● 科普贴之装修综合

超赞的技术贴：https://www.liba.com/t_8_8560907_1.htm转进来备用，昨晚一口气看到三点钟~伤不起啊伤不起~

关键点自己贴出来：

1.水管是有厚度的，一般是3.5MM和4.2MM，差价也就几块钱，10块不到。一般装修公司都用3.5的。曾经听一个做水管的老板跟我说，如果是老房子，5楼6楼的水比较小，最好还是用3.5的，因为水管的外径是一致的，都是6分管，你用4.2的水管的内径就小了，相对的水流就小了，这样老房子楼层高的话，水会更小。

2.从左边开始说，最大的是总控制开关，一般买63A的带漏电保护的，后面每个单片控制一个回路，以一般常规两房一厅一厨一卫的配置来说，厨房间插座一路，卫生间插座一路，房间插座一路，所有灯一路，这就是4路，可以买16A的就够了，然后就是空调，一个空调就是一路，买20A的就够了。然后多买一片，留作备用，这样正好买一个12回路的强电箱放进去。一般常规就是这么分配的。当然如果你家还有其他大功率电器也可以多分几路，比如烤箱单独一路，冰箱单独一路等等，但是你要知道回路分的越多，电线就要用的越多。

我终于终于搞懂了强电箱的构造~~果然是小白~~呵呵

3.装窗户中，最重要的一步就是一定要在窗户的外延四周打满黑硅胶，一遍不够的话就再多打一遍，不然一下雨容易渗水的。

4.封下水管一定要用砖砌，外面再粉水泥，贴瓷砖。有的人为了省空间，想让卫生间地方再大一点，就直接用水泥捂在下水管上粉，然后再贴瓷砖。因为洗澡的时候会有热水流进下水管，时间一长，捂在下水管上的水泥会热胀冷缩，直接把水泥外的瓷砖撕裂。

5.厨房间的墙砖没必要买太贵的，因为厨房间的墙砖大部分都被橱柜挡掉了，你看的见的地方也就中间70~80公分那么一点了。但是地砖要买好点，因为要经常走动的~最好是玻化砖，硬！规格最好是600*600，为什么呢？因为瓷砖缝少了，打理起来也方便，你要铺300*300的，瓷砖缝多3倍，容易积更多灰，打理麻烦。但是卫生间一般都是铺300*300的，为什么呢？因为有地漏啊。。卫生间一般铺地砖要有一点坡度，的水平位置最低，这样水才能流向地漏。 你如果铺600*600的，这坡度就不太好借了。。

6.地漏防水一定要买好的，这里的钱千万不要去省，我买的是汉高百得防水。汉高防水MW55,MW58,MW60这几种防水胶的区别？

a.汉高防水MW55是20kg的桶包装，里面有粉料和液料，其中液料与粉料的配比是1：4，即4kg液料16kg粉料，主要适用于室内防水，透气性能好，粘接性强，一桶能涂刷10平米每2遍的防水。b.汉高防水MW58是18kg的桶包装，里面有粉料和液料，其中液料与粉料的配比是1：3.3,即4.2kg液料13.8kg粉料，主要是用于厨卫的防水，以及地下室的防水，而且，桶桶都有防水布送，是专门针对管口周边的无缝对接的。c.汉高防水MW60是18kg的桶包装，里面有粉料和液料，其中液料与粉料的配比是1：2.5，即8kg液料和10kg粉料，因为液料多，所以在施工过程中，就不要在加入水，可以直接施工，因此，柔韧型的MW60除开做室内外，还可以做室外的屋面，以及有震动性强的地方的防水施工，价格也就贵哦。

7.地面防水部分：如果你要地面开槽埋下水管，一定要在开完槽后，在槽内先刷一遍防水，然后再排放下水管，把下水管水泥捂掉后，再做一遍防水。

8.瓷砖一贴就好就马上装热水器，然后再装吊顶吗?有的朋友说为什么？我说以后会跟你们解释的。原因就是热水器上面的排气管的洞,这个洞只有安装吊顶的工人有专门的工具开的,一般的人是开不了这么圆的。

9.装门的铰链。 一般门是装2个铰链的，上下各一个。我建议是装3个，上中下各装一个，中间的铰链装的时候，向上面的铰链靠近一点。

● 科普贴之关于地板

关于地板：

LZ家基本定下来选购实木复合地板~所以选出了此类地板的注意事项，原始贴：http://jingyan.citytogo.cn/?p=416里还有关于实木和强化地板的~

