，比较安全

今天进水管了~~ 

伟星的人老牛了，监理说排管后要做30分钟的压力测试，他一脸嫌弃的说“别跟我说什么30分钟，我们只做20分钟的，标准的！”

伟星的PPR分三种颜色：白色（高档），绿色（中档），灰色（一般），市场上一般绿色较多。分辨真假伟星看准这几点（三种都可以用）：

1、真伟星表面，内里光滑，摸着舒适，没有气泡。

2、真伟星在伟星两字右上角有R事注册商标，其他的香港伟星是假货。

3、真伟星上的喷码清晰，排列整齐，轻易不能擦掉。

4、剪一断用火烧，有刺鼻味的为假，冒黑烟为假。

5、特别注意管件，管件上页必须有伟星R字样，现在很多人卖假货，管子是真的管件是假的。

瓷砖 VS 木地板

瓷砖

优点：瓷砖导热性能比较好、比较稳定、不变形、环保性能相对有保证，可以说是地热采暖材料的理想选择。要硬度高、密度大的才可以，一般选择仿古砖和高品质玻化砖。

不足：外表比较冷硬，给人感觉比较冰冷。虽然瓷砖拥有良好的散热性能够在短时间内使室内温度升高，同样也会在短时间内散发掉室内的温度，无法长时间保温。

瓷砖的导热性好一点，散热较快，而且环保、耐水，但是因为瓷砖用水泥铺好，一旦下面的水管有问题，维修起来很麻烦，要将地砖敲掉才能处理。

注意事项：要是选择铺瓷砖的话，一定要保证地热管的质量。

木地板

优点：地暧地板主要是指专业地热复合型地板、强化地板等。导热性能相对瓷砖略差，但保温性强，铺装效果、档次、外表质感优于瓷砖。

不足：对地板质量要求较高，否则有可能容易出现变形和起翘；价格高于瓷砖。

木地板的散热相对差一点，但是一旦水管出现问题，维修比较方便，只要将地板拆开即可。在选用地板时，最好是选用地热专用地板。用于地热的木地板，宜薄不宜厚，宜窄不宜宽。

注意事项：1、抗潮防水。2、地热地板首先要变形量小；要利于热传导；3、地暖地板应适应冷热反复变换和利于热传导。

封窗报价需把握几点：玻璃单层or中空，钢化or普通，圆弧or平层，断桥or普通，防水，立柱，报价是否全包还是未含配件等。双层玻璃的作用在于隔音隔热，两层玻璃离的越远，隔音隔热的效果就越好。

【封窗安装注意事项】
1. 量窗台的时候要下面留2CM的空隙，用于安装窗框后回填水泥。否则容易沉降。外侧用硅胶封死
2. 窗框外侧要做小的斜坡，以便于排水
3. 窗框的安装和玻璃的安装可以分开。先安装完窗框后可以便于贴瓷砖，填水泥，外侧做斜坡。
4. 安装玻璃时要留意，型材之间不能有明显的缝隙，特别是内侧的型材。

要注意实际情况：

比如你家的窗户与外墙之间已经有斜坡的，就不需要再做斜坡。

比如你家是二手房，把原来上家的封窗拆掉重装，拆完旧窗之后就可以看到上家原先打的发泡剂等，同时，如果你发现这段凹槽的位置有2CM的话，就无需在预留填充水泥的位置。

比如你家用凤铝的窗户，凤铝一般都是窗户直接密封好送到家里安装的，基本你是没有机会验收硅胶封玻璃与窗户型材的。

建议大家，窗户要改尺寸的。真心要确定了尺寸以后就说。如果一旦框架都做好了，你再改尺寸，就等于原来的作废，你要承担全额的窗钱，再重新定制。

关于雨天能不能安装封窗的问题。

由于雨天安装封窗影响的是硅胶的密封性。但是不影响你铝合金的窗框的安装，因为那个是打膨胀螺丝的。这个也很好理解。硅胶怕水，膨胀螺丝不怕。

那是不是雨天一定不能打硅胶呢？其实也要看！对于外窗来说，一般淋雨淋不到，保持干燥的地方，是可以打硅胶的。无非干的慢一些，但是不影响硅胶的密封性。但是，淋雨淋到的地方，就一定不能打！如果一定要打的话，就要看外墙的湿润度。比如说今天，下了雨，又不下了，天晴了一段时间，2个小时左右。我摸了外墙的湿度，已经十分干燥，我就迅速叫师傅把硅胶给打了。打的时候不湿，是不会影响硅胶的密封性的。打完了再下雨，也影响的只是硅胶干的速度，不会影响其密封性。

