嗯。。先上会班

其实有点懒

更新。。。。。。。

占楼

睡前又看了看装修小知识[emot=default,041/][emot=default,041/][emot=default,041/] 1.什么是强电、弱电？ 其实装修中强电指的是灯具、电视电源插座等具有强电流的电。 弱电就是电话线、网线、有线电视等弱电流，通俗点来说就是摸到打人有危险的就是强电，没什么感觉的就是弱电。 2.强电与弱电为什么分开 区分强弱电是因为强弱电之间能不能共槽，否则会干扰弱电的信息传输，影响家中电视、电脑、电话的使用，甚至还可能造成火灾。 那么，在强弱电施工中，如何避免弱电被干扰，以及线路布置中具体有哪些注意事项呢，主要有以下5点： 1、强弱电要分开 在装修中，电路布线改造最忌讳的事情，是把所有线路收纳到一起。所以在改造电路施工时，国家标准是：强弱电要分开走线，禁止共管共盒，且强弱电之间线路的平行距不得小于30cm。 但是考虑到实际情况（现代公寓没有做到30cm以上的条件），讲究一些的装修公司会至少留出15厘米，保证留出距离。这个距离也能保证不会出现强电干扰弱电的情况。 2、不同弱电线也要分开 不同的弱电线在一起也会造成信号干扰，为避免这种情况，像电话线、网线、电视线等弱电线在线路作业时一定要分开穿管，不可共用同一条管。 3、布线在前走线在后 无论是强电还是弱电，在布线施工时，应遵循先安装管路再穿线的规则，这样做是为了防止出现无法抽动的现象，方便以后进行维护换线。 4、同一管内线路不宜过多 在强弱电线路布设时，所需管数应当根据导线数量而变化，原则上一根管子不能超过四根导线，千万不能有导线把管内空间塞满的情况。像一般弯管的利用率在四成到五成之间，直线管可以稍高一些，在五成到六成之间为宜。 5、忌避免折断式直角弯 在施工走线中，遇到线路需转弯的情况，千万不能出现折断式的转直角，这样很可能会影响信号强度，且造成导线无法穿过的情况，因此，最好采用大弯，金属角来过弯连接导线。

所谓强电箱，就是把家里的空开和漏保都集成装在一个长方形盒子里，盒子外壳一般金属（冷轧钢板）或者工程塑料（ABS），里面按规定接线，红的火线，蓝的零线，黄绿的地线。 强电箱重要吗？这个重要性可大了，一不小心，危险就来了！

水处理研究一下

装修流程图，绝对是干货

对比一下

小张翻查一下，嗯，这天是个好日子

本来订了箭牌1305马桶，测试水压一看，不行呢～水压太低了～要买增压泵，[emot=default,025/]

参加了创饰的团购，把窗户都搞定了，家饰家还有满百返现的活动……价格很合适的，希望安装也要加油

最后的砸金蛋活动，幸运奖（米家电水壶）一个，据说大奖是扫地机

感觉要了解的东西好多啊，刚开始的时候还心血来潮的翻看别家的装修日记补补知识，但是带娃，实在看不进去

智能马桶怎么选呢 开门见山的说，我以一个过来人的身份说，不了解轻易入手等于交智商税！我自己就是踩坑后才知道！当时入手智能马桶，担心自己花了冤枉😭?，网上各种查攻略，真的做了很多功课，感觉自己都成半个专家，❣️这次就跟你们分享一下如何挑选智能马桶不踩雷👇? -- 💣?雷区一﹕记得要买即热式的智能马桶 储热式要保持恒定温度，所以要反复加热，真的很费电，即热式的就不一样了，即用即热，电费不会有很大的波动，使得清洗身体的水干净卫生。 -- 💣?雷区二﹕记得买冲水没有水压限制的智能马桶 高楼层上厕所一次冲不干净的痛，只有经历过的人才懂。无水压限制的马桶就能完美的规避这些尴尬的情况，而且一年还能省下不少水！ -- 💣?雷区三﹕记得检查家里的排水方式 看一下家里的排污口是在地面or墙面，在地面的选择地排智能马桶，墙面则选择墙排只能马桶，选错完全装不了，切记不要选错 -- 💣?雷区四﹕记得买停电可冲水的 智能马桶需用电使用，如果停电了，一定要有手动冲水功能，停电也能当做普通马桶使用 -- 💣?雷区五﹕记得买之前量坑距 就是排污孔中心点到墙壁的距离，让安装师傅测量或者问物业都行！这点一定要注意好，不然安装不了。 -- 💣?雷区六﹕记得买有方便男士的功能 千万不要忘记了家里的男士，一定要买能识别男士自动冲水的，方便男士上厕所，避免他弯腰的麻烦，也减少你打理的时间。 -- 💣?雷区七﹕记得买自动翻盖距离能调节的 智能马桶基本都可以自动翻盖，但如果卫生间小，还没走进去就自动翻盖很烦恼，这个功能一定要有 -- 💣?雷区八﹕记得买喷头自洁的 使用前后进行自动喷头清洗，也能排出上次残留的冷水，一举两得，干净卫生 -- 💣?雷区九﹕记得买有自动除臭的 大家庭一起生活难免会碰巧都要上大号，有除臭功能可以很好的缓解尴尬，保持卫生间清新的空气 -- 💣?雷区十﹕记得买有夜灯功能的 我属于浅眠者，之前每次上厕所开灯都会把差点亮瞎，后面入睡体验就很差了。现在入了这个有夜灯功能的智能马桶，再也不用担心半夜睡不下。 -- 💣?雷区十一﹕记得为马桶预留空间 购买马桶的时候一定要看好马桶的总体宽度长度，特别是安装在进门位置或者洗手台旁边。预留空间合适坐上去才舒适。 -- 💣?雷区十二﹕记得预留插座 普通家庭用的三角插座就行啦，装修时要记得预留好插座，不然的话只能走明线，丑不说还存在安全隐患。 📝?大家只

热水器不包也挺好

[emot=old,004/][emot=old,004/][emot=old,004/] 啥牌子的？

看中一个超薄的冰箱，完美贴合……双十一看看还会下去不，现在6599

什么是前置过滤器，它有什么作用？ 前置过滤器是全屋净水第一关，目前国人家庭普及度很高，能过滤包括泥沙、铁锈、虫卵和其它大颗粒悬浮物等，过滤精度主要在40—100微米之间，分为自动和手动两种类型。全自动的前置过滤器，能够设置冲洗周期，完成自动冲洗。手动款定期打开清洗阀门，让设备自行清洗。无论是自动还是手动，都是无需更换滤芯，只需要定期清理即可。 工作原理 前置过滤器通常安装在进水管道水表后，利用高精度不锈钢滤网过滤杂质，确保市政自来水管网中产生的杂质不会对人体造成伤害，并且对后续的净水设备、管道、涉水电器都起到积极的保护作用。在水质较差和管道二次污染严重的地区，前置过滤器有效保障入户水安全。

前置过滤器的过滤精度越高越好？ 过滤精度是指滤网的孔径大小，孔径越小则代表精度越高。但过滤精度越高的产品，对滤网的耐用性要求则越高，低于40微米较容易造成滤网堵塞，同时影响出水量。 优秀的前置过滤器，过滤精度达到40-60微米的同时，出水量也可达到3立方米/小时。不仅能将水中大颗粒杂质带走，也能满足家庭用水量需求，不会出现“出水慢、水变小”等情况。如果精度大于100微米的过滤器效果就比较差了，尽量不要选择。

离开工时间越来越近啦，橱柜还没定，最想定的是小季，可是不接年前单

小张同学的效果图还没出来呀[emot=default,016/]

哈哈，鞭挞一下

特别喜欢这个月光宝盒的灯 今天在群里听了很多无主灯的方案 又有很多疑问啦

在我们的家中，“主灯，还是无主灯”，这是个问题。

为什么越来越多的人选择分区散点照明？ 人有高级的视觉解析系统，我们的视觉细胞是会发展的，就像看过超清影像就回不去了标清，分区散点照明以人为本，通过减少影响照明效率的障碍，增强人的视觉。 将客厅里（卧室等）再分成不同的功能区域，是我们对生活有了更多的见地，而眼睛的焦点决定看到的方式： 传统的一屋一灯，只需要按照房间大小选择不同尺寸的灯，直截了当。 分区散点照明就不那么简单粗暴了，它需要更精细的布灯攻略，需要遵循一系列布灯原则。比如如何确保房间够亮；怎样达到最好的洗墙效果；如何运用无主灯的光、型、艺；无主灯布灯三步曲等等。拥有了这些分区布灯的秘诀，才能更好地做出决策，实现好光好型，使生活更舒适、自在。

布灯原则1：无主灯设计，够不够亮？ 有标准。 亮度够不够？指的是环境照明，即满足一般活动所需的基础亮度。 够不够亮是用“照度”来表示的，单位面积上光的多少(单位流明，缩写lm）叫照度（单位勒克斯, 缩写lx), 1 lx= 1lm/㎡ 。 按照GB 50034-2013 国家建筑照明设计标准，对家庭不同空间的舒适照度有明确的指标（下图），比方说 ，卧室的一般活动需要75lx的照度；卫生间的照度则需要100lx。 舒适照度指标 那么，如何通过上表的舒适照度标准值，简单估算一个空间需要使用多少筒灯射灯来提供“无主灯”的环境照明呢？ 假设：所需灯的数量为x个, 空间大小为y平米, 上表中的舒适照度值为z. 有公式：x= （y×z）/ （560lm×0.7×0.8） 560lm为7瓦灯具的流明值； 白色墙面利用系数取0.7，深色墙面取0.5；0.8为维护系数。 举例： 30平米客厅，白色墙面，一般活动需要100lx照度，估算所需筒灯/射灯数量为： （30㎡×100lx）/（560lm×0.7×0.8）＝10 个。 若是深色墙面，估算数量为： （30㎡×100lx）/（560lm×0.5×0.8）＝13 个。 以上得到的灯具数量仅为提供环境亮度（一般活动）的灯具数量，布灯时再在此基础上加局部照明所需的灯。

布灯原则2：洗墙距离与光束角 ▲实拍36°光束角的洗墙效果 可见，洗墙时，灯具离墙距离宜在20-40cm之间，30-40cm最佳。光束角的大小对洗墙效果影响并不大，且家居环境尽量不要用低于24°光束角的灯具洗墙。

布灯原则3：无主灯也要有光、艺、型 灯光是提升家居质感最重要的因素之一，灯具不仅仅用来照明，还是软装不可或缺的一部分，为此我们需要更实用、更符合审美追求的灯具。 好灯必备三要素——光、艺、型： 开灯好光——灯光是空间的灵魂，一盏好灯不仅能照明，更能营造出与众不同的氛围。 工匠技艺——对极致的追求好比一场修行，以万千锤铸一器。一盏好灯必须历经道道工序、层层筛滤，才能面世。 关灯有型——设计感成就灯具不同的型，构建出灯光的“大千世界”。就是这些承载着个性、时尚、态度的载体，给那个叫家的空间提供了不一样的质感和气场。 灯是沉默、也是表达，就像家是初心，也是归宿一样。

[emot=classic,014/][emot=classic,014/][emot=classic,014/]