选购实木复合地板注意事项：

1、外观 实木复合地板也分为优等、一等、合格品三类。外观质量是分级的重要依据。选购时，首先要看表层木材的色泽、纹理是否清晰，一般表面不应有腐朽、死节、节孔、虫孔、夹皮树脂囊、裂缝或拼缝不严等木材缺陷，木材纹理和色泽的感观应和谐。同时，还应观看地板四周的榫舌和榫槽是否平整。

2、种类 实木复合地板有两种，一种为三层实木地板，它的产生较早，是由表板、芯板、背板三层木板拼合而成。另一种多层实木地板则由七层或九层组成，稳定性要比三层实木地板好些。尤其是在地热环境中，多层实木地板耐热性强，更不易变形。因此在购买时要根据自身需要，搞清究竟买三层还是多层实木复合地板。如果你选的是地热用地板，那就一定要选择多层的。多层实木地板以其优越的性能成为地热地板的首选。

3、结构 消费者在选购时，通过多层实木地板的四边榫口，可以看到单板层层叠加的结构。传统多层实木地板基材都采用奇数层组坯，一般为七层或九层。近几年，一些品牌对传统工艺进行改良，采用偶数层组坯方式，即为八层或十层。消费者在购买时不妨将地板拿起，看一下地板的结构层，数一下是几层的。油漆的质量与涂装方式是决定地板环保、耐磨、硬度等参数指标的重要因素。地板油漆应属于环保涂料，应不含卤化烃、重金属、甲醛及其它有害放射物。此外，地板油漆的涂装方式也应询问、考查清楚。地板的六面封漆，面、背、四边都要用UV漆和水性漆封，起到严密抗水防潮、防漆脱落的作用。油漆要有填充性，色泽饱满，并且耐挂擦，不易脱落。

4、环保 多层实木地板由多张木材单板拼装粘合而成，生产时要使用到更多的胶水，所以地板胶粘剂的品质、环保性能至关重要。很多消费者因此认为，多层实木地板的甲醛释放量也肯定比其他产品要多。事实上如果多层实木地板使用的胶粘剂是甲醛释放量非常低环保产品，那么他们的甲醛释放量差异就不大。消费者选购时可以向导购员了解或是查看产品证明，避免买到环保性不达标的产品。我国目前对地板环保的强制性最高标准是E1级，即甲醛释放量平均值低于1.5mg/L。所以消费者在购买时最好买E1级以上的地板，这样才能放心使用。

5、加工精度 拿到地板时，可以在一个包装箱中随手取数块实木复合地板置于玻璃台面上或平整的地面上，进行拼装。拼装后用手拍紧榫槽，观察榫槽结合是否严密，然后用手摸，感觉是否平整。手摸后，再拿起两块拼装的多层实木复合地板在手中晃，看其是否松动，若有高低较突出的手感现象和松动现象，说明该产品不合格。

6、安装 实木复合地板的铺设方法有很多种，不管采用何种铺设法都要规范。而且最好就是谁卖谁装，避免不必要的推诿和麻烦。虽然稳定性好是实木复合地板的突出优点，但铺装不科学会直接影响产品的稳定性。