看了茉莉龟的帖子原本是计划买实木地暖地板的。https://www.libaclub.com/t_8_8080113_1.htm

复合地板在地暖加热后甲醛多少会释放，毕竟里面有胶水之类的，纯实木地板相对比较环保，就是比较娇贵，打理起来不容易，要伺候着，不能太干了，不能太潮湿了，还得买稳定性好的木头，这个热胀冷缩的幅度才不会很大， 去美凯龙看了天格的实木地板，柚木的看着真是好看，其稳定性也好，热胀冷缩影响最小，可是太贵啦。。。。 姐表示已经超预算了，超预算了！！！

在诺贝尔买瓷砖的时候看到了地毯砖，很漂亮，像铺了一层地毯一样，立马就动心了，把地板换成了地毯砖，朋友问我“都是瓷砖不冰吗？” 我觉得“反正夏天凉正好，冬天开地暖也不会冷”

玻化砖：这是一种高温烧制的瓷质砖,是所有瓷砖中最硬的一种。玻化砖比抛光砖的工艺要求更高。要求压机更好，能够压制更高的密度，烧制的温度更高，能够达到全瓷化。玻化砖就是强化的抛光砖。表面不需要抛光处理就很亮了。能够更耐脏。抛光砖和玻化砖都比较漂亮，耐磨性高，一般用于客厅。但是玻化砖也不是完美的，它的缺陷就是经过打磨后，毛气孔暴露在外，灰尘、油污等容易渗入。

釉面砖：在胚体表面加釉烧制而成的。主体又分陶体和瓷体两种。用陶土烧制出来的背面呈红色，瓷土烧制的背面呈灰白色。釉面砖表面可以做各种图案和花纹。比抛光砖色彩和图案更加丰富。因为表面是釉料，所以耐磨性不如抛光砖和玻化砖。釉面砖的鉴别除了尺寸还要看吸水率。一般好的砖压机好，密度高，烧制温度高，吸水率也就小。吸水率高的釉面和胚体之间就容易开裂，也容易渗入液体。釉面砖一般用于厨房和卫生间。色彩图案丰富，防滑性能好。釉面砖一般不是很大，但是可以很小，比如马赛克。目前的家庭装修约80%的购买者选此砖为地面装饰材料。
仿古砖：不是我国建陶业的产品，是从国外引进的。仿古砖是从彩釉砖演化而来，实质上是上釉的瓷质砖。与普通的釉面砖相比，其差别主要表现在釉料的色彩上面，仿古砖属于普通瓷砖，与磁片基本是相同的，所谓仿古，指的是砖的效果，应该叫仿古效果的瓷砖，仿古砖并不难清洁。唯一不同的是在烧制过程中，仿古砖技术含量要求相对较高，数千吨液压机压制后，再经千度高温烧结，使其强度高，具有极强的耐磨性，经过精心研制的仿古砖兼具了防水、防滑、耐腐蚀的特性。仿古砖仿造以往的样式做旧，用带着古典的独特韵味吸引着人们的目光，为体现岁月的沧桑，历史的厚重，仿古砖通过样式、颜色、图案，营造出怀旧的氛围。

购买瓷砖的时候，从单片价格开始砍，然后总价再砍一次，抹零头之类的。

搬楼费用和退补砖也要先跟店员问好。最好能免费搬楼加退补一次。不过羊毛出在羊身上。也要考虑到这一点。 

购买瓷砖的时候，最好多买点，以免不够还要补货，即使同一型号的瓷砖不同批次，颜色也是有稍微差别的，你想想，每次烧制的时间、温度等方面不可能绝对的完全一致，所以颜色有些许差别也是正常的。所以最好买的时候多买些，以免不够补货的砖跟你原来的有差别。另外就是注意保管好瓷砖的包装箱，退货的时候一般厂家是要求有包装箱的，这样厂家好知道你退的货是哪一个批次的，也是方便大家。同时你要注意看好工人，贴到最后的时候用一块瓷砖泡一块水，否则泡过水的瓷砖，即使你不用了，也是退不了的。

翻页真心不容易啊~~

地暖前三个节点（方案设计，合同，技术交底）已做，明天进材料铺盘管咯~~ 
地暖的方案是完美地暖工程的第一步，一定要掌握以下几个要点：
1、主机位置，主机有自身的安装要求，如果不符合这些要求，就会产生很多麻烦问题，甚至根本就工作不了。尤其是该位置是否符合烟道安装要求以及其他一些比如防风避雨等要求； 
2、分集水器的位置，此位置的选择会决定各个管路的流量平衡，各区域的温度是否均匀等等，我家客卫差不多居中位置，暖通公司工程师认为从那里出来分向各个房间是热量最平衡的。  
3、回路数量及每个回路管长，根据暖通要求，独立采暖最好将每根管长控制在90米以内，且同一组分集水器连接的各个管长尽量接近。如果有的三四十米有的一百多米，肯定就有问题了； 
4、盘管间距，这个问题地暖规范讲的是20-30公分，但在上海做15-20公分的比较多。