周末抽空兜了圈商场，把煤气灶给定了，老板牌介绍的时候那个吸力惊人啊，一块板都吸住了

顺便热水器也搞定了，满足基本需求，不用太多功能，林内老牌子还是值得信赖的

还有一周就要开工啦，好激动好

留着慢慢研究

这个转角飞碟可以 把手明装可以挂毛巾但是不错

这个也很好呢

节点验收注意什么 1 开工交底 1、施工队进场应对原有下水管道进行检测，保证流水畅通。 2、进场后及时做好对业主设备的保护工作。 3、弹好水平线，以此为各工种的基准线。 4、强弱电箱的安装位置和配置要求告知业主及施工队。 5、等电位的连接方式，应告知业主及施工队。 2 水电施工标准和验收 1、电线不裸露，接头用压线帽并用压线钳压紧（不得用老虎钳）或者用接线端子。 2、卫生间、厨房间的地面不得走电线管。 3、管内穿线不得超过截面积的40%。 4、顶盒加盖盒盖，连接用波纹管。 5、同一室内用电回路应线色保持一致。 6、不同回路、不同用途、不同电压的导线禁止同管穿线铺设。 7、强弱电线管分开间距应≥50公分，如果达不到的话，要和业主商量沟通好，间距不得＜20公分。 8、强弱电线管交叉时，应用锡纸屏蔽，屏蔽长度要＞30公分，或者用金属过桥弯。 9、线管的走向以最近距离为宜，尽量减少90°弯，同一路90°弯不得超过两处，超过时应用过路接线盒。 10、线管水平面打弯时应用135°弯。 11、家中入户光纤和视频线应单独穿管。 12、水电线管不可以同槽。 13、水电线管在同一平面的时候，应当上电下水，保持水平间距要≥10公分，交叉保持间距要≥5公分。 14、冷热水管之间的平行间距要≥3公分，平行时上面是热水管下面冷水管，垂直时要左边热水右边冷水。 15、水管与煤气管平行时间距要≥5公分，交叉间距要≥1公分。 16、砖墙面开横槽不大于1米，槽的切割面不宜太直太光滑，遇到钢筋不得切断敲弯。 17、线管入墙深度≥3公分以上（确保修粉层达到1公分）。 18、线管在墙内应设固定点，间距80公分至1米，不允许用水泥直接固定。 19、在墙面超过4根线管并排时，应用钢丝网固定后，在封水泥砂浆。 20、线盒和线管之间连接应用杯梳，管与管之间连接应用PVC胶。 21、同一室内，相邻线盒间距高低保持一致，误差应≤5毫米。 22、下水管改造，如破坏原有地坪，应先做两遍防水后在做下水。 23、中空、新风安装应参照暖通的有关规定执行。 24、有地暖的，应先做防水，并进行闭水试验，合格以后在进行地暖施工。 25、强电箱线路要整齐用轧带绑紧，线头必须拧紧，断路器回路配置要合理规范。 3 泥木验收要点 1、厨卫新建墙体底部应做防水地梁，没地暖高度15-20公分，有地暖高度25-30公分，宽度和所砌墙体一样。 2、隐蔽工程时所钻的孔，应用水泥砂浆填塞。 3、卫生间封砌管道底部应做防水地梁。 4、墙地砖铺贴不应有空鼓（墙砖不大于该砖的15%不作空鼓计）。 5、淋浴房挡水建议用素砼浇筑后做两次防水。 6、在铺贴墙地砖时，应墙砖压地砖，不允许地砖压墙砖。 7、在卫生间铺贴地砖，应注意找坡，不得有积水。 8、墙面水泥砂浆粉刷层平整度用2米直尺测量以后应≤3毫米。 9、卫生间、厨房间门套基层应做防潮处理。 10、设计要求以后安装吊灯的，在吊顶时，注意在安装吊灯位置做进行加固，确保以后吊灯安装的牢固性。 11、石膏板接缝处应有龙骨衬底，双层石膏板应错缝安装。 12、石膏板在吊顶时，应底板收倒侧板，短边应错缝无通缝，拼接缝留出3-8毫米，干壁钉间距≤15公分。 13、石膏板顶面平整度≤2毫米，接缝处高低≤1毫米。 14、地下室做木制品的要做好防潮，防霉的处理。 15、有地暖的，地面不允许钻孔和打钉子。 16、门套垂直度≤2毫米，上口水平小于等于2毫米，对角≤3毫米，对角45°拼接涂胶，枪钉连接。 17、开门缝隙左、右、上部均为2-3毫米，离地5毫米。 18、橱柜柜体垂直度≤2毫米，水平≤2毫米，对角≤3毫米，后背板横拉加固，上下3-4条。 19、铝扣板顶接缝处不允许高低，角条转角处45°拼接，墙饰板不允许高低。

4 油漆及安装 1、油漆面应无裹楞、流坠、皱皮。 2、颜色基本一致，无刷纹。 3、无漏刷（门的上、下冒头，门套的上边及倒边等），无鼓泡、蜕皮、斑纹。 4、水星熔料应涂装均匀，粘结牢固，无漏涂、掸粉。 5、墙面裱糊应粘结牢固，表面应清洁、平整、色泽一致，无波纹起伏、气泡、裂缝、皱褶、污斑及翘曲，拼接处花纹图案吻合，不离绝、不搭接、不显拼缝。 6、涂料、墙纸与顶角线、踢脚线拼接紧密无缝隙。 7、阴阳角要顺直。 8、卫生间洁具与进水口、排污口连接应严密，无渗漏现象。 9、座便器、台盆、挂盆，应采用膨胀螺栓固定安装，并用油石灰或硅胶连接密封，底座不得用水泥砂浆固定。 10、浴缸下水必须采用硬管连接（原配管除外）应无渗漏。 11、按摩浴缸的电源，必须用插座连接，严禁直接接电源，电机试机，必须先放水后开机，连接处无渗漏（并接入等电位）。 12、洁具安装后，应做2次盛水实验。 13、五金件安装应注意牢固，不得在多孔砖上安装五金件，如是多孔砖，在施工时应先设置预埋件。 14、安装大型吊灯应有预制连接件，不得安装在木质材料上。 5 验收和保洁 1、验收除了按照上面的标准以外，还要核对，各个施工项目的具体数量，做最后的预决算。 2、至于保洁看自己的实际情况而定，一般的装修公司送的只是粗保，精保的话还是需要自己出钱外面找专业的保洁公司。 mark

好温馨的餐厅

这个粉灰蓝？真好看

哇，终于快到了，后天开工

开工大吉

今天去了物业谈了垃圾清运费，说是垃圾处理站的收费，就是垄断啊，贵[emot=default,025/]

开始拆拆拆，地板原来工人也不要呀

垃圾统一堆放点，如图就知道是旺季了，都装满了

话说篱笆的监理也不联系我嘛[emot=old,014/][emot=old,014/][emot=old,014/]

哇，队长说拆旧就要结束了

原来篱笆的监理要自己预约的，不能等他联系你！还好来得及。 明天水电交底！

上家留了雨棚和晾衣架，目前工人还没拆

看了一下沈工的介绍

从事装修专业领域已有18+年头，一双巧手更擅长油漆及泥工的层层关卡。认真负责的他为人直爽，也是指明较多的老法师了~

监理李工，挺好，帮我们指出了一点问题，专业

这堵墙拆了，重新做，做地梁。毕竟隔壁卧室，防水还是要做做好

今天水电交底，队长没来😒?，不过家里有事，也可以理解。下次提前说一声

还好小张给力，交代清楚[emot=old,032/]

房间里都拆干净了

这根水管，就等队长和物业合作搞定它了

一起加油加油

群友介绍的，不知道还来得及看不

学习一下

细化步骤

等你后续呢，哪里不开心

排污管转弯绝不能转90度 有的人想改变马桶的位置，甚至想把整个卫生间的位置都改变，这都需要重拉排污管，一般是不建议这么做的。虽然排污管已经很粗，但只要它在屋内水平铺排，就会降低水流的通畅性，容易造成堵塞。 如果一定要移动马桶的位置，拉排污管时尽量不要转弯。排污管每转一个弯都会大大降低水流的压力，如果真的要转弯，绝对不能转90度，只能转45度，否则堵塞是必然的。但不论你怎么避免转弯，重拉排污管也一定会制造出两个弯，这是不能避免的，所以很多水电工人不建议你重拉排污管。 在卫生间的改造工程中，你最好自己去当监工，以便避免隐患。

排污管里找到一团铁丝 不论新房旧房，如果排污管不拆、不移位，管口一定要用干布塞起来。因为施工中很容易有沙石进去，有的工人把烟头扔进去也不算什么新鲜事。管中进了杂物一般是不容易发现的，直到有一天你必须将马桶撬开、检查排污管。 有一个业主在装修结束后，马桶经常堵塞，怎么处理都不行。最后找来工人，将马桶拆掉，然后在排污管里找到了一小团铁丝。这个排污管下面有一个转弯，铁丝就卡在那个弯里，用多大的水流冲击都无法冲掉。

哎，不得不移位呀

有一些东西是必须拆的，不能留。 比如紧贴窗框的水泥层，很多人只把窗框拆了，而忘了敲掉水泥。如果不敲掉，新窗安装填缝时会无法与旧的水泥墙紧密结合，这容易导致漏水。另外，窗户拆下来后要用帆布封住，防止雨水进入屋内。 很多楼房的窗户外面的墙壁贴着瓷砖。拆除时一般不将这个瓷砖敲掉，因为如果找不到与其颜色一致的瓷砖，贴别的瓷砖或直接上水泥，都会很难看。

水电工程的四个步骤 第1步：设计水电管线的走向。 第2步：在墙面、地面开槽。 第3步：埋入水管、电管、暗盒，插入电线。 第4步：检测电路，对水路进行试压实验。

水电工程的三大原则 1．不要省钱。其实就算想省也不会省多少，高低端水电材料的差价并不大。 2．一定要监督。水电工程最后会被掩盖，所以很容易成为偷工减料的目标。水电改造完成后，要用相机把线路一段一段全拍下来，特别是有接头的地方。拍的时候要把管线与墙面的相对位置也拍到位。留下照片存档是为了日后检修时不用抓瞎，当然，最好是永远不再用这些照片。买材料前自己应该计算大概的用量。比如某个业主，买了铜接头40个，用了25个，应余下15个，但实际上余下8个。一再查问之后，工人才从其他工地找回了“不小心混到别处”的接头。 3．严禁横向开槽。在墙面上横向开槽会严重破坏墙体结构，带来安全隐患。开槽时的价格有差别，承重墙的开槽价格比非承重墙要贵，这些要事先问好。

水路工程，细节决定成败 设计水路时要先想好一些细节，否则很容易重复施工，劳民伤财。 1．想好热水器、马桶、洗手盆的准确位置。 2．想好洗手盆是否要供热水。建议设置热水管，省得后悔。 3．想好用燃气热水器还是电热水器，临时决定换热水器类型会造成重复建设。若用燃气热水器，要在厨房加电管，上水管，并改燃气管道；若用电热水器，要想好放在卫生间的哪个角落。落地式热水器的热效率高，但占地面积大，不可架在承重墙上。 4．想好阳台是否需要一个洗手池。如果需要，阳台的水管一定要开槽走暗管。如果走明管，阳光的照射会使管内滋生细菌。

电路工程，细节决定成败 设计电路时，也要先想好一些细节： 1．插座多比少好。事后发现插座不够用的人很多，但认为插座多的人很少。 2．插座的位置要配合家具，最好先选好家具，至少也要确定家具的尺寸。否则很可能买回家后才发现，家具把插座的位置挡住了。

记住了[emot=default,053/]

水平仪的使用 有的工人认为自己的技术好，便不使用仪器。但负责的工人一定会借助仪器工作。尤其是在找“水平”时，都要用水平仪

现场看看有没有

水电管线怎么买

开槽与封槽的过程

如果没有防盗门，开工前至少要提前一周去买，因为防盗门要根据门框尺寸来定做，这至少要一周时间。 防盗门的钢板厚度很重要，如何判断钢板厚不厚呢？拆下猫眼或门锁，就可以看到钢板的截面。质量好的门面钢板可达到1毫米厚（也有的是0.8毫米、0.6毫米），而门框的钢板厚度最好达到2毫米（也有的是1.8毫米、1.5毫米），门锁处的保护性钢板要有3毫米的厚度，否则很容易被踹开、撬开。门锁的档次差别很大，越重的门锁，其锁芯材质越好，因为里面的珠子多。  根据相关规定：15分钟内用凿子、螺丝刀、撬棍、电钻等工具不能破开的门，是真正的防盗门。而一般的室内门可在5分钟内破开。门面钢板厚度不低于0.8毫米、门框钢板厚度不低于1.5毫米才叫防盗门。防盗门内应该有几根加强钢筋，最好有石棉等防火、保温、隔音的材料作为填充物。正规防盗门的重量基本都不低于40公斤。