● 科普贴之开关、插座的位置

开关、插座的位置

①电源开关离地面一般在1.2m至1.4m之间（一般开关高度是和成人的肩膀一样高），且安装在同一高度，相差不超过5mm；

②几个开关并排安装或多位开关，应将控制电器位置与各开关功能件位置相对应，如最左边的开关当控制相对最左边的电器；

③无特殊要求的普通电源插座距地面0.3ｍ安装，且安装在同一高度，相差不超过5mm；

④视听设备、台灯、接线板等的墙上插座一般距地面0.3m（客厅插座根据电视柜和沙发而定）；

⑤洗衣机的插座距地面1.2m至1.5 cm；

⑥电冰箱的插座距地面0.3m或1.5m(根据冰箱位置及尺寸而定)；

⑦空调、排气扇等的插座距地面为1.9m至2.0m；

⑧电热水器的插座应在热水器右侧距地1.4m～1.5m安装，注意不要将插座设在电热器上方；

⑨露台的插座距地当在1.4m以上，且尽可能避开阳光、雨水所及范围。

● 科普贴之阳台防水

阳台不防水 后果很严重

阳台为什么要做防水？

①外露阳台由于暴露在外部环境中，必须要做防水，避免雨雪等环境水渗到楼下。

②即便是非外露阳台，很多业主也把阳台当作洗晾衣物的场地，通常也要做防水。

第一道：阳台推拉门的防水。门的质量和密封性都要好，这一点在南方的雨季尤为重要。

第二道：阳台地面的防水。首先要确保地面有坡度，低的一边为排水口;另外要确保阳台和客厅至少有2～3cm的高度差。（水电工铺设的时候要注意哦）

第三道：保持阳台地漏的通畅。在大雨天，当雨量大于地漏的排水能力时，就有可能形成积水，水量太大时还可能漫过推拉门的防水框进入室内。

如果以后阳台要开槽布管，那防水会被破坏，需要的话，要重新做。

● 科普贴之封阳台及验收

楼主家阳台窗已经开始制作了，先学习起来，封阳台之验收：转自：https://www.libaclub.com/t_4_3770907_7.htm，感谢楼主~~
如何验收封好的阳台
封阳台是一件貌似很简单，其实是很重要的事情，您想想软装可以随时更换，封阳台呢？封好就是几年甚至十几年的事情，大家在验收的时候也许只是很随意的用感觉来评判，其实看细节就能看出商家的做工品质是否得起自己的几千大洋.

1.玻璃：首先看，玻璃是否透亮整洁无气泡划痕，从侧面看无明显波纹。金色里程的房子都偏东，到了下午4点光线就明显暗了下来，安装玻璃的好坏对楼层低的人家采光尤其重要。
另，磨砂玻璃注意磨砂面朝内，因为下雨天见水就透明了：）
2.框架：其次看推拉是否顺畅，这很大情况下取决于框架是否横平竖直，带把直角尺，或者拿瓶矿泉水看是否和水在同一水平。
3.硅胶：硅胶是防水的必要+重要部分，阳台漏水很大一部分是由于室外硅胶未打、有遗漏、硅胶质量太差造成的。
A.不仅室内需要打硅胶，室外也需要的，才能做到真正的防水，有的阳台会出现一边高一边低现象，框架则就低的高度来做，空隙部分需要填充发泡剂。等膨胀后切掉多余部分，打上硅胶，既防水又美观。您看见的像“蛋糕”一样的东西就是发泡剂。
3、硅胶，硅胶性能：道康宁--全球硅基产品的领导者！
B.是用皮条还是用硅胶来压玻璃，皮条美观但容易热胀冷缩，硅胶不易变形，但打硅胶的时候很考验技术水平，是否顺直，厚薄是否一致，接头是否处理得当。注意横竖结合处~
4.立柱位置：太进或太出说明尺寸量的不准。太出容易有雨水从立柱渗到阳台内。
5.配件：看个人喜欢啦！~~

付尾款钱确认

1.安装前确认栏杆固定，双轮钢轴，窗户和栏杆相对位置等问题。

2.建筑硅胶，俗称黑硅胶。装窗户中，最重要的一步就是一定要在窗户的外延四周打满黑硅胶，一遍不够的话就再多打一遍，不然一下雨容易渗水的。

● 科普贴之强电配置

以前收集的知识贴，作者不详了。。。

强电配置知识

强电配置的几个基本概念和误区：

1. 每平方毫米的电线，折算成5A左右的供电能力。这是我计算时候用的数值，当然liba上一般说6-8A也是对的，但是我认为这是在接地和线缆质量都有保障的情况下的数值，所以我会考虑成5A每平方毫米。

2. 普通断路器只提供过流保护和短路保护，如果需要漏电保护，需要额外配置漏电保护模块。一般人体较易接触到的插座回路和比较潮湿的卫生间、厨房一些回路需要加装漏电保护。

3. 回路供电能力不是由断路器来决定的；有的TX陷入误区，觉得一个回路，断路器额定电流选大了，回路供电能力就提高了。其实简单的来说，断路器只是提供了一个保护功能，当回路的瞬时电流超过一定数值并且持续一定时间以后，脱扣，断开回路以保护电器。

我认为正确的配置回路的供电需求的顺序应该是：回路内电器需求---->电线粗细---->空开额定电流----->空开保护类型

4. 空开不是越大越好，线路不是越粗越好。 空开选型如果与用电量和选用的电线不匹配，盲目的选额定电流大的型号，会造成断路器不动作。

而电线选粗，虽然有所谓的减小电阻，减少发热的优点，但第一装修成本提高了，第二安装难度也会提升不少。这点在1.5平方线用2.5平方时还不明显，但是用到4平方，甚至6平方线的时候，就凸现出来了。