开工前再次确认是否达到地暖进场要求，尤其是以下几点：
1、装潢公司的强电、弱电、冷热水管等隐蔽管线是否已经完全结束，是否有遗漏；
2、地面部分的平整度是否符合要求；
3、卫生间的防水是否做好；

暖通公司还特地让我做全屋防水处理，以防在混凝土回填时可能会有大量的水漏到楼下去

地暖材料进场验收 
地暖地面部分材料主要包括：地暖盘管、主管及配件、分集水器及配件、阀门配件、保温板、反射膜、低碳钢丝网、边角保温、卡丁等。这个此时不核对，或许就再也没机会了，因为地暖盘管结束后就会混凝土回填。如果被人弄一堆烂东西埋在地下，后悔都来不及了。 业主最好把合同带上，逐个核对。 
盘管部分：这部分是地暖地面部分的核心，核对一下品牌及外包装
分集水器部分：先看一下外包装对下品牌型号，拆箱后再对一次，正规厂家出的产品包装箱内都有合格证的，另外最好事先拿着分水器的产品资料，因为很多假货是不容易判别的，有可能就是一个字母不同，当然也有中文和英文的区别。分集水器的配件有这样几种：基本接口、末端三通、末端排气、末端泄水等，因为这些配件比较小，很多无良商家会偷梁换柱，更有甚者，末端三通、排气、泄水都帮您省掉，直接用个2块钱的堵头堵掉； 
主管配件部分:跟对盘管差不多。但是如果您选用的PPR主管您就要注意了，这款材料挺乱的。比方说皮尔萨就分很多种，价格更是不同，甚至有些无良商家主管道可以用几个牌子，白的红的黑的都焊在一起了（不知道从哪个工地剪下来的下脚料），然后用黑色的保温一套，谁也发现不了 
保温板、反射膜、钢丝网、边角、卡丁等也要比较注意，不过现在选择绿羽的比较多，绿羽的保温板都带外包装的，上面有绿羽的标志和电话，基本上现在用2公分的比较多；绿羽的钢丝网是镀锌的，外观是银色，每一捆上也有绿羽的一个标签；反射膜上也有绿羽标志；卡丁都是小袋的，白色卡丁；边角也是有绿羽标志的；其它品牌的就不说了，也有很多好牌子； 
阀门配件也是很重要的，尽量选一些好的铜件，否则您有可能经常渗水； 
验完材料，就可以让地暖公司施工了

地暖地面部分施工篇 
1、细节沟通好后，先进行卫生的打扫，将垃圾清理干净。正常地暖进场前是要求地面整洁的，但是很多业主不太懂，或装潢公司部配合，有可能地暖进场当天现场还一塌糊涂。服务好点的地暖公司会跟业主一起再打扫一遍的。 
但这个细节又经常是被业主忽略的部分，一些比较差的施工队，不管地面状况如何差就直接铺保温板了，这样会造成很多问题；
2、材料验收好以后，装主管道及信号线。主管道一定要套保温。锅炉下主管道的接口一定要准确，否则影响到后期锅炉的安装及美观； 
3、贴边角保温； 
4、铺设保温板，保温板铺设的接缝要紧密； 
5、铺设反射膜，也要紧密平整，最好相邻的地方重叠一点； 
6、工人按照事先设计好并且跟业主确认好的图纸进行排地暖管施工。地暖管的卡丁也不能乱卡，最好均匀，该加密的地方要加密，尤其是转弯地方，应力比较大，否则被人一踩（尤其是混凝土回填进材料和施工时），管子就乱掉了；

7、铺设低碳钢丝网，最好一片靠一片铺设平整紧密，相邻的地方用扎带扎在一起。有些施工队不正规，天女散花般乱丢几张；暖通公司一般说是把钢丝网放盘管下面，但我家监理要求放在盘管上面，这样混凝土回填的时候防止混凝土开裂。分散地面荷载，防止地面受压沉降。并可加快传热，利于温度场的均匀分布 

压力测试

铺好盘管和钢丝网就要做压力测试，充水打压到8公斤，保压半个小时（也有人说是一个小时的），压力基本上无变化，则通过测试。

有几个要点要注意：

1、并不是压力打到8公斤就能稳住的，一般地暖管中有空气，压力打进去会掉下来的，如果发生此类情况，不断重复打压直到压力稳住为止，当然应该同时关注一下所有的接口的地方，尤其是分集水器、主管道接口那里，如果有渗水，压力也是稳不住的（如果接口处渗水，此阶段必须修复，直到通过压力测试为止）；