上侧的小圆孔是防盗门的锁点，锁点越多安全性越高

锁芯比钢板更重要 虽然锁点多的防盗门更安全，但并不是锁点越多越好。门锁防盗的关键在于锁芯，如果锁芯不防盗，再多的锁点也没用。拿着电钻去撬门，这种盗窃方式太低级，一般的贼已经不用。一个有技术的人、一把万能钥匙，几分钟就可以打开防盗门。所以，锁芯比钢板、锁点更重要。 锁芯分为A级、B级、C级。 A级：最不安全的锁芯，钥匙是单排齿槽，防盗时间为1分钟，熟练的开锁者可在几秒钟内打开。 B级：钥匙是双排齿槽，防盗时间为15分钟，熟练的人可以在5分钟内打开。 C级：又称超B级，是最复杂最安全的锁芯，钥匙是一侧双子弹槽、一侧蛇形槽，防盗时间为3小时，熟练的开锁者也要花上1小时，甚至始终无法开启。

三种门的安装细节

水管不能都用粗管，否则水压降低、流速疲软 住在高层，不该用粗水管 案例：师傅说厚的水管质量好，我就都买了厚的。入住后，家里的水压一直很低，水从龙头里出来的时候很慢，洗菜的时候一点冲击力都没有。后来朋友告诉我，像我这种住在32楼的人，水管应该“粗细有别”，不是都用粗的就好。

一般的家庭装修中，水管主要用4分管。不过，有时要把4分管与6分管结合起来使用。  根据家中的水压选水管 PPR管有冷水管和热水管两种，区别只是薄厚不同。冷水管薄，价格较低，但也没低多少，所以建议全买热水管。热水管的管壁更厚，抗压力更强，更安全。一般家用的是6分管（外直径25毫米）以及相应的6分配件。6分管的管壁厚度有两种：3.5毫米和4.2毫米，一般选择4.2毫米。也可以用4分管（外直径20毫米），管壁厚度有两种：3.4毫米和2.8毫米。 如果房屋的楼层较低、水压较大，用较粗的6分管，水流就不会太急，而且流水量较大。尤其是对于高层建筑中的较低楼层的住户来说，本来水压已经很大，不需要再增加水流的速度。 根据力学原理，水从粗管进入细管的过程中会增加水压，让流速增加。如果房内的水压很小，比如在高层建筑中的较高楼层，可部分用4分管。因为水管中存在摩擦力，水流经的距离越长，水压就会越小。比如水从水表一路走到阳台，早就没力气了。这时应该做到“粗细有别”：主干管用6分管，分支管用4分管。

水管安装后，要现场测压 水管可以买伟星、日丰等大品牌的，但不论用什么管，安装后必须进行现场打压试验。水管渗水一般不是管道本身的问题，而是连接部位的热熔不完全造成的，打压试验可以检测出这个问题。 打压时间为30分钟，压力一般要达到8～10千克，压力下降不得超过0.5千克。老房子为防止打爆水表，压力可以小点，一般为6～8千克。打压时最好有懂行的人在场，叫物业过来也可以。因为如果施工者打开打压泵的“回水阀”，虽然机器看起来是在工作，实际上管道内并没有多少压力，这样的打压就形同虚设了。

打压测试

水管的位置：走地、走顶 铺水管有两种方式：走地板下面、走天花板里面。后者的成本高一些，因为必须有天花板，但如果漏水可以及时发现，不会造成太大损失。如果将水管装在地面下，一旦漏水就会把地板泡坏，或要把地板都掀开。不过，水管漏水的概率不高，只要安装后进行打压测试，一般就不会出问题。如果将水管安装在地面下，日后打孔时要倍加小心。

三种电线 电线有三种，其中火线和零线是必须有的，地线往往可有可无。如果工人不包铺料，电线要自己买，一般是一卷100米。 1．火线：接通电源会电到人。 2．零线：从电器接出，不会电到人。它与火线之间的电压差为220V。 3．地线：由于某些电器的金属外壳能导电，为防止触电，通常另外连接一条线与地面接触，即“地线”。地线与零线间的电压差为0V。 一般用红色线作为火线（又称L线）；蓝色线作为零线（又称N线）；黄绿相间的花线作为地线（又称E线）。 插座一般有二孔、三孔两种。接有地线的电器用的是三孔。一般情况下，二孔中的左孔连零线，右孔连火线。三孔中的上孔连地线，左孔连零线，右孔连火线。

电线的铺设过程

“平方”指电线的粗细 根据国家标准，一般电器的电线用1.5平方，主线用2.5平方，空调等大功率电器用4平方。“平方”指电线的横截面面积，也就是电线的粗细。“1.5平方”就是电线的横截面面积是1.5平方毫米；“2.5平方”就是2.5平方毫米……横截面积越大，能带动的电器的功率越大。 照明用电的电线可以1.5平方串联，普通插座用2.5平方毫米串联，大功率电器插座一个一根线。4平方的电线，接地可用1.5平方。除了铜线，还有铝线，但质量不如铜线好，市场上也已经很少见。

电线负荷=电压×系数安培×横切面积。系数安培大约为5-10，在空气中为10左右，被水泥封死则为5左右，在线管中根据空间大小一般在6-8左右。为了保险起见，系数取最低值5，可得出电线的负荷： 1.5平方电线可承受的功率=220×5×1.5=1650瓦 2.5平方电线可承受的功率=220×5×2.5=2750瓦 4平方电线可承受的功率=220×5×4=4400瓦 6平方电线可承受的功率=220×5×6=6600瓦 买电线时，超过总负荷的1.5倍就可以，超得太多是浪费，就算有钱也不应浪费国家资源嘛。这一组数据可指导后面的回路设计。实际上，装修工人很少根据实际的电量负荷计算回路，只是根据经验来做。 按国家标准，家庭装修要用2.5平方以上的电线。不过，定这个标准时可能没考虑到现在节能灯的大量应用，其实1.5平方的电线完全可以满足节能灯的需要。如果是LED灯，那就更省电了。

跳闸的两种情况 正常使用后，如果遇到跳闸，要先看跳闸的空气开关是总开关还是分开关。 1．只是分开关跳闸：说明与此相连的大功率电器的线路有问题，比如多个大功率电器接在同一分路开关上，或某个电器用电过量。此时，将这些大功率电器分配到不同的分路开关上，或降低用电过量的电器的用电量即可。最好是每个大功率电器单独使用一个分路开关，尤其是空调、热水器、微波炉等。 2．只是总开关跳闸：说明电器的功率总和超过总开关容量。这时应减少同时使用的电器数量，特别是大功率电器。也可以向供电公司申请用电增容。如果电器的功率总和未超出供电认可容量，但总开关容量小于供电认可容量，要更换总开关。部分大功率电器在启动时的电流较大，计算功率时应考虑这个因素。 空气开关是发展非常成熟的产品，但也建议大家买质量好的，否则在第一次跳闸后，它会连续地乱跳闸，因为“养成了习惯”。

空气开关如何配 设置配电箱时，很多电工不计算功率，一味把空气开关配得很大，这是不妥的。空气开关的目的是在用电超负荷时跳闸，保护电器和电路。如果配得太大，可能因为不能及时跳闸而造成损失。 空气开关的规格计算很简单，按规范一般是1.5平方的电线配10A的空气开关，2.5平方的电线配16A,4平方的电线配20A。考虑到电压不稳定，也可提高一个档次：1.5平方的配16A,2.5平方的配20A,4平方的配25A。两室的总断路器配2P 40A的一般就够用，三室的总断路器配2P 63A的一般就够用。

空气开关是一种断路器，此外还有一种断路器叫“漏电断路器”，两者的长相很相似，外行人容易看不清楚。

漏电断路器主要用于厨房、卫生间 漏电断路器检测到电器漏电时，会自动跳闸。如果插座附近有水，是最容易漏电的，此时这条电路上就应该装漏电断路器。比如厨房里靠近水源的插座、浴室里的插座，尤其是电热水器的插座，一定要装。  漏电断路器 漏电断路器又叫漏电保护器、漏电开关、触电保护器等。人身触电或电器漏电时，如果此电器连接着漏电断路器，漏电断路器能迅速切断电源，保障安全。有的漏电断路器兼有过载、短路保护等功能，用于不频繁起、停电动机。 有的水电师傅为了省钱，可能只装空气开关，不装漏电断路器。他们用空气开关代替漏电断路器，因为两者的样子很相似，功能上也有相似的地方。所以，在水电工程验收时，一定要把家中的配电箱打开，看看该有漏电断路器的地方是否有。 

漏电断路器上，这个钮要每月按一下

规划电路是很专业的事，虽然这个工作应由电工来做，但为了保险起见，你自己最好懂一点。 规划电路，先列出电器的数量 前面说了空气开关，每个空气开关掌管一条线路，如果这条线路上的电器的用电量超载，这个空气开关会自动跳闸。由于现在的家用电器很多，为了安全起见，必须设置多条线路，即每条线路由一个空气开关控制，这样才最保险，也最便于操控。比如，微波炉的那条线路用电量过大，那就只有那条线路上的空气开关自动跳闸，与其他开关无关。此时，你只需要把这个空气开关重新开合一次就行了。反过来，如果不设置多个空气开关，只有一个总开关，那么家中任何一个电器跳闸，都会导致全家停电，这就又回到了20年前的样子，你还得拿着手电筒去接保险丝…… 配置多少个空气开关，要根据你家电器的数量、功率大小来决定。每家的电器都不一样，只能找电工单独设计。首先，要列出家中所有电器的名字和数量，尤其是功率大的电器，比如有空调3个、微波炉1个、浴霸1组、电磁炉1个、电热水器1个……

配电箱：电路的总开关箱 配电箱是水电领域的老大，是家中所有电路的总开关箱，所有的电线都从这里牵出。一个配电箱中会有几个到十几个开关，包括一个总开关，总开关统领所有其他的开关（空气开关、漏电断路器）。 断路器包括空气开关、漏电断路器，P是断路器的单位。110V为1P, 220V为2P。配电箱有很多种类，最少的有8P，多的有48P的。一般家中要用20P到30P的。建议大家买20P以上的，因为价格不会贵很多。整理配电箱时，最贵的是人工费，所以不如装一个大一些的配电箱，日后可能省了很多麻烦。 电量的单位是安培（A），比如20A就代表它承受的最大电量为20安培。出于安全的考虑，一般只承载最高电量的80%，那就是16安培。准确的算法很复杂，要请电工来算，不过你也可以了解一下： 安培（A）=功率（W）÷电压（V）。比如一个电器的功率是2200W，电压是220V，那么电流就是2200÷220=10安培。一个回路上承载的最大电量是其中所有电器一起使用时耗费的最大电流。回路有多种规格，从几安培到几十安培不等。如果一个回路可以承载16安培，却接了2个最高电流10安培的电器，如果这2个电器同时使用，电流达到20安培，这个回路上的空气开关就会自动跳闸。为了避免这种事情发生，就要进行电路规划。

回路的设计 1．一台空调要用一个回路。3P的空调，功率大约在3000瓦左右，要用4平方的单独回路。 2．厨房的普通插座用一个回路。由于使用频率高，要用4平方电线的单独回路。如果有微波炉、电烤箱，要分别用一根4平方的单独回路。冰箱是常年使用的，最好单独用一个回路，让电线老化得慢一些。 3．卫生间插座用一个回路。卫生间的浴霸、电热水器的功率很大。浴霸的功率一般是1100-1200瓦，风暖一般是2000-2500瓦。如果卫生间里同时有热水器和浴霸，可用4平方的单独回路；如果只有一个浴霸，可用2.5平方的单独回路；如果只有一个风暖，可用4平方的单独回路。 4．其他的普通插座用两个回路。如果户型很大，可以客厅插座用2.5平方的回路，卧室插座用2.5平方的回路。具体根据电器的最大功率来定。 5．照明灯可用两个回路。很多电工把照明线路设计成一个回路，但如果用两个回路，可避免照明线路跳闸时，家里一片黑。可以给客餐厅的灯用一根1.5平方的回路；其他房间的灯用1.5平方的回路。 以上的回路设计已经充分考虑到安全性，对一般家庭是够用的。但很多家庭有其他的大功率电器，如：即热式电热水器、微波炉、电烤箱、电暖气……这类电器都要单独用一个回路。

断路器的“极数” 断路器有很多型号，如1P、2P、3P、4P。这里的“P”代表“极数”，它指的是切断线路的导线根数。1P就是可切断一根导线，2P可同时切断2根…… 1P（1极）断路器：接线头有一个，只接一根火线，适用于控制一根火线。断路器保护动作时会断开这根火线。