了解了以上一些概念以后，那就可以开始配置家里的强电了：

1. 断路器
断路器提供了最基本的电路过流和短路的保护。当然除了过流保护，还有过压保护，欠压保护等等不同类型，总之高于额定电流和低于额定电流电压的保护都可以提供。但是家里常用的一般都是过流保护。

现在也有不少人开始使用过压保护，主要是为了防范城市供电峰谷值相差太多对家电的损伤。这个因人而异，因地制宜，各人按需自己配置。

有一点必须明白：单独的断路器主要保护电器，并不是保护人。


2. 漏电保护
不同于空开，漏电保护是用来保护人的设备

关键问题1：哪里要加漏电保护
在插座、潮湿的卫生间、厨房甚至工作阳台，建议回路加上漏电保护
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关键问题2：如何在电路中加漏电保护
方法1： 在进户线的主断路器后面加漏电保护，后面的回路都不加。这样做法的弊端在于一旦有某个回路发生漏电情况，全屋的供电都会中断。

方法2：在进户线的主断路器后加漏电保护，后面的回路也加。这样做法我认为虽然有双保险的意思，但是意义不大，增加了成本。这里增加的成本不止是说加一个漏电保护器，还有强电箱要相应增大，与其这样还不如留出来多分几个支路来的合理。

方法3：集中相应的几个回路，添加一个前置的漏电保护器。这种做法我认为也是很合理的。并且如果分配得当，相对于我所采用的每路加漏电保护的方法，可以减少强电箱槽位的占用。
但是小缺点是，还是会有跟方法1雷同的问题，几个回路会一起断。
对我这个情况来说，我因为回路分配相对紧凑，一旦漏电，还是会切断好几个地方的供电。我希望的是一处漏电，就切断该处，所以才选用的我现在用的配置，纯个人喜好问题。
这种方法还有一个好处是，省出槽位以后，可以使用2P的漏电保护器，而不是1P+N的(2者区别后面会说到)。

方法4：也就是我用的方法。进户线不加漏电保护，在后面需要的回路里单独加1P+N的漏电保护器(2-3个槽位)。这样的做法，一旦有漏电发生，只会跳相应的回路，而不会影响其他回路。当然，如果TX们家里的配电箱槽位足够，那不妨直接上2P的漏电保护器(4个槽位)。
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关键问题3：照明、空调要不要漏电保护？
照明电路一般不设置漏电保护，主要考虑照明都在高出，人接触不到，为了节约成本，不加装漏电保护。当然，如果有条件装上，那是更好的。

空调插座电路，理论上不需要加漏电保护。
《住宅设计规范》（GB50096-1999）第6.5.2条第4款是这样说的：“除空调电源插座外，其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。
但这并不意味着空调插座不能加漏电保护。
只是因为考虑空调不是手握式电器，一般为绝缘外壳，且安装位置较高，故不必设置漏电保护装置。
但这并不表示，空调(柜式、挂壁式)加漏电保护就不对，只要槽位足够加上也是可以的。

特殊的是柜式空调，国标里的描述显然并不适用于柜式。
所以目前我也在纠结，到底要不要在柜式空调这一路增加一个漏电保护器。还得跟王师傅讨论一下。


1P,1P+N(DPN),2P

估计TX们经常被几P几P的断路器把头搞昏，下面来说说区别。这里三相供电暂且不表，否则越来越复杂了。

从百度摘录了一段，给大家参考：

1P------单极断路器，具有热磁脱扣功能，仅控制火线（相线），模数18mm；

1P+N----单极+N断路器，同时控制火线、零线，但只有火线具有热磁脱扣功能；模数同样为18mm；

2P------单相2极断路器，同时控制火线、零线，且都具有热磁脱扣功能，模数为2*18mm=36mm。

简单的来说，他们的区别在于控制的线路上。
1P只控制火线，通断时，只通断火线。
1P+N是1P的升级版，可以同时控制火线和零线，这点上和2P相同，但是只有火线有脱扣功能，也就是常说的，只保护火线，零线只是随着火线的触头一起动作，不具有主动保护功能。

性能上，肯定是2P要优于1P+N。但1P+N相对于2P更加经济，更加节约槽位，功能相差不大，对家庭使用已经足够。

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到底用哪个？
这个就需要根据实际需求来进行配置了。

进线：220V一般选用2P，当然也有选用1P+N的，不过我个人认为进线还是选择性能优越一些的产品。

普通照明、插座回路：选用1P+N即可。家中只要接地良好，零线漏电的情况一般不会发生。

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如何分辨
很简单，从视觉上就可以分辨
1P和1P+N相同，都是一个手柄，但是1P+N有4个接线柱，并且一般会标注一个'N'，有的型号还会在表面标注DPN
2P就是2个手柄