2、8公斤的压力能稳住半个小时，说明基本上没问题了，即管路无渗水、分集水器接口无渗水。暖通公司的说法是找平前压力保持在4公斤以上就是OK的。4公斤的压力在装潢期间一直保着不可以认为泄掉，直到后期装锅炉为止。

3、这个压力表的作用非常大，它可以监控整个混凝土回填和装潢过程中地暖管有没有损坏，作为业主、装潢队、暖通公司三方任何一方进工地都要看一下这个表，如果归了0，要马上通知暖通公司

封阳台是可以的，只要保持外立面一致就可以，我是本来打算扩阳台的，因为阳台太窄了。

地暖铺管验收
验收内容包括：

1、检查地面所有盘管是否有接头； 
2、再次核实一下，每根管子的铺设区域，是否有乱铺设的情况； 
3、检查所有的铺设区域，是否按照铺设前确认好的做的； 
4、检查地暖卡丁的间距； 
5、地暖盘管的间距； 
6、每根地暖盘管的管长是否有较大差异； 
7、地暖盘管是否有交叉； 
8、每个采暖区域的回路数是否符合设计方案； 
9、检查铺设的区域是否都铺设的边角保温； 
10、主管道是否都套好保温，并且不影响完成面高度； 
11、再次检查所有接口处无渗水现象，尤其是分集水器那里； 
12、检查一下分集水器的末端配件是否都配到位； 
13、再次检查确认一下所有的材料都是按合同提供的（此时都摊开了，更容易看）； 
备注：此时如果发现问题或有满意的地方，就提出来改动，千万不要妥协，否则后悔莫及，因为第二天混凝土回填后想改动都难了。

混凝土回填 
在以上7项工作都完成后，就到了最脏最累的一步了。 
一、现在的地暖找平从原料分就两类： 
1、水泥、黄沙、瓜子片： 
这种市场价格基本上报45元上下(包工包料），当然也有报三十多的，也有六十多的，理论比例应该是1:2:3，其实真正做的时候能做到1:3:3，就不错了； 
2、水泥、黄沙、豆石： 
这种市场价格基本上报55元上下（包工包料），当然也有高低（40元-80元不等），理论比例就不说了，现在市场上做的跟不达不到这个比例，能做到1:5:1，甚至1:7:1就不错了，基本上算是黄沙混凝土了，而不能称为豆石混凝土。 
二、按照地面铺设物来分也分两类； 
1、铺设地板部分： 
从保温板往上，理论上需要5公分混凝土，但因原始层面有偏差，基本上应该是4-6公分；为保障铺设地板的质量，混凝土应该做光面，水平误差控制在3毫米内（其实让地板公司铺地板前检查一下就最好了）
2、铺设地砖（石材）： 
因为当铺设地砖时还需要2-3公分的砂浆层（当然还要看单块地砖的大小），所以此区域的混凝土要尽量薄，看不到管子即可，尽量跟铺设地板区域的混凝土留出2.5-3公分以上的落差，以保证在贴完瓷砖后和铺完地板后两块区域的高度一致； 
 
****施工注意事项 
1、前面讲过的，该做防水的做防水，不要大意，如果做混凝土时有水漏到楼下，您就麻烦了，可能要吃官司； 
2、如果找平工人把您哪里弄脏了或者您哪里看不下去了（比如把楼道弄脏）不要对找平工人太蛮横，他们是最基层的工人，是完全做苦力活的，谁也不怕，因为光脚的不怕湿鞋的，尤其是搬运工人（都是码头上干活的）；这个群体没有正规的管理，主要看工头的自觉性和装潢公司、暖通公司与工头达成的内部协议，反正不要要求太高，太高他们也做不好的。除非，您的找平，让您装潢公司的泥瓦工慢慢做，这个服务水平和质量肯定是不一样的，但是这两年很难，因为近两三年，泥瓦工非常稀缺，他们都情愿去贴砖、砌墙，而不愿意做这个脏话累活； 
3、混泥土材料进场时，一定要让搬运工走路或拖车时小心，不要把已经盘好的地暖管给搞乱了。地暖验收后，最好让地暖工人留点卡丁在现场，如果哪里真乱了，自己卡卡也可以； 
4、现在的混凝土找平，为了节省人力，基本上都是在各个地暖区域人工搅拌的。先在盘管上铺一块板（或没有板，直接用水泥黄沙在地面上做一个基础），然后把干料倒在上面搅拌，加水搅拌等。并不是像很多人想的那样，在房外或阳台上搅拌均匀了，然后再一桶桶提到每个区域，这个是不现实的，因为您付的费用可能连人工费都不够； 
5、如果是冬天，做混凝土一定要注意了，因为这个东西怕冻。如果气温是零下，未做好防冻措施，那么及有可能混凝土不凝结，干掉后就起灰，跟沙漠差不多；所以如果是冬天施工，一定要把所有的门窗紧闭，每个房间弄个100瓦以上的灯泡，24小时开着，甚至做一些其他保暖措施； 
6、如果是夏天，请及时浇水。但估计多半需要业主亲力亲为了，或者您私下让某个装修工人弄一下； 
7、做地暖前，如果地面的水平误差较大，可以考虑做地暖前先做一次找平； 
其实注意事项挺多的，客观条件不同，每家不同。