室1厅的回路设计 举例来说，3室1厅的回路设计可能是下面这样的。原则是：大功率电器单用一个回路；小功率电器可多个共用一个回路；最好多留出几个备用回路。

这个挺适合我家的

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插座、开关有很多种 1．普通插座：最好选用5相插座（有5个眼，一个三插，一个二插）。 2．防水插座：卫生间、厨房专用。 3．空调插座：空调专用。 插座的假货很多，一般人根本辨不出真假，所以最好在建材超市买。 开关也有多种：单开、双开、三开、多开。设计电路时要把节能考虑进去，否则一个射灯就15W，过于费电。可用多开开关，把灯具分组会比较省电。

重点设计厨房的电路 一般情况下，厨房是所有房间中插座数量最多的，要重点设计。比如： 1．吸油烟机、冰箱、烘碗机，要各有一个专用插座，不能和别的电器穿插使用。 2．微波炉、电烤箱、电磁炉、电饭煲，应该各有一个专用插座。 3．其他厨房设备可以共享一个插座。 如此计算，厨房至少应该有8个插座。如果数量不够，你就要每天拔这个插头、插那个插头，或接插线板，搞得到处都是电线。此外，厨房插座的位置很重要，橱柜附近的插座不要接近燃气灶、水槽，也不要太贴近橱柜的台面，否则很容易被水溅到。

开关图画好之后，一定要在家中试验一遍，亲身体验一下。先把所有开关的位置画在墙上，然后感觉其位置是否顺手。

开关的设计 双控开关是一种非常实用的开关。“双控”指两个开关可以互不影响地开或关同一个灯。此外还有“三控开关”，但最常用的还是双控。连接这种电路时，必须同时买两个双控开关。 1．客厅：大客厅最好在动线上设置双控开关。 2．卧室：最好在床头附近设置双控开关。 3．楼梯：最好在上下楼梯口的两侧设置双控开关。 4．卫生间：开关最好设置在门外，这样就可以不受卫生间内的水汽影响。比如有的业主为了化妆而把卫生间的开关设置在了洗手盆的上方，而且把插座也设置在了开关旁边。这是很容易溅入水珠的不合理设计。虽然这是业主的要求，但负责的水电工人应该说明这种做法的缺点，而不是一味听从安排。 5．动线：开关最好设计在动线上。

水电进行中了，队长说世博会期间材料进不来

泥瓦工程主要包括砌墙、墙壁的打底上漆、贴瓷砖、做防水、填充门窗缝隙等。泥瓦工程出问题，很多都是赶时间造成的。比如砖墙砌好后，要等3个星期才能刮腻子；墙砖贴好后要48小时才能填缝……但很多人着急入住，没干透就进行下一道工序。

墙面基层的处理步骤 检查完平整度后，就可以开始下面的工作了。 第1步：检查原墙面水泥层是否有空鼓，如果有就要全部敲下来重抹，以防日后剥落。如果原墙面有裂缝，一定要仔细修补，可在原缝处深挖1厘米重补水泥，干后贴纸带，然后再刮腻子。 第2步：如果原墙面有腻子层，建议铲掉重刮，俗称“铲墙皮”。但如果原腻子是防水腻子，可以不铲。用砂纸打磨平整后直接刷漆，也可用砂纸打磨一遍后刷一遍胶，再刮1至2层腻子。 注意，空调眼、排烟孔要在刮腻子、吊天花板、贴砖之前打好。墙面与顶面的渗水处，一定要待渗水问题解决以后才能进行下一道工序。

刮腻子、刷漆的标准做法 高质量墙面工程有几个指标：平整、牢固、环保、不掉皮开裂、不粉化脱落。想达到这样的目的，要严格按照步骤施工：铲墙皮→涂界面剂→石膏找平→刮耐水腻子两三遍并找平→压光打磨→上底漆→上面漆。刮腻子的步骤是： 第1步：将墙面的粉尘清理干净，在局部刮腻子、磨平，板缝作石膏涨缝处理。 第2步：腻子或石膏干了后，贴纸带，然后第一遍刮腻子。这次刮的腻子最厚，也最重要，后两次则主要是为了找平。注意腻子要完全干后再刮下一次，否则日后容易脱落或霉变。 第3步：第一遍腻子干后，刮第二遍腻子。 第4步：第二遍腻子干后，检查并补腻子，这次很关键，要平整，不要太厚。 第5步：第三遍腻子干后，将墙面打磨平整，涂底漆。打磨墙面的步骤一定不能少，但因为这会制造出很多灰尘，工人一般不愿意干。可以给工人买个口罩，工人的心情是施工质量的决定因素。

第6步：底漆一般两小时就能干，而后要刷面漆，面漆要刷两遍或三遍，每遍都要等上一遍干透后才能刷。 以上施工必须在天气晴朗、通风的情况下进行，阴雨天一定不要刷。按以上步骤做出来的墙面是最标准的，一般不会开裂、掉皮。

“三分面、七分底”，腻子很重要 装修业中有一句话：“三分面、七分底”，这里的“底”就是指腻子，可见它的重要性。腻子的质量好坏，用肉眼很难分辨，只有用过之后才知道。用水和好腻子后，黏性大、细腻的为好腻子；反之，发散、有针孔的则质量差。所谓“发散”，就是用灰刀铲一些和好的腻子，将刀反过来，如果很快就掉下来，说明黏性小。腻子干燥后，如果手摸不掉白、指甲不能划花、水刷不掉，说明是好腻子。 腻子的好坏不仅与本身的质量有关，还与施工时的操作方法有关。若基层清理不干净，会降低腻子与基层的黏结强度。腻子黏结不牢，会导致裂纹、起皮、脱落。腻子涂层太厚，也会导致这些问题。 刮腻子时，空气不能太潮湿。如果腻子不能及时干透，会留有隐患。腻子干透后要检查，方法是：在已经干燥的腻子上淋点水，然后看腻子是否软化或粉碎，如果没有太大变化，说明品质较好。

装石膏线 石膏线要在刮腻子之前装，安装方法有两种： 1．粘法：如果原墙面有腻子要先铲除，直到露出水泥层（这很重要，否则会导致日后石膏线不断脱落）。然后用胶水调快粘粉，随用随调，避免浪费。可点式涂抹，但两个点之间的间隔不可以太大。石膏线按角度贴上后一定要用力按压，然后把挤出的快粘粉用手指涂到缝隙上，最后用毛刷蘸清水刷石膏线接缝处。 2．钉法：先在石膏线模具上有线糟的地方钻两个1厘米的洞，比如石膏线是2米长，在两头往中间55厘米的地方钻洞，然后再放到要装的位置用铅笔画好洞的位置。拿下来，用1厘米电钻钻孔，放入塑料涨塞或是木塞。一个人按住石膏线，一个人用自攻钉固定。 工人装石膏线的费用一般是包工包料8元一米，石膏线直营店一般是包工包料5、6元一米。不过，6元和5元的石膏线在刷完漆后基本是一样的效果。

石膏线的安装过程1

石膏线的安装过程2

砌墙，切记不可着急 1．砌墙的红砖一定要先泡湿。因为砖内有很多缝隙，如果不先充分吸水，铺上水泥后会吸收水泥中的水分，造成水泥开裂。实际操作中，有的工人也给红砖泡过水，但没立刻用。半天后用的时候，红砖已经干了。此时如果不重新泡水，水泥仍会开裂。 2．墙不能一天就砌完，每天只能砌1.2米。就算是为了赶时间，最多也只能砌到1.5米。但不论如何赶，也不能在一天内把墙从地面砌到天花板。因为墙的重量很大，一次砌得太高，下面的部分容易被压歪。 3．用红砖砌好了墙之后，一定要等墙完全干透才能刮腻子、上漆。否则，砖墙内的水汽会被封在里面，日后会慢慢散发出来，造成水泥开裂。一般情况下，红砖砌好后要等3个星期以上才可以进行后面的工序。但现在的工人大都很忙，可能不愿意等那么长时间。尤其是按照工程量计算工资，而不是按工作日计算工资时，砌好一面墙的工资是固定的，工人当然更想尽早做完走人。另外，很多业主也着急。如果实在着急，在天气晴朗的情况下也要等两个星期。

沙子有三种：粗沙、中沙、细沙，粗沙的质量最好，也最贵。装修中用的一般都是细沙。

晚上和队长沟通强电箱的事，有点不爽！！！

一定要用水平仪 想将墙砌得直，要用水平仪去测量基准线，这是比较费时间的。有的工人可能会说自己经验丰富，目测也能测得很直，不需要用机器。其实这是一种不负责的态度，人的眼睛是有极限的，很多事不能完全相信眼睛。 不过，就算用水平仪去测量，还是会有工人把墙砌歪。墙砌歪了之后，业主自己验收时一般是看不出来的，但而后的工程中会体会到歪墙的麻烦。比如：门可能会安装不上去，或出现很大的门缝；放家具时，会因为墙不平而导致家具边缘不能与墙面平行……

铺水泥砂浆地面，是装修中最基础、看似最简单的工程。但实际上它一点都不简单，其中有很高的技术含量。 水泥强度不够，地板下面“起灰” “起灰”永远也打扫不干净

地面找平的误差要小于3毫米 铺实木地板、实木复合地板前要进行“水泥找平”，目的是使地面与地板更紧贴。水泥的厚度一般在3到4厘米。所需材料有：水泥、细沙、草席等。由于是人工操作，不可能100%平坦。高度上一般都会有误差，误差有三种： 1．地面合格：2平方米内，误差小于3毫米。 2．轻度不平：2平方米内，误差大于3毫米。 3．严重不平：2平方米内，误差大于5毫米。 测量误差一般是用2米长的靠尺，在直径2平方米的地面上进行交叉方向的测量。如果在靠尺一端的下方出现大于3毫米的空隙，就说明地不平，不可铺木地板。如果此时强制性铺上地板，地板日后会出现空响、踩上去像跷跷板、锁扣处破损、墙角“起灰”。

地面找平的步骤 第1步：在墙面上弹水平线。 第2步：在地面做若干个点，这些点都和墙面的水平线平行。 第3步：水泥、细沙按比例搅拌均匀，然后铺地面。 第4步：水泥砂浆未干透时，进行“收光”处理。这很重要，否则地面容易返沙（又称起沙）。 第5步：收光处理后要晾干，在可走人时铺上草席，以便保持水泥的湿潮。此法主要用于水泥公路的施工，家庭装修可能会将其省略。 第6步：晾干的几天内要每天进行洒水保养。保持地面不受到风吹，以自然干透为好。如果气温高，水泥的表面会有“快干”现象，其实内部并没干，这容易使人们有错误的判断，并导致日后的水泥开裂。

如果上面的某些步骤施工不当，水泥的强度会不够，用脚能踹起灰来。在“起灰”的地面上铺地板，日后怎么打扫墙角，都会有灰冒出来。

“返沙”的原因 上面说的“返沙”是很常见的，原因有： 1．水泥和沙子一般按1∶3的比例混合，比例不对容易返沙。 2．水泥加水搅拌是要花力气的，工人搅拌时的态度决定了施工的质量。加水过多也会返沙。 3．水泥有使用期限，超过期限后强度会降低，受潮后强度也会降低。水泥储存3个月后强度下降15%左右，6个月后下降25%左右，12个月后下降35%左右。优质水泥加水后6小时能凝固，12小时后仍不凝固的为劣质水泥。 4．沙子的含泥量也很重要，有些河沙的含泥量很高，不建议使用。

保护刚铺的水泥地面

虽然轻体墙被广泛运用，但砖墙的好处是它无法代替的。如果要改变房屋的格局，时间上又不紧迫，砌砖墙会更好。 两种主要的砖 1．红砖：又称黏土砖，家庭装修一般用红砖砌墙，这样的墙面不容易开裂，后遗症较少。红砖分为85砖、95砖、多孔砖。85砖和95砖是实心砖，结实而且隔音，多孔砖体积较大，且内部有孔。95砖又叫标准砖，较大（240毫米×115毫米×53毫米），主要用于砌墙。85砖较小（190毫米×35毫米×90毫米），一般用于砌灶台，而不用于砌墙。95砖若与多孔砖混用，可节省用量。 2．加气砖：加气砖的重量轻，一般只相当于红砖的1/5，隔热性能也优于240毫米厚的红砖。由于内部结构像面包一样，均匀分布大量气孔，因此有一般材料没有的吸音性能。现在国家禁止强度等级较低的红砖在5层以上的建筑中使用。许多先进地区已全面禁止使用红砖，而强制使用加气砖。