其实究其根本，简单的来说，他们功能的区别就在于对启动电流过载的保护上。

C型曲线断路器适用于电阻性电路，也就是我们的照明、普通插座。这点回路的特点，直白点说就是启动电流和运行电流区别不大。
D型曲线断路器适用于感性电路，也就是电机等的电路。这种电路的特点，有高启动电流。

家用里面类似于这种感性电路的，最典型的就是空调。启动的时候，瞬时启动电流远大于额定电流。

具体的说到用于空调上，2种断路器的区别：

一句话来说：如果选的保护电流一样的情况下，C型断路器瞬时脱扣，而D型会延时脱扣。同时他们的保护的瞬时电流有区别。其实就是个“容错率”问题。
比如一个分体空调，按1.5匹考虑，大约1.11Kw，他的电流是5.6A，启动电流按鼠笼电机的7.2In算，等于40.3A。
1、如果选用C型微断（5～10In），选额定电流10A时，瞬时脱扣电流为50A，能躲过启动电流；
2、如果选用D型微断（10～20In），选额定电流6A时，瞬时脱扣电流为60A，也能躲过启动电流。

所以得出结论，对于挂壁式空调，当C型断路器选到适当大小以后，可以不必要选用D型断路器。

但是对于柜式空调，比较特殊，功率一般较大，这也就意味着启动电流较大。加之空调经长时间使用后，压缩机内壁结垢，会加大启动负荷(扭矩)，启动时的冲击电流会较大，并且空开时间一长也要考虑降容.所以柜机空调插座选D型比较合适。

原贴注明参考网页：http://bbs3.zhulong.com/forum/detail5981090_1.html


最后一点，对于空调回路，请TX们千万注意，不仅要注意断路器和电线，另外一端的插座也要选用相应大安培数的。

● 科普贴之水电验收

水电验收攻略加上小胖TX的验收攻略差不多了吧~~

A. 验收时，业主，监理，工人三方到场，验收通过才能进行下一道工序

B. 水路部分
1.上下水走向合理，布管横平竖直，没有过多的弯头和转接， 管材表面无硬伤划痕，软管无死弯
2.水管与电源，煤气官间距大于等于50mm
3.冷热水管的出水弯头在同一平面，同一高度；左冷右热，相距10-15cm,并处在下水口的正上方
4.管路必须安装牢固，通水不能有抖动松脱现象，连接处无渗漏
5.上水管打压测试，压强一般为0.6兆帕，封闭24小时无渗漏
下水管做排水试验，通水顺畅，不漏水，泛水

C. 电路部分
1. 管内应该是活线，用手来回抽线管内电线，应能轻松灵活地抽动
2. 弱强电分开，间隔一定的距离, 并符合“左零线右相线”的规范
3. 所有电线接头应留有15cm的余量，电线在导管里不能扭曲和接头，遇到转角，保持圆弧状拐弯
4. 漏电保护器按钮灵活，各回路绝缘电阻值不小于0.5兆欧
5. 电线穿官时，管内电线的总截面面积不应超过管内径截面积的40%