地暖结束，泥木进场咯~~  来张设计师的铺贴图

经过了前面的过程后，地暖的隐蔽工程部分就算完工了，同时意味着装修的整个复杂而繁琐的隐蔽工程也同步完工了。装潢进入了一个相对按部就班的阶段，泥瓦工进场贴墙地砖，木工进场做吊顶等。地暖的下一步就是装主机了。从混凝土回填到装主机这个时间段还算是比较长的，快的1个多月，满的半年甚至更久。那么在这个无地暖师傅在现场的时间段里，对地暖的保护还是不能放松的。 
1、经常检查地暖压力表，观察压力是否正常，否则马上通知暖通公司； 
2、叮嘱所有装潢工人干活时一定要小心，尤其是新进的装修工人，一定要明确跟他指出下有地暖； 
3、泥瓦工切割瓷砖时一定要小心，不要直接在地面上切割，可以考虑垫块板或在无地暖的区域切割； 
4、木工干活时一定要注意，别让木枪钉对着地面走了火；

另外，记得在铺设地板前一定要开机调试的，别铺了地板还没想起来，或者铺地板了才想起来，一定要提前做好准备。调试还是很重要的。即烘去了水泥填充层中的水分（保障地板不变形），又测试了地暖的效果是否正常。

木工进场，石膏板吊顶

一般吊顶分为石膏板吊顶、矿棉板吊顶、铝扣板吊顶等等。石膏板吊顶是目前装修过程中使用比较普遍的项目。其步骤是这样的，根据设计图纸的方案，师傅首先会确定标高，把水平线弹好以后，就开始打龙骨了，龙骨一般采用白松料进行，做得考究一点的话，就采用红松或樟子松。这里面的一个玄关在于用多大的龙骨，一般建议采用30*50左右的料，这样龙骨支架的稳定性就有保障了，有些装潢公司故意在这方面做文章，因为木料消耗越少，其利润也就越大！支架打好了，就要进行安装了。在这个步骤进行过程当中，有一个工艺方面的知识需要向大家着重提出。那就是，在固定的时候，必须每间隔一定的距离就安装一根吊杆，这到不是偷工减料方面的问题，而是有些工人在进行施工的时候不注意按照规范进行。这样造成最直接的后果就是，不用多少时间就会出现顶面变成“弧形”，发生裂缝的情形很多时候就是由于这个原因！

哈哈，自己改设计书柜一枚~~

就是淘宝里面找的，https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.q0k5kN&id=528443870659&_u=d25o11h683f

你可以只买柜子，别的地方买灯，镜柜不要减100，台盆不要减200，我只买了柜子。

踢脚线

一般在装修时，大家最关心的都是几个大类，比如地板、地砖、墙漆什么的，在踢脚线的选择可能比较简单的选择与地面材质搭配（瓷砖类或者木质类），要么就是与门搭配（与室内的门颜色搭配）。先来明确一下踢脚线的作用，一是装饰作用，将墙面最底下和地面最边缘不好看的地方遮蔽起来，而且在房间整体中可以起到视觉分割的效果；二是保护作用，保护墙面受到污染，也方便清洁。

一、木质类踢脚线

这类踢脚线有两种材质，一种是实木的踢脚线，另一种是密度板踢脚线，实木相对贵一些。这两类看起来都是木质的外观，视觉感觉比较柔和，实木的木纹自然，密度板是仿木纹表面，与实木有一定差距，但密度板踢脚线有烤漆白的颜色，如果您室内的房门用的烤漆白，那搭配是非常合适的。

木质类踢脚线安装方法大多都是用钉子钉在墙上：先在墙上钻孔，打入小木条（注意不要打到水电改造的管路），然后用专门的无痕钉固定踢脚线，用钉子钉会轻微破坏一点踢脚线表面，可以用漆补一下，如果踢脚线与墙面有缝隙，可以用玻璃胶补在缝上（仅适用于白色踢脚线）。