泥瓦工程也包括门窗的填缝。填缝是装门窗时非常重要的一个环节。如果缝隙没填好，门窗的质量再好也没用。

技术稍差一些，窗缝就填不实 装窗时，先要把内墙的四角敲掉，装好窗户后要用水泥枪把水泥砂浆灌入缝隙中，直到灌满为止，然后刮掉溢出来的水泥。最后着重把四个角用水泥砂浆灌满，如果是细心的工人会再检查一遍，看看是否全填满。如果不用水泥枪，而用一般的泥工刀来抹，就要看工人的技术了。技术稍差一些，就容易填不实。 窗户与外墙的交接处要用发泡胶收边，以防雨水渗入窗内，如果封得不严实也会留有缝隙。有的工人会不小心漏掉外墙的收边，因为业主验收时一般不会去看外墙。如果缝隙没封好，一定要重封。填完缝隙，要等到水泥干透后才可以刮腻子、上漆，或贴瓷砖。

安装过程和铝窗的质量一样重要 安装铝窗的工程看似比较简单，但由于涉及三个工种：拆除、安装、泥瓦，所以也会变得复杂。如果这三者是同一个团队，互相间的协调可能会较好。但一般都不是同一个团队：安装是卖铝窗的厂家负责，前期的拆除、后期的泥瓦工程要由业主自己找人做。 装窗时，有的工人会将小木片或纸片暂时塞在窗框下，以保持窗户的水平。但而后工人可能会忘了拿出这些木片，并将其与水泥一起封在窗框里。这些木片会吸水，时间长了会腐烂，并在水泥结构中留下一个小空隙，这会导致漏水。所以，最好不要用小木片固定，要用专用垫片。

安装流程是：拆旧窗→平整窗边→安装窗框→打发泡胶→安装玻璃→打密封胶→补发泡胶或密封胶→检查五金件等→清理现场。安装窗框时，窗与墙的接合处要用木条定位。然后由室内向室外窗框槽内注入发泡胶，直至密实。发泡胶基本干固后拿去木条，然后再补发泡胶。如果不抽去木条，日后木条腐烂会导致漏水。

不同的房间，买不同价格的瓷砖 1．卫生间：瓷砖要用质量好的，因为使用率高，又潮湿。瓷砖按功能可分为地砖、墙砖、腰线砖等。贴卫生间的墙面时，很多人会买腰线砖。现在市场上有一种“瓷砖贴”，花色非常多，装修后贴在瓷砖上，不喜欢了还可以用酒精除去，非常方便。卫生间的地砖最好不要买纯白色的。

．阳台：阳台里的瓷砖没必要用太好的，只要美观、实用就行。因为你不会天天去收拾它，它的作用就是点缀一下局部空间。当然，有阳光的一面可用抗紫外线的，否则容易掉色。 3．厨房：靠橱柜的一面必须用好一点的瓷砖。天天沾染油、水、洗洁精，不好的砖用不了多久就会掉瓷。厨房不要用哑光砖，否则很难收拾。橱柜的后面可以用便宜一点的。

七种瓷砖 1．釉面砖：这是低档的品种，最低有20多元一平方米的，高的可达80元。表面烧有釉层，防污性较强，但耐磨性差，墙砖大都用这种。如果是质量较差的，用作地砖没几年就会将表面的釉面磨掉。根据光泽不同，它分为哑光和亮光两种。厨房一般用亮光，不宜用哑光，因为油渍进入砖面中很难清理。 2．通体砖：一般说的“防滑砖”大都指它。底料和表面的材质是一样的，所以叫“通体”。其表面不上釉，所以较粗糙。防滑性和耐磨性比釉面砖好，但花色较少。较少用于墙面。 3．抛光砖：通体砖的表面经打磨就是抛光砖，其表面比通体砖更光洁，可做出各种仿石、仿木效果。可用于墙面，或走动频率低的地面，如外墙、阳台。 4．抛釉砖：在抛光砖表面加一层釉，就是抛釉砖。其亮度更高、通透感更好、色彩更丰富，但耐磨性不如抛光砖。抛光砖表面是晶体，很耐磨；抛釉砖表面是釉，耐磨性差。但抛釉砖的防污能力远远超过抛光砖，其价格也比抛光砖贵。这两种砖的表面都很光亮，不仔细辨别很难分清。 5．玻化砖：这是硬度最高、最耐磨的瓷砖，也叫抛光石英砖。在很多性能（如吸水率、边直度、弯曲强度、耐酸碱性）上都优于上面的四种瓷砖及一般的大理石。制作工艺较复杂，价格较贵，一般在每平方米70元以上，高的可达300元。单块面积越大价格越贵、颜色越深价格越贵。 6．微晶石：这是最高档、最美观、最昂贵的瓷砖。又称“微晶玻璃”，因为其表面有一层1毫米厚的玻璃材质的材料。价格一般在每平方米200元以上。主要的缺点是硬度低，容易划出划痕，寿命大大低于玻化砖。也有硬度高的种类，但价格更贵。 7．马赛克：由众多的小块组成一大块，一般用于小面积的装饰。按材质可分为陶瓷马赛克、大理石马赛克、玻璃马赛克等。

瓷砖最好多买一些 1．瓷砖是很容易损耗的。不过，对于有零星残缺的瓷砖，可以让工人把它贴在看不见的位置，比如镜子、洗手盆、热水器等东西的后面。 2．宁可多买，以后再退，也不要事到临头急吼补货。补货基本都要自提，非常麻烦，而且那时也可能无货。 3．多余的瓷砖最后可以退货，这一般都会注明在购买合同上。不过，损坏、沾有水泥等东西的瓷砖就不能退了。 从面积上看，30平方米以内的客厅可以用600×600毫米的地砖，大于30平方米可以用800×800毫米的地砖。

亲自动手，检查铺好的瓷砖 瓷砖铺好后，主要的检查内容有两个： 1．平整度：用2米长的铝靠尺靠在瓷砖上，如果贴合得紧密无缝，就是合格的施工。如果没有靠尺，可以将乒乓球放到铺好的瓷砖上，如果乒乓球滚动速度过快，就是地面不平。对于平整度，地砖允许有2毫米误差。 2．空鼓：用“五点敲击”法。瓷砖贴好后，第二天用螺丝刀把等不尖锐的物品敲击瓷砖的四角和中心，如果有空空的声音就是有空鼓，需要重贴。重贴当然要损坏瓷砖，所以要尽量避免重贴。听到空鼓一定要返工，不要心软，这时候你要是凑合了，等到安装东西往瓷砖上打眼时，就会知道空鼓的危害。一打眼，瓷砖掉一个角，你会欲哭无泪。

一起加油

贴好的瓷砖要保护 瓷砖贴好后，为了避免其他工程伤到瓷砖，最好用麻袋等不易掉色的东西保护瓷砖。有的人用纸盒箱，纸盒箱如果遇到水，很容易腐烂并掉色。箱子上面的颜色很容易渗入瓷砖里，而且很难清理。如果有钉子掉在地砖上沾水生了锈，锈渍可能会渗到地砖里。而后，你跪在地上擦多久可能都没用。

如何挑选瓷砖

拉线有两种 拉线的主要目的是使一排的瓷砖对齐，这分为墙面拉线、地面拉线两种： 1．地面拉线：先将一条直线上两端的瓷砖贴好，在两块瓷砖之间拉一根线。然后再贴中间部分的瓷砖，要使这些瓷砖的边缘全部与线对齐。 2．墙面拉线：先在墙面上弹线，在墙底部用靠尺作为瓷砖的基座。要保持靠尺完全达到水平，不平之处可以用纸片来调整。再将底层的瓷砖贴在靠尺上，然后逐步往上面贴瓷砖。

墙角有两种：阳角（凸出90度），阴角（凹陷90度）。阳角处的瓷砖很容易损坏，而且是否美观也能一眼就看到。贴阳角有两种方法：磨边贴角、用阳角线。

方法一：磨边贴角 用机器将瓷砖的边缘磨出45度角，然后将两片瓷砖的边缘贴在一起。这样做出来的阳角是最好看的，但容易有问题： 1．品质差的瓷砖砖边不直，磨边时容易爆边，或砖边变薄、变脆，容易破口。 2．如果处理不好，两片瓷砖的接合处内部是空心的，这相当于“空鼓”，如果受到撞击很容易被撞坏。而阳角处恰恰是很容易受到撞击的地方。 3．贴后时间长了，瓷砖对接处容易产生缝隙，进灰尘。

方法二：用阳角线 阳角线的安装很方便，只用三颗钉便可完成安装，节省时间，也不会带来麻烦，工人们很喜欢用。如果工人技术一般，用阳角线能大大降低施工难度，人工费也更低。阳角线的价格很便宜，所以成本会下降。

阳角线能保证包边的平直，并保护瓷砖边角，用圆弧缓和碰撞产生的危害。阳角线有三种：PVC塑料、铝合金、不锈钢。PVC的普及范围广，用量大，价格低，缺点是热稳定性、抗冲击性、抗腐蚀性差，容易老化、变脆、泛黄。 阳角线的最大问题是降低美观程度。因为阳角线的颜色与瓷砖会有一些差异，很容易破坏墙面的视觉效果。日后如果要换阳角线，周边的瓷砖或多或少会掉瓷，甚至碎掉。就是勉强换上了也没有原装的美观。

水电施工

强弱电箱 尺寸应该够了吧

新砌的墙

感觉房间又变小了[emot=default,017/]

卫生间和厨房，最好优先处理卫生间。因为那里的改动必然要有泥工，其工程的复杂程度高于厨房。原则是，有泥工的工程先做，因为泥工需要水，等干需要一个月以上。运气差遇到阴雨天，可能得两个月才会干。

防水工程的步骤 第1步：一般是先以粗胚水泥打底，等水泥干了之后再刷防水涂料。刷涂料前，地面必须平整，不可以有凿孔、凹槽。而后在地面上洒水，排出小孔内的气体。 第2步：粉料与液料搅拌时要用电钻，搅拌后放5分钟。如果是人工搅拌要拌10分钟，然后停放10分钟。刷涂料时如果出现气泡，要把气泡刷开。 第3步：刷涂料时，第一层要只向一个方向刷。1到2小时后再涂第二层，此时第一层没有完全干透，但手摸不会脱落。这样，两个层面之间将有最好的结合。如果第一层完全干透后再刷第二层，要洒少量水。刷第二层时，毛刷的走向要与第一层相反，或呈90度角，以达到最好的覆盖。 第4步：刷墙面不容易刷出厚度，可多刷几遍。刷时会产生1毫米左右的孔缝，所以要分几次刷来增加密度、填充空隙。有人认为防水涂料的层数越多越好，甚至刷了六七层，这并不好。涂料太厚会容易裂开。 第5步：刷完1天后再做防水试验。刷完的7天内是养护期，要多养护。 卫生间做防水，地面要全刷，淋浴墙要刷1.8米以上，非淋浴墙只刷30厘米。

防水涂料刷好后，一般的工人就算是完工了。但负责一点的工人会在墙角四周再刷一层，巩固防水能力。 要检测刚做好的防水，要先和楼下邻居打好招呼。然后把地漏堵起来，再往地面上倒大量的水，一小时后去问楼下的邻居是否漏水。如果漏水，要重新做防水层。防水试验合格后，就可以贴瓷砖了。 除了卫生间，厨房需要做防水层吗？一般人是不做的。但如果你有用水冲洗厨房的习惯，也可以做。那样，你清理厨房的效率会比别人高一些。

两种填缝材料 1．白水泥：分为普通白水泥与装饰性白水泥。它的白度低，粘贴强度低，粉化现象严重，砖缝易发黄变脏，在潮湿环境里是霉菌滋生地，直接填较宽的砖缝会产生大量裂缝。唯一的优势是价格低，所以最好不要使用此物，除非极度差钱。 2．填缝剂：表层强度、白度都高于白水泥。防霉、黏结度高，清洗方便。彩色的填缝剂都暗淡无光泽，配合仿古砖填缝的效果略好，但施工时易污染瓷砖表面，清洗较麻烦，所以很多人用白色填缝剂。但白色的填缝剂使用后与白水泥一样，砖缝很易变脏，所以也有人用黑色填缝剂。 3．美缝剂：贴完瓷砖后，不要急着用填缝剂。如果而后有刷墙等较脏的工作，很容易将填好的缝弄脏。其实，即使注意保护，使用一段时间后缝隙处也会发黄变黑，即使是进口的填缝剂也一样。要解决这个问题，可用美缝剂。美缝剂涂在填缝剂的表面，起到保护填缝剂的作用。