D. 验收合格后，保留好水电路图纸，并要求图纸与实际完全一致

水工程：

1）阳台的水管一定要开槽走暗管，否则阳光照射，管内易生微生物。

2）盥洗台是墙排水还是地排水，要事先定下来。

3）原有的下水管、地漏的位置最好别改变。改不好的话，最容易泛水。

电工程

1）开关、插座的位置要认真考虑，仔细标注明白。

2）有关空调插座位置，不光要考虑空调内机，还要考虑外机。

3）电工管线刚一铺完，没封槽之前，就要求工人画出走线图。

橱柜

1）通往热水器的煤气管，千万不要从下柜穿上来。

2）通往灶具的煤气管，横向走管的高度最好在70－75cm之间，太低的话，将损失下柜空间。

3）煤气灶的下面，若要设计消毒柜或抽屉，一定要考虑别碰了煤气管。

留楼MARK

有时间看看隔断的选择。。。

记录一下3M净水器龙头一般尺寸，买水槽的时候备忘。

● 科普贴之橱柜预定准备

我会不会被投诉。。。好多转帖都没有来源了。。。

橱柜选购需考虑的问题。

1.抗污石英石

2.铝合金加固条

3.防尘角

4.柜体E0级 18mm

5.品牌阻尼铰链

6.静音阻尼抽屉

7.玻璃门？

8.拉手

9.台面面板厚度16mm

10.铝合金踢脚线

11.铝合金封边        

12水槽防水铝箔（包铺设）

13.煤气包管

14.台下盆制作200元

15.调味篮

16.后背板厚度5mm？

17上柜高度及深度

18.米箱安装

下柜1188上柜792

★拆旧之拆除神秘墙

今天一对夫妇来拆除神秘墙，因为有根线路找不到来源，最后只得去强电箱，最后不知道师傅碰到了什么强电箱直接短路断电，后来发现原来是户外的电表箱跳闸了，LZ无奈只得“硬着头皮”去找物业，还好还好，物业没有直接到达现场，打电话叫了电工来了，花了LZ 15元换了一根类似保险丝一样的东西，继续开工！现在想来LZ手上有一本住宅建筑构造说明书，里面有照明线路分布，LZ当时完全没记得这回事，也和师傅在那里乱找线路，因此买二手房的TX如果上家房东有这个说明书最好能拿到手，包括上家装修后的水电光盘，否则你后面装修的时候就要费点事去找这些线路来源，插座可以重新排，但是非吊顶处顶灯的来源还是要参考一下原线路的，毕竟顶灯的位置一般不会变的。

后面就是拆墙了，LZ和LP都没预计到，这个墙花费了这么长时间，后面LP又开始同情心泛滥了。。。具体就不说了。。。

再后面为避免麻烦直接付钱让夫妇将垃圾运走了。今天一切都OK了。

值得一看！
https://www.libaclub.com/t_8_8567274_3.htm#501828994

谢谢小胖TX的跟踪服务！我会及时汇报装修进展，当然啦，希望没什么事找你哦！

● 科普贴之防盗门选择

怎样选择防盗门（转自https://www.libaclub.com/t_8_8566539_2.htm#500514338）

什么是合格的防盗门？

1.按照《防盗安全门通用技术条件》规定，合格的防盗门在15分钟内利用凿子、螺丝刀、撬棍等普通手工具和手电钻等便携式电动工具无法撬开或在门扇上开起一个615平方毫米的开口，或在锁定点150平方毫米的半圆内打开一个38平方毫米的开口。

2.防盗门上使用的锁具必须是经过公安部检测中心检测合格的带有防钻功能的防盗门专用锁。

3.防盗安全门根据其安全级别可分为甲、乙、丙、丁、四个级别的防盗安全门，其中甲级防盗性能最高，乙级其次，丁级最低。

4.防盗门从材质上主要分为五种：钢质、钢木结构、不锈钢、铝合金和铜质，它们在质量和性能上都各有特点，自然价格也不尽相同。按照结构特点来分有推拉式栅栏防盗门、实体门和复合门三种。

如何选购防盗门？
1、根据居室的门洞尺寸、开启方向、颜色花纹等实际要求选择合适的防盗安全门款式。

2、防破坏功能是防盗安全门最重要的功能，在购买时可以要求销售商出示有关部门的检测合格证明

3、合格的防盗安全门门框的钢板厚度应在1.5mm以上，门体厚度一般在40mm以上，门体重量应在40kg以上。
并可通过拆下猫眼、门铃盒或锁把手等方式检查门体内部结构，门体的钢板厚度应在0.5mm以上，内有数根加强钢筋骨架，使门体前后面板有机地连接在一起，增强门体的整体强度，门内一般有哦聚氨酯或者蜂窝纸填充物，具有保温、隔音功能。

4、检查工艺质量：应特别注意检查有无焊接缺陷，诸如开焊、未焊、漏焊等现象。开启是否灵活，漆层表面应无气泡，色泽均匀，大多数门在门框上还嵌有橡胶密封条，关闭门时不会发出刺耳的金属碰撞声。

5、锁具检查：以A级和B级来表示。A级锁是指防破坏性开启时间不少于15分钟、防技术性开启时间不少于1分钟的锁
B级锁是指防破坏性开启时间不少于30分钟、防技术性开启时间不少于5分钟（防技术开启是指抵抗锁具专业技术人员使用特殊工具运用操作手法打开锁具的能力）的锁。

6、品牌保证：品牌主要指产品品牌和经销商品牌,在市场上购买防盗门时，最好到正规的大型家居建材城购买。购买时还应该注意防盗门的“FAM”标志、企业名称、执行标准等内容，符合标准的门才能既安全又可靠。