注意：如果您家使用的是地板，而且选择木质踢脚线，那最好在同一个商家购买，因为很少有商家会免费给踢脚线送货和安装，在同一家店购买省了这笔钱！

如果您家的外墙是内保温墙，那您需要注意，这样的墙无法钻孔，只能直接用钉子+玻璃胶的方法固定踢脚线，即使这样，踢脚线还是不会牢固的固定到墙面，使用过程中需要特别注意。什么是内保温墙？建筑的外墙是有一层塑料泡沫用来保温的，大部分住宅楼的保温层在建筑的最外层，一少部分住宅楼的保温层在里面，这样的墙叫做内保温墙，内保温墙表面几乎没有抓钉力。

二、石材类踢脚线

铺地砖的家中最常用的踢脚线选择，很多人选择用地砖作为踢脚线，直接粘到墙上，这样确实很省事，但是切开的地砖边缘如果施工不认真，容易有多余的胶或者粘合剂溢出，造成不美观（如下图），当然这是大部分人比较经济实惠的选择。

另一类石材踢脚线是人造大理石，它的颜色丰富，造型多变，而且也比较耐磨，是我认为最适合作为踢脚线的一种材质。人造大理石也分为两种，一种是仿大理石，本质是岩石，仿了大理石的花纹，这种价格最高；另一种是纯人造大理石，非石材，价格便宜，做工好的外观几乎无法辨别与真大理石的差距。

石材类踢脚线无论什么墙面，都能安装上，而且即便是墙面有轻微的不平也没关系，贴好后也可以将缝隙抹平。但是一定要在瓦工进场前将踢脚线准备好，因为石材类踢脚线一般都是由你家的瓦工负责安装的。

三、金属类踢脚线

有不锈钢和铝合金两种，早期以金属光泽居多，但现在很多铝合金踢脚线有了更多的变化，比如木纹、拉丝等，视觉效果也比以前的金属光泽柔和了很多，也更适合家庭使用了，早期的金属银色更适合商用或者办公室使用，或者家庭装修的工业风，不太适用于其他装修风格，因为这种金属的银色非常不适合营造温馨的氛围。

一般金属类的踢脚线里面都是空的，这样的缺点就是如果受到很大的外力，容易造成踢脚线变形，而且很难恢复，优点就是可以将后期加装电器的电线放到踢脚线里面，直接变为暗线

四、PVC踢脚线

在踢脚线的各类里面最便宜，而且颜色最多变，有仿木纹的，有仿大理石的，有仿金属拉丝的，理论上还可以把照片弄上去……

您不太清楚PVC材质是什么样的？如果您家的橱柜下方有踢脚板，它的材质一般是PVC的。（当然也有小部分其他材质的）

PVC材质比较容易磨损，而且大部分这类踢脚线内部都是镂空的，受到外力后很有可能会变形甚至破裂（当然优点也是可以走暗线）；使用时间久了以后，表层的贴皮也有可能会脱落或者起皮，而且由于是贴皮的，所以每块踢脚线表面的图案一样，视觉效果不佳。

PVC踢脚线安装需要先将底座固定到墙上，然后将踢脚线直接扣在底座上，同理，安装到内保温墙上比较困难。

五、玻璃踢脚线

玻璃踢脚线的卖家非常少，用的也很少，由于它本身是玻璃材质，所以比较易碎。花色选不好比较容易显的low，颜色选的太重会有喧宾夺主的感觉，不推荐使用。

由于家里铺的全是地砖，所以就不太可能用木踢脚线，在纠结了两天到底用瓷砖踢脚线还是大理石踢脚线后，还是决定用人造大理石的踢脚线。既没有辐射，看着大气，又可以定制长款的，不会像地砖那样只能做到80公分，缝就比较多， 缺点就是太费钱了。。。。 我个败家娘儿们，败家娘儿们。。。

大理石踢脚线优点：

1、好打理：大理石踢脚线防潮、防腐、等各种功效都非常强，在打理保养上非常方便。

2、效果好：大理石踢脚线装修效果很好看，运用在客厅上显得非常大气，简洁明了。

3、花色多：人造石的工艺技术在进步，所以根据添加色糊和颗粒的不同，大理石踢脚线从浅色至深色、素色到含有颗粒花色市场上都能见到，颜色多种多样。

大理石踢脚线缺点：

1、容易掉：大理石踢脚线的材质表面泛碱，如果粘贴不好就容易掉。

2、施工复杂：大理石踢脚线相对其他材质的踢脚线施工工艺要复杂得多，而且施工周期长、样式多，比较麻烦。

3、有辐射：石材都有一定辐射，如果购买的是劣质的大理石辐射会更强，对人体有害。

是的，白白浪费了外面两个平方

就是南面阳台那个放空调外机的地方啊，可以放，不过放的时候进口两边的墙粉层要稍微敲掉一些， 放进去后再把墙补了

电视墙三部曲，微晶石铺上看着比我想象中颜色深，希望墙漆刷完看着会好看些

网格布必须要用白胶刷，然后批腻子，今天腻子第一度能结束

啥材料？材料是装修报价的时候就定好的

厨卫铝扣板吊顶，小插曲，所幸ID公司服务比较到位，立即通知说重新安排发货 所以验货还是很重要的一步!