不适合铺在卫生间的两种瓷砖 1．现在有一些外观较特殊的瓷砖，比如仿古砖、板岩砖等，它们的表面有凹凸不平的纹路，虽然看似有个性，但非常容易粘灰，很难清理。如果在卫生间内使用，最容易积水。 2．表面非常光滑的瓷砖也不适合在卫生间使用，否则容易滑倒。卫生间一定要用防滑瓷砖。

卫生间越小，地漏的位置越重要

地漏的位置一般会设计在卫生间的四个角落之一。但如果空间很狭小，或在卫生间装了浴缸，就要另外设计它的位置。其位置最好符合以下几点： 1．要离卫生间的门较远，否则水容易流到门外。 2．四周没有遮挡物，否则会降低泄水速度。 3．不要位于一块瓷砖的中间，最好在四片瓷砖的交界处，否则很容易存水。 4．最好不在动线上，否则很容易踩到水里。 5．排水管和地漏的走向、位置很重要，如果设计不当，洗手盆和洗衣机的水很容易从其他地漏中溢出。

两种主流的地漏

地漏的三大功能：防堵、防臭、防干 地漏一般都具备三种功能：防堵、防臭、防干。市场上地漏的名目繁多：三防地漏、四防地漏、五防地漏、六防地漏……比如在三防的基础上再加上防返溢、防菌虫等。 地漏的材质有几种：铝合金、锌合金的一般是30元左右，不锈钢的是50元左右，铜的是70到200元。经过电镀后，合金的和铜的一样，基本看不出来。鉴别时可用手掂一下，铜的重，合金的轻。 全世界的马桶都用水封原理来防臭，因为水封是最有效的防臭方式。地漏也一样。很多地漏的水封深度只有2厘米，无法有效阻隔臭气，最好选5厘米深的。但是深度越大，越容易造成排水不畅。所以很多人会把小铁碗儿取下，露出排水管口，但这样就不防臭了。其实，即便不取下小碗儿，水浅的话也很容易干掉。而后，臭气、蟑螂等就出入自由了。

根治臭味，要用“鹅颈弯” 防臭、防干功能强的地漏，下水速度大都较慢，有些人不愿意用。此外，一些大楼的开发商为了节省成本，楼内下水管道里不安置“鹅颈弯”。如果是这样，即使你用了防干地漏，也可能满屋飘臭，你的邻居也都和你一样。想解决这个问题，要在做卫生间下水管道的时候，让泥工将排污管集中到一个“鹅颈弯”上。这样，就算整个大楼都飘臭，你家也会不臭。

买马桶的注意事项 1．孔距：每个楼都有不同的马桶安装孔距，如300毫米、350毫米、400毫米、450毫米等。这是马桶的下水管道口中心位置到墙面的距离，要提前测量计算好。 2．釉面：质量好的釉面光洁无泡，色泽饱和。检查时，应该摸马桶的下水口里面（那个看不到的地方），如果粗糙，以后容易挂脏物。质量略差的马桶，在下水口里面是不上釉的，所以摸起来会比较粗糙。 3．试坐：买马桶前最好试坐一会，因为每个人的身高、体型不同，别人坐着舒服不等于你坐着舒服。如果高度不合适，坐上去后承重的位置可能在腿部的麻筋上，坐时间稍长就会腿脚发麻。 4．安装：马桶安装完成后，要在第一时间试一下冲水效果。最简单的方法是：找一个烟头扔进去，能一下就冲下去而且声音不大，就没问题。

两类马桶，三个品种 最便宜的马桶100元就能买到，但名牌厂家的会卖到3000元以上。廉价产品在用水量、噪声、水封功能上和名牌产品有很大差别。马桶的类型众多，按下水方式可分为冲落式、虹吸式。 一、冲落式：这是传统的马桶，也是低档的马桶，价格便宜。利用水流的冲力来排出污物，内有一个不完整的S弯管道，也可以称之为U弯管道，所以不容易堵。用水量大，噪音较大。 二、虹吸式：内有一个完整的S弯管道，桶壁坡度较缓，噪音小，但比冲落式容易堵。它又分为两种： 1．虹吸喷射式：增设喷射附道，增大水流冲力，加快排污速度。 2．虹吸漩涡式：冲水过程既迅速又彻底，是高档马桶。供水管道设于便池下部，并通入池底。水箱与便器合为一体。最大的优点是利用了漩涡和虹吸两种作用：漩涡产生的向心力使污物旋转，然后随虹吸排走。

三种洗手盆 洗手盆又称洗脸盆、面盆、台盆等，有三种类型：台下盆、台上盆、立柱盆。 1．台下盆：将盆体嵌在台面以下，优点是好清理，缺点是安装麻烦，如果工人的技术不好，可能会反复几次。开孔在工厂开比现场开好，现场打磨很费时间，且效果差。要注意的是，如果在工厂预先开孔，位置一定要准确。 2．台上盆：边缘高出台面，装饰效果很明显。生产厂家各展所长，制作出一些极具艺术气息的台上盆。虽然安装方便，但不便于清理。 3．立柱盆：盆下有一个柱子，有时这根柱子并不承受盆的重量，只是为了遮蔽下水管道。优点是不占空间，安装容易。缺点是体积小，洗脸时可能施展不开，一般多用于面积小的卫生间。 

此外还有一种“一体盆”，造型与台下盆基本一样，但由于盆面与下面的柜子连成一体，不可分割，所以与其他的台下盆有区别。 洗手盆上可能开有三种孔：进水孔、排水孔、防溢孔。为了能将水放满，必须将排水孔堵起来。排水孔一般都附有专用的塞子，有的塞子可直接拿开或关上，有的则用水龙头上附带的拉压杆控制。，

买洗手盘的注意事项 1．位置：洗手盆台面高度的标准尺寸是85厘米，适用于多数人。 2. S管：下面一定要装S管，否则洗脸的时候会闻到臭味。 3．龙头：要考虑盆边的宽度，龙头嘴宜长不宜短。要注意龙头是否是标准的型号。很多厂家将洗手盆和龙头捆绑销售，而那个龙头的型号只有他们自己的厂家有。龙头坏了是没法换的，只能连洗手盆一起换掉。 4．排水：要先确定是墙排水还是地排水。原有的下水管、地漏的位置最好不改变。否则改不好很容易泛水。 5．深度：最好能在店里用水试一下实际的感受，有的洗手盆的深度比较浅，如果不亲自试水，就不会发现问题。但买回家后发现，洗脸时水流稍微大一些，衣服上就会被弄湿。

买铝扣板的注意事项 1．档次：铝扣板装上去后一般不会再动，不需要买高档产品。 2．覆膜：铝扣板的边缘处如果能揭开薄膜，就是用胶水沾上的膜。优质铝扣板上的膜是高温复合上去的，不能揭下来。 3．厚度：铝扣板的质量与厚度没有多大关系。如果柔韧度好，0.6毫米厚就够用。0.8毫米厚的一般用在大工程上。

铝扣板先测量，再安装 测量：厨房卫生间铺完墙砖、地砖三天后，就应该让铝扣板的商家上门测量，测量之前最好不要交定金。要事先谈好安装费，并明确每米多少钱。一般情况下，铝扣板的辅料、安装费加起来不应超过铝扣板价格的30%。 安装：安装时要用到龙骨，龙骨分为轻钢龙骨、木龙骨。木龙骨受到水汽影响会变形，轻钢龙骨不会变形，所以是首选。安装时，如果工人的技术不好，铝扣板的缝隙大小会不一样，或者有的板子高有的板子低，整体上不平整。最好让厂家的工人来安装，他们会比你自己找的工人的技术更好。 铝扣板的价格在卫生间天花板上所占的比例不是很大，决定价格的不是卫生间的面积，而是选择的模块。卫生间的天花板上可选装以下几种电器模块：卫生间中央可装照明模块，沐浴区上方可装取暖模块，坐便器上方可装换气模块，洗手盆上方可装射灯模块。

铝扣板安装后的问题 1．个别铝扣板之间有缝隙。这是因为工人疏忽或技术不好，安装得不到位。 2．铝扣板有很多缝隙。这是因为铝扣板与龙骨不配套。正规厂家的配套龙骨会非常紧密、齿距精确。 3．铝扣板边角起翘。装边角有两种方式：几年前一般是用胶粘，用胶量不够或胶的质量不好都会导致边角起翘。此法后遗症太多，已经很少用了。现在的主流做法是在墙上打孔，再用钉子把边角固定在墙上。好处是不用玻璃胶，固定比较牢，不易脱落。但前提是墙砖没有空鼓，否则会把墙砖打裂。

厨卫天花板的材料

厨卫铝扣板吊顶的安装过程

设计厨房、橱柜时，最重要的是看家人是否常做饭、谁做饭。

对于常下厨的人，实用最重要 很多人都想把厨房搞得很好看，尤其是一年也不在家里做几次饭的人。对他们来说，厨房主要是用来观赏的。但对于经常下厨的人，这是纸上谈兵的想法。如果天天做饭，油桶、锅、菜刀、铲子、汤勺……所有炒菜时能用到的东西都应该设计在伸手就能拿到的地方，此时，以下四类人的建议只能仅供参考。 1．老公。如果老公不做饭，他在设计橱柜时不应该有决策权。 2．设计师。很多设计师是不下厨的，如果他建议你将“料理台收拾得干干净净”，你可以拒绝这个建议。 3．不常做饭的朋友。很多人是不在家做饭的，那厨房当然会很干净利落。所以，他们的建议也要忽略。 4．橱柜的销售者。不要被橱柜展厅的展示效果迷惑。选橱柜时要考虑自己家厨房的环境，而不是只看展厅的效果。有时候一套在展厅里不起眼的橱柜放在家里却很不错，而一套展示效果极佳的橱柜反而与自己家不搭调。厨房小就不要买展示效果特别好的橱柜，这种效果一般是靠展示面积大创造出来的，买回家多半会失望。

厨房的“三件套” 1．动线：厨房的动线设计主要指水槽、燃气灶、冰箱这三者之间的位置。如果位置恰当，洗菜、拿菜、切菜、炒菜就可以在一转身的瞬间完成，否则你会在厨房里转来转去。此外，厨房地漏的位置也不要在动线上。 2．灯：厨房的灯一定要明亮，否则眼睛会很费力，搞不好还会切到手指。灯泡最好是白色，而不要是黄色或其他颜色，否则很容易使菜的颜色失真，造成判断的错误。如果条件允许，也可以加重点照明的灯，也就是在切菜板上方、燃气炉上方加灯，这会使你倍感舒服。 3．燃气灶：不应该离墙壁太近，否则稍微大一点的锅就会放不下。

橱柜的零件 1．门板：有多种材质，以三聚氰胺板的性价比最高。 2．台面：石英石的越来越流行，人造石的用量逐步减少，但高档橱柜会选用进口人造石。 3．柜体：最好用胶合板为基材的三聚氰胺板，因为胶合板不怕水，刨花板怕水。 4．五金：不要用便宜货。

橱柜的两种计价方式 1．延米计价：单位延米价×橱柜长度，地柜、吊柜分别计价。价格中包含了门板、柜体、基本的五金件。根据个人需要增加的抽屉、拉篮等按用量另外加价。因为台面有较多选择，所以报价中一般不含台面。 2．单元柜计价：将柜体、柜门、五金件作为一个单元整体，每一单元单独定价，最后加出总价。采用这种计价方式的企业不多，且价格相对较高。

橱柜的门板材质

和小张一起来选瓷砖了

地砖 地方小，还是要简洁明亮

哈哈，我比较懒

卫生间还是选择了哑光

水管总算装好了，拖了1天，还好不影响验收

水电验收，发现煤气灶的插座漏了[emot=default,016/][emot=default,016/][emot=default,016/]这个失误的是不是很厉害

大楼总水管无法改装，包起来也没法把阀门包住，真是难看[emot=default,004/][emot=default,004/][emot=default,004/]