铝扣板吊顶一天做好，没做拼花，还是喜欢简单些的，其实是我抠。。。

还没，月底来安装，到时我会更新照片的 

皮床好还是布艺床好?

有的人喜欢皮床的豪华大气，但也对布艺床情有独钟，到底是皮床好还是布艺床好呢?

皮床的优点：1、好打理，擦擦就好了 2、看上去大气，显得很华贵，不容易过时。

皮床的缺点：1、价格贵，容易超出预算;2、如果有划伤，不易修补。

布艺床的优点：1、多种多样，不但眼色多，样式也多，组合起来，搭配起来都要随意的多;2、不喜欢或者看够了的时候换个套子就可以了，代价也不是很高。

布艺床的缺点：1、打理麻烦，经常坐和经常手摸的地方容易脏，不好打理;2、经常使用的地方也容易被磨平或者调色，还容易钩伤，产生线头，这些都是不可能绝对避免的;3、夏天会比较热。

底漆换好送来了底涂今天完工, 灯光下看着一条条的, 希望明天面涂做好会好些

今天逐步开始收尾咯！ 装开关插座，装灯。。。

周末可以，现在还没完全装好，硬装差不多了，陆续收尾等发货安装了

周末又是大肆采购，我买买买。。。 订好了窗帘，移门，晾衣架，灯。。。。 效率还是很高的，就是感觉钱就不是钱啊。。。

来两张灯的

门和门套终于来了, 说好的时间一改再改，本来说好的两个工人一天安装结束的，现在也只来了一个，两天都不知道能不能装完。  门倒是没什么味道，希望安装质量不会有问题

装了三天的门和门套，远看还行，细看全是问题，联系了装修公司，客服立马联系了采购部和厂家来修补，明天看修补的情况

在这里要夸一下荣础的安装师傅，最后来装空调开口封板调试的时候看到我家瓷砖上的保护垫已经拆走，自觉的拿出脚垫把木梯子的每个脚都包上，以免剐蹭到瓷砖。细节决定成败，必须赞一个！

美缝做好了，来讲一下美缝剂

美缝剂分类：美缝剂发展先后经历也有十几年了 ，产品也在不断更新换代，大致经历了 塑钢泥 美缝剂 瓷流平
真瓷系列这样四个阶段
1. 塑钢泥：最早美缝剂 硬度高 耐磨性性好 颜色单调 韧性不足，所以很容易出现绷瓷现象 尤其是现在地暖大普及前提下 瓷砖热胀冷缩度要求更高
，塑钢泥的韧性不足导致其被淘汰
2. 普通美缝剂：第二带产品，在塑钢泥基础上研发 ，类似硅胶 ，所以其柔韧性和光泽度有了很大改善 适用各种墙地砖，优点就是韧性好，颜色丰富，适用面广。缺点也非常明显，那就是耐磨性差
容易脱落 使用年限很低。基本属于淘汰边缘。但是因其产品价格和施工简易，所以有些墙砖可以采用此种
3. 瓷流平：顾名思义 流平 像液体一样 其最大局限就是只能做地面 不能做墙面，优点就是硬度高 亮度高 做出来视觉效果非常好，缺点就是使用范围窄，施工麻烦，价格较高，是目前广泛采用的
4. 真瓷系列：这是在近两年才出现产品 它的出现可以说是解决了以上三种产品的缺陷 是集大成者。既有良好的硬度有兼具韧性，墙地砖也都可以施工，所以是未来的主流产品。缺点就是施工麻烦
时间长。
真瓷胶是目前主流，所以好多厂家都在研发生产 导致市面上料子参差不齐，差距比较大 ，大家需要谨慎选择 原则就是选择好的料子和好的施工。