队长也乌龙，水管不是皮尔萨，没有看清楚要求，[emot=default,004/][emot=default,004/][emot=default,004/]

还好我的网线还是6类，请问是怎么看的呢？想看就看？！也怪我太信任了吧，都没问清楚[emot=default,004/][emot=default,004/][emot=default,004/]

有点郁闷😒?希望后面能顺利进

这样遮丑怎么样呢

水槽一般都是买不锈钢的。不锈钢的表面有三种：拉丝、哑光、镜面。 1．拉丝（又称磨砂）：表面有细微而清晰的丝路，展现的是不锈钢的本色，最耐用。 2．哑光（又称喷沙）：表面光洁但不会反射明亮的光，优点是不沾油，缺点是不耐磨。 3．镜面（又称抛光）：表面光滑如镜，可以照人。但最容易划伤，且痕迹无法消除，用久了最难看。 不论是哪一种不锈钢，都不要用钢丝球擦，否则都会留下划痕。

选单盆或双盆，要根据习惯来定 水槽主要有两种款式： 1．单盆：盆体大。现在有长度超过90厘米的长盆，价格较贵。 2．双盆：多为子母盆，主盆用于洗涤，辅盆用于浸泡。 很多人都不知道买单盆还是双盆。如果橱柜较小，最好买单盆。但也要看个人习惯，如果洗菜时喜欢将菜全泡在水里，最好买双盆。因为单盆每次注水需要很长时间，费时间也费水。现在有一种单盆水槽，上面有可随时移开的沥水篮，使用较方便。

不锈钢有很多类型，如201、202、301、304。这些材质最大的区别在于耐腐蚀性，304的耐腐蚀性最好，201最差，当然价格相差也很大。质量不好的不锈钢，使用时间稍长就会表面变色，提高挂污率，易被腐蚀，易滋生细菌。 要区分不锈钢的品质也很容易，到淘宝上花10元或20元买一瓶“不锈钢测定液”即可。它又叫“不锈钢检测药水”“锰检测盒”“锰测试液”等。测试的方法是：保持不锈钢表面干净无油渍；去除镀层后滴一滴测定液，观察颜色变化；对比不锈钢的颜色或者变红的时间，确定不锈钢的型号。

五种不锈钢的鉴别 滴上测定液后，不同的不锈钢会有不同的反应： 200不锈钢（假201）：5秒左右就变红，10秒后红色会和比色卡上的一样。 201不锈钢（正宗201）：50秒左右变红，其红色会和比色卡上的一样。 202不锈钢：1分钟左右变红。 301不锈钢：3分钟左右变红，颜色很淡，要仔细看。 304不锈钢：3分钟也没变化，可能颜色变深，但没有红色。

水龙头的零件

两种吸油烟机

现代化家居的六大系统

家用空调分为变频和定速两种。同一匹数的空调，变频空调的制冷、制热能力好于定速空调，而且更省电，但价格也更贵。 定速空调、变频空调 1．定速空调：开机电流数倍于额定电流，运行中一直以额定功率制冷。室温上升到设定温度减1度后，空调停机。当室温上升到设定温度加1度时，空调再次启动。如此循环往复，制热过程也是一样。 2．变频空调：开机是软启动，对电量没有浪费。先是高频运行，当室温达到设定温度后，变为低频运行，不停机。持续低频运行的耗电只是额定功率的三分之一。制热过程也是一样。

人们将由装修引起的病称为“装修病”，据调查，现在68%的人体疾病与室内污染有关。 污染的三个来源 空气中可检测出300多种污染物，来源主要有三： 1．设计不合理。房间中过多使用一种材料，如大量铺复合地板，或做了过多的木工家具。 2．工艺不合理，如复合地板下面铺大芯板，或家具不封边等。 3．使用了劣质的材料，比如价格过低的大芯板。

胶水是主要的污染源 家中的污染主要来自几个方面： 1．地板。复合地板、强化地板的甲醛含量较大。 2．木工板材。大芯板、胶合板含有一定的甲醛。 3．木器油漆。墙面的乳胶漆一般不含污染，但木器油漆则大都含有大量的污染。 4．墙纸胶。很多墙纸都有污染，但比墙纸污染更大的是贴墙纸用的胶水。 不论是上面的哪种，制造污染的都是其中的胶水，但老百姓很难辨认板材所用胶水的优劣。 胶水的挥发要几年时间。对于大多数建材，装修后的3年内是甲醛的密集释放期。在温度越高、湿度越小的环境中，甲醛释放得越快。一般情况下，装修后至少要通风两个月以上才能入住。所以最好在2、3月份装修，6、7月份完工时正好赶上气温最高的时候，利于甲醛的充分挥发。

板材的三个环保等级 板材有三个等级：E0级、E1级、E2级。E2级的甲醛含量最高，E0级的最低。国家规定：E1级的板材可以用于室内；E2级的只能用于室外，但经过封闭处理后可以用于室内。实际上，市面上的板材大都是E2级的。 大芯板所用的胶水含量相对较少，所以只有E0级和E1级两个级别，价格相差几十元。对于同一品牌的大芯板，E0级比E1级的甲醛含量更低。100平方米的房子中，大芯板的用量最好不要超过20张，尤其是不要在地板下用大芯板做衬板，否则可能造成甲醛严重超标。如果铺强化地板，大芯板则最好不要超过10张；如果家里有很多木家具，大芯板的用量还应该减少。

建议少做天花板 家中的射灯多了会很好看，要装射灯就要先有天花板。不过，最好少做天花板。 1．天花板的人工费、板材费、板材上楼费很高，会大大增加预算。 2．天花板是木工工程，要用较多的木板，不利于环保。 3．天花板会大大降低房子的高度，让人压抑。 4．入住几个月后就不会有人再看天花板，以及上面的射灯。

空间：人对房子的根本需要 房子里，真正让你感到舒服的是宽敞、开阔的空间。以前的房屋高度一般都在3米以上，4米多的也很常见。现在的则一般是2.7～2.8米，这已经有压抑感了。但铺完瓷砖或地板后，高度还要减少5～10厘米。再做天花板，还要再减少10～20厘米。  造型天花板中可以加入很多射灯 不过，施工方大都会建议你做天花板。他们可能不是问“是否做天花板”，而是直接问“天花板要平铺还是要有造型”。很多人认为天花板很好看，但是否好看是没有标准答案的。对此，人们可能有先入为主的观念，比如“别人家都有天花板，花花绿绿的还有好多灯，多好看呀！”装修后的三个月内会觉得天花板很好，但之后可能不再看它一眼。

天花板的主要作用：隐藏管线 天花板的作用是隐藏各种管线：电路管线、水路管线、空调管线，主要是隐藏电路管线。不过，如果不装天花板，也有处理办法：可以在水泥墙上开槽，将管线埋于其中。要注意的问题是： 1．小心不要打穿梁柱，不要破坏墙内的钢筋，不要横向开槽。 2．电线的路径怎么走要和水电工人有详细的沟通。比如电线遇到门框时，要改走壁面还是地面？ 还有一个不美观的做法：直接在墙壁上拉管线，也就是“明线”。这不是最佳选择，但有一小部分人会这么做。要注意的是：管线排列要整齐，并与天花板油漆同样的颜色，电线外面要套塑料管。

门的下缝应大于上缝。一般情况下，木门的上侧、左侧、右侧的门缝不能超过3毫米，下缝一般为5到8毫米。

门的问题，主要在门框上 装门时，最容易有问题的地方在门框上，比如门框的垂直线不够直。如果门框歪了，门会关不起来，或关的时候有点卡，门缝也会很大。 如果要先拆除旧门，拆除时多少都会敲破旁边的砖墙。所以在装门框前，得先确定泥瓦工人事后把墙补回来。但多数的泥瓦工人只是把墙补回来，却没有补直。所以，装门框时就要靠木工来补救。木工一般是在门框与墙壁之间夹一些小木片，然后用贴皮去覆盖缝隙，最后用发泡胶将门框与墙壁之间的缝隙填满。

最好买成品门 现场制作木工门，价格并不低，而且可能做得不好看。如果要省钱，可买没刷油漆的“素门”，这样才能让门和门套的油漆颜色一样。 1．现场做门套：好处是价格便宜，门套和墙体间可以更服帖牢固。如有小擦碰，油漆修补也比较容易。缺点是款式简单。 2．买成品门套：好处是款式漂亮，其油漆的效果比现场刷油漆要好，而且工期短、安装快。缺点是价格较高，安装的牢固程度、与墙面的贴合度比现场做的差。如有小擦碰，不好修补油漆。 最好是买成品成套的门、门套和踢脚线。这要先由泥工对门套周围和踢脚线进行“修平、修正、修直”，否则安装的效果会大打折扣，甚至还不如现场制作。 阳台的环境恶劣，门很容易变形。阳台门最好用防火板制作，防止变形。

墙壁颜色要遵循的原则 天花板的颜色要浅于墙面，墙面的颜色要浅于地面。房间上半部分的颜色要浅于下半部分。采光不足应尽量不用深色；光线充足则不宜太鲜艳。不要在同一个房间内使用三种以上颜色的漆。

LED灯：未来的趋势 水晶灯外形华丽，但回家后很少有人会盯着房顶看。水晶灯容易积灰，很难清理，不如LED灯。LED灯是灯具行业的发展趋势，它的优点很多，比如省电、寿命长。但也存在两个主要缺点： 1．散热：这是LED灯的最大问题。劣质LED灯的散热不佳，会大幅缩短寿命。一般情况下，散热材料越好，灯的重量会越大，但也并不绝对。如果重视质量，最好买大品牌的灯。 2．价格：LED灯的平均价格高于其他灯几倍、十几倍。节能灯的价格大致在1元1瓦左右，比如20瓦的节能灯的平均价格为20元。而LED灯的价格是5～10元1瓦，比如5瓦的价格是25元到50元左右。

灯具的8种类型 1．吊灯：适用于客厅，花样最多。最上档次、最贵的是水晶吊灯，但在北方的销量很小，这与北方的空气质量有关，灰尘不易清理。 2．吸顶灯：可直接装在天花板上，安装方便，造型简单。它有带遥控的种类，可用于卧室中。 3．落地灯：主要用于局部照明，移动较为便利，利于制造角落气氛，一般放在沙发的拐角处。 4．壁灯：适用于卧室、卫生间。机械成型的较便宜，手工的较贵。铁艺锻打壁灯、全铜壁灯等都属于中高档壁灯，其中铁艺锻打壁灯的销量最大。 5．台灯：客厅、卧室等用装饰台灯，工作台、学习台用节能护眼台灯。选购时主要看电子配件和制作工艺。小厂家的电子配件质量差，工艺水平较低。 6．筒灯：适用于卧室、客厅、卫生间的周边天花板上。嵌于天花板内，光线向下投射，可以用反射器、镜片获得不同的光线效果。其主要问题在灯口上，劣质的灯口不耐高温，易变形，会导致灯泡拧不下来。 7．射灯：适用于天花板四周或家具上部，制造重点突出、层次丰富的视觉效果。 8．浴霸：按取暖方式可分为两种：红外线取暖、暖风机取暖，市场上以前者为主。按功能分为两种：三合一（照明、取暖、排风）、二合一（照明、取暖）。按安装方式分为三种：暗装浴霸、明装浴霸、壁挂式浴霸。暗装浴霸较漂亮，明装浴霸直接装在顶上。标准的浴霸灯泡是275瓦，劣质灯泡不能达到这个瓦数。浴霸的光线照到的地方就会暖和，这与房间大小关系不大。 节能灯是当前灯具的主流产品，筒灯、吊灯、吸顶灯、台灯、壁灯中都能装节能灯。它的亮度、寿命比白炽灯好，功率从3瓦到40瓦不等，不同产地的价格相差很大。它一般不适合在高温、高湿环境中使用，比如卫生间和厨房。它分为“卤粉”和“三基色粉”两种，后者的综合性能更好，但有的商家把卤粉当成三基色粉来卖。

“调试”阶段的注意事项 装修结束后，入住的第一个月属于“调试”阶段，这期间有一些注意事项。 1．给水管初次放水可能流出污水，要放一段时间。 2．木柜、木书架的拉门，开关时要用力适度，因为合页一般是自动回归式的。 3．电器在初次使用前，最好检查是否受潮，插头、电线是否安全。 4．瓷砖要经常清洁，才能保持图案清晰。清洁时一定要用软布，不能用酸碱液体、硬质刷子。 5．大理石容易褪色，不要落上有色液体、生锈金属。清洗时不可用酸碱液体。 6．在实木地板上行走时鞋底不要拖拉，否则会使漆面变薄。