美缝剂和真瓷胶性能对比

两者共性：绿色环保，防霉防水，易擦洗，光洁亮丽，粘结力强，不脱落，不掉色，无异味，无腐蚀性；

明天要挂锅炉做地暖最终调试咯~~ 
铺设地板前（我家没地板就是保洁美缝后），进行锅炉的安装并且开机测试，目的有二，一是测试地暖的每个区域是否正常运行；而是烘干混凝土中的水分，保护后期铺设的地板不变形； 
地暖达到怎样的效果才算合理呢？
1、土办法，即用自己的手每个区域都去摸一下，如果都热了，基本上没什么问题； 
2、可以用感温仪器，测试地面温度，正常地暖开启72小时，混凝土表面温度应该在30度上下； 
其实正规公司，都会主动提醒业主去做此类验收的。 
很多业主都忽视了这个节点，导致了很多问题； 但假如，我们不去忽视这个节点，而是认真对待，至少可以弥补一下问题： 
1、假如前期，暖通公司设计非常不合理或施工非常不合理，那么肯定有局部区域根本就热不起来的，那么此时进行返工，损失还不算最大，毕竟地板还没有铺设； 
2、有很多JS只知道赚钱，不知道用心做管理，装锅炉的时候才发现，地暖压力没了，管子可能被别人扎破，地暖根本就调试不起来，但是业主也不懂。很坏的JS就把锅炉挂上，随便忽悠一下业主，就过关了，但当业主入住，倒霉的还是业主本人；如果业主自己认真去验收，暖通公司也认真对待这个节点，那么地暖系统还有挽回的余地，毕竟地板还未铺设，找出漏电，进行修补或更换（但地砖部分出问题，肯定要敲开了）； 
3、调试还包括锅炉的调试，假如前期不专业的暖通公司定位不合理，此时锅炉会出现很多问题，比如根本就装不上、或者跟吊顶冲突、噪音大、频繁启动、不能正常开启等，如果调试时发现这类问题，应该及时处理，这些都是给前期不好好对待隐蔽工程的同学擦屁股的最后一次机会； 
4、调试时也可能出现，局部区域不热的情况，只要前期设计合理，施工合理，中间过程没出现过问题，那么检查调节分集水器基本上可以解决问题，假如还不能解决，那么您就要好好跟您的暖通公司理论一下了； 
5、设备的安装，也要验货哟，主机安装前对一下型号，然后拆封时看一下外观，如果有破损，可以拒绝签收；另外安装辅料也要记得挨个看一下，是不是跟报价一致；安装方法，也要再次确认，即要美观，又要方便维护保养及使用，千万别四根软管一连就完了。很多同学都很粗心，尤其到了工程的后半段，基本上都放松了。

山寨转角拉篮装好啦～～看着质量还不错

我像聪明的一休一样，趴在地上一块砖一块砖的擦，地上硅胶啊，瓷缝啊，各种灰啊，大半天下来，老腰快断了，不过看着这成效也算值了！ 接下来送货的人都得穿鞋套咯

谢谢啦~~

装修总有不尽人意之处，总想着下次就知道了，可是下次不知道是什么时候，下次装修的时候又会有不同的问题了。。。

总结几个我目前最不满意的地方，经验之谈供大家参考：

1. 空调内机吊顶最好不要在进门处，因为会压低层高，有压抑感！现在顶上涂了白色兼装了好几个筒灯，比之前感觉好多了，不然就觉得顶好低啊。。。

2. 装地暖后找平一定要看着，最好让贴磁砖的做，因为如果地平有高有低，后续贴砖或大理石再次按高点找平，又得上来几公分，这层高就更低了 

3. 乳胶漆墙面的颜色，在大面积的情况下会比色卡颜色深一度，所以在挑选颜色或者小面积试刷的时候感觉很漂亮的颜色，在大面积的时候经常会觉得颜色太重了。我就是涂好一面墙发现颜色比我选的深，特意又去买了两桶白漆去调浅 

4. 涂料，门套最好还是自己买，价格和质量能更好掌握。

可以选全程监理或者节点验收监理，全程监理按面积收费。个人觉得还是全程监理比较好一些，虽然不是每天来，但比节点的好多了，节点验收虽说不合格的地方要求修改，但很多东西做好了就是做好了，很难再修补的。这个只有在做的时候发现问题纠正解决。

真北路红星美凯龙

对的，不过油烟灶具要先买好，因为橱柜需要油烟灶具的尺寸，排烟管也可以事先埋好

可以让老板电器先送货，橱柜安装的时候会量台面尺寸，需要灶具和水槽在现场，他们会量台面开洞尺寸

为啥？

不过很多人都喜欢地板，我也是因为地暖的考量，所以更倾向地砖

你家开始装修了？地暖找的是田雨，用的是菲斯曼的锅炉

还没，就开过试过一次

吹了三个月，差不多，你们开始装修了吗？

还是你最捧场啊！

定制的，班尔奇的

我当时也想买进口的，但进口内机真心很大很厚，层高会压的很低，要是不介意这点的话可以买进口的

完全不会，很好用