检查水管的走向是否合理。在水路改造工程中，管道敷设应横平竖直；水管终端出口应遵循“左热右冷”；冷热水管平行时，应遵循上热下冷的基本原则，且冷热水管平行间距应不小于200mm，如图6-1所示；还需要检查各出水口的位置是否与卫生洁具的接口相对应，是否存在过多的转角和接头的问题。

今天窗子装好了

次卧衣架拆除了

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二期款付了，开始粉墙

在水电改造过程中，墙面会开槽，开槽的位置最后要用水泥或石膏封上。封了石膏后，一般20分钟就可以干。然后和上面的做法一样：用纸带封上石膏，才可以再刮腻子。

防范工人兑水 乳胶漆是水性漆，施工时要加水稀释。品牌、质量不同，加水的比例也不同。有的油工为了省事或省漆，故意将水的比例加大，最高的可能会添加50%的水。后果是乳胶漆遮盖能力大大降低，起不到遮盖裂纹的作用。 甚至有的工人会将你买的400元的漆换成180元的，因为刷完墙的效果在短时间内是难以分辨出来的。可以看着工人开桶，开桶后基本不可能更换。

卫生间防水层一定要刷两遍 卫生间防水层没有做好，可能你在楼上洗澡，楼下的人得打着伞上厕所。 （1）一定要刷两遍防水，绝对不能漏刷。 （2）一定要做闭水测试，而且最好做两次，确保万无一失。

坡度一定要做好 卫生间和阳台积水是件很麻烦的事情，你肯定不想每天洗完澡去扫掉积水吧。好吧，还有个办法，等水慢慢干。 卫生间积水原因有两个，一个是贴砖工艺不到位，这个概率不大；另一个是没有做好坡度，积水大多数都是坡度问题。 卫生间地面应该从四周向地漏位置形成一定的坡度，大致为1°～3°。这个角度很难量，没有关系，做好后到处冲水，看是不是能顺畅流走，如果在有些地方形成积水，坚决要求返工。

地漏一定要选好位置 地漏确实不好看，可你也不能把它藏到马桶后面去啊。 地漏位置不对，是会很影响排水的。 最佳的地漏安装位置是四周开阔（方便清理）、远离门口（除非你喜欢那味道）、靠边位置（放中间是想显摆地漏吗）。

在一般家庭的厨房（豪宅除外）中，洗菜池、冰箱及灶台最理想是呈三角形，相隔的距离越短越好，这样日常操作最为方便

厨房U型：工作区共有两处转角，所以空间要求较大。水槽最好放在U型底部，并将配菜区和烹饪区分设两旁，使水槽、冰箱和炊具连成一个正三角形。U型之间的距离以120～150cm为佳。

前置会不会影响水压呢

雨季装修注意事项

验收应该注意哪些方面

防水～闭水试验

电路主要查看插座的接线是否正确以及是否通电，卫浴间的插座应设有防水盖。

水路改造的检查同样还是重点。业主需要检查有地漏的房间是否存在“倒坡”现象，检验方法非常简单：打开水龙头或者花洒，一定时间后看地面流水是否通畅，有无局部积水现象。除此之外，还应对地漏的通畅、坐便器和面盆的下水进行检验。

检验地板时，应查看地板的颜色是否一致，是否有起翘、响声等情况。

检验塑钢窗时，可以检查塑钢窗的边缘是否留有1～2cm的缝隙填充发泡胶。此外还应检查塑钢窗的牢固性，一般情况下，每60～90cm应该打一颗螺栓固定塑钢窗，如果塑钢窗的固定螺栓太少将影响塑钢窗的使用。

一般来说，普通装修后的新房，要通风半年要才能入住，这个期限还是一定要保证有良好的通风基础上的。不过，虽然通风有助于甲醛、苯等有害物质的释放，但甲醛的释放期在5年以上，有的长达15年，苯系物的释放期也在6个月到1年间，通风半年并不能使有害物质完全挥发，只不过是将其浓度降低到人体健康允许的范围之内。

装修后的通风散味时间，也跟装修的季节有关系，如果是夏季装修，则挥发物散发得较快，相对而言，时间可以缩短一些，业主就可以稍微提前一点入住了！而如果是冬季装修，时间则一定要相应延长！

闭水试验 在家居中的卫生间装修完之后，业主应通知楼下的邻居自己要做闭水试验。将门槛用防水材料拦住，然后放水深20～30mm，静止24小时后，到楼下询问是否漏水，然后再检查墙壁有没有漏水。如果都没有漏水，就说明卫生间装修防水没有问题。有些业主更愿意在48小时之后再检查，那自然更为保险一些。

安装开关、面板、插座及灯具时应注意清洁，宜安排在最后一次涂乳胶漆之前。

卫生间及厨房必须倒地梁，倒地梁处必须打除原有的防水层，不能在原有的防水层或者砂浆层上直接砌筑。地梁的高度不得低于15cm，宽度一般按照砖的宽度即可，倒地梁前应先冲洗地面，并用素水泥浆做结合处理。

墙面粉刷前必须提前半天冲水湿透，必须设置垂直标筋，标筋间距不得大于1.2m，上下不得大于60cm。粉刷砂与水泥比例为4∶1，阴阳角应用钢板拉直角直线，表面用海绵抛光。新旧墙体交接处粉刷须“挂网”，宽200mm网径10mm×10mm沿新旧墙体各深入100mm，用1∶3砂浆粉刷，粉刷厚度不可超过35mm，如果超过必须用加强网，避免空鼓脱落。

砖砌隔墙所有墙面、包管等，水平、垂直、直角误差不得大于3mm，现场必须清扫干净，多余砂子应装袋，砖头统一堆放或清理出施工现场，隔墙的养护不得少于7天。

厨房和卫生间有水汽，厨房有油污，如果不做吊顶，它们会积聚在上述区域顶部，久而久之难看不说，还很难清理干净。由于厨房、卫生间面积通常不大，所以做一个吊顶费用也不是很高。需要安装在吊顶上的设备（如排气扇、浴霸）有了安装位置，橱柜上柜也与吊顶有了结合位置、体现出整体感。

墙砖使用前，要仔细检查墙砖的尺寸（长度、宽度、对角线、平整度）、色差、品种，防止混等混级。墙砖的品种、规格、颜色和图案应符合设计、住户的要求，表面不得有划痕，缺棱掉角等质量缺陷。

墙面砖铺贴前应浸水0.5～2小时，以砖体不冒泡为准，取出晾干待用。

贴前应选好基准点，进行放线定位和排砖，非整砖应排放在次要部位或阴角处。每面墙不宜有两列非整砖，非整砖宽度不宜小于整砖的1/3

贴前应确定水平及竖向标志，垫好底尺，挂线铺贴。墙面砖表面应平整、接缝应平直、缝宽应均匀一致。阴角砖应压向正确，阳角线宜做成45°角对接，在墙面突出物处，应整砖套割吻合，不得用非整砖拼凑铺贴。

水泥使用42.5级水泥，结合砂浆宜采用1∶2水泥砂浆，砂浆厚度宜为6～10mm。水泥砂浆应满铺在墙砖背面，一面墙不宜一次铺贴到顶，以防塌落。

墙砖镶贴过程中，砖缝之间的砂浆必须饱满，严禁空鼓。伤角面砖必须更换。墙砖的最上面一层贴完后，应用水泥砂浆把上部空隙填满，以防在做扣板吊顶打眼时，将墙砖打裂。

墙砖与洗面台、浴缸等的交界，应在洗面台、浴缸安装完后方可补贴。墙砖与开关插座暗盒开口切割应严密，不得有墙砖贴好后上开关面板时，面板盖不住缝隙的现象。

贴亚光面砖时，必须采用毛巾或者软布擦拭表面，不得用清洁球。

陶瓷墙面砖施工质量快速验收表

铺贴瓷砖多大缝隙合适 由于基础层、粘接层与瓷砖本身的热胀冷缩系数差异很大，经过1～2 年的热冷张力破坏，过密的铺贴易造成瓷砖鼓起、断裂等问题。 在铺贴瓷砖时，接缝可在2～3mm 之间调整！同时为避免浪费材料，可先随机抽样若干选好的产品放在地面进行不粘合试铺，若发现有明显色差、尺寸偏差、砖与砖之间缝隙不平直、倒角不均匀等情况，在进行砖位调整后仍没有达到满意效果的，应当及时停止铺设，并与材料商联系进行调换！

乳胶漆饰面施工流程

粉墙结束，等干

还好周末天气不错，希望好天继续延续

11.29下午队长通知防水开始

队长说先做卧室防水，卧室防水只要高3公分就可以了。卫生间后期处理，要做1.8米高

队长自己在刷，辛苦啦

边看边学[emot=old,032/]

队长发来现场图

这二天不能走人

过门石，一定一定要后铺，千万不要先铺过门石，再铺卫生间的地砖，这样的话非常非常容易出问题。

如果你没有做干湿分区（一般这种情况都是卫生间比较小），那门槛石是必要的。如果你做了干湿分区，且湿区（淋浴区）的挡水条，嵌入了瓷砖以下（也就是没有直接放置在瓷砖上），那这个时候，门槛石就变成了一个可选项。当然，这也和你整个湿区干区的距离有一定关系。如果太小的空间，水气也会有外渗的风险。

瓷砖铺贴 第一个要点：首先，瓦工铺贴时，厨房和卫生间的墙面需要做一个拉毛处理。 因为特别是卫生间的墙面防水有的是需要做到一米八的。做了防水之后，墙体已经不吸水了，所以说，不管使用胶泥还是用水泥砂浆铺贴，它和原墙体的结合度就不会太好，因此需要做一遍拉毛处理。

其实很好理解，有的地方叫强固，有的地方也叫做墙面界面剂，就是需要用滚涂的方式，把原来做完防水的墙面，或者是原建筑墙体比较平整的沙地面，做成这种拉毛的效果。

第二个要点：做完墙面的拉毛处理之后，就是瓦工师傅需要上砖了。在贴砖的时候，有一些比较重点的注意事项。 第一个就是墙砖的铺贴。建议大家尽量采用墙砖压地砖的方式。

这种铺贴，就是先贴墙砖，再贴地砖。地砖和墙砖交接的地方非常容易出现这种不规则的缝隙，而且这种缝隙不太好把控。不过很多瓦工师傅更喜欢这样贴，因为比较省工。

墙砖压地砖之后，缝隙基本上就会特别特别的小，贴出来之后美观度要比上一种贴法好很多。

墙砖压地砖这种方式，就是先贴墙砖，但是墙砖最下面的一排先保留不贴，再把地面完成之后，最后再把底下留的那一排瓷砖补齐。所以这个铺贴方式相对来说比较费工。

第三个要点：还有一个需要注意的就是阴角的压线问题。 比如说一个卫生间，开门是正对着一面墙，然后左手边是一面墙。正确的铺贴顺序，应该是先贴正面的这一面墙，然后再贴侧面的这一面墙，让侧面的砖压着正面的砖。这样，当你推开卫生间的门之后，就不会出现一道比较明显的接缝问题。

第四个要点：卫生间改电的底盒切割问题。 底盒切割一定不能切大了，如果切的底盒过大，后期开关压不住。要补这个砖口的话，到时候收口非常麻烦。

第五个要点：再一个需要注意的，就是马桶的位置。 马桶的管道，正常的开发商留的比较高，瓦工会直接把这个管道锯掉，造成管道比砖要低很多，管道周围就非常不平整。

第六个要点：铺客厅或者是卧室走廊这种大地板砖的时候，在铺贴之前，楼板一定要过水湿润一下。 它的原理和上节课讲的是一样的。如果不提前过水湿润的话，楼板会快速吸收掉水泥砂浆里的水分，造成水泥沙灰粘合的时间不够，从而后期地砖容易出现大面积的空鼓。

第七个要点：验收的时候：第一个是卫生间，厨房或者阳台，地漏验收。 地漏肯定是要做一个坡度的。这个坡度验收最直观：接一盆水，把水倒掉之后，看一下整个卫生间有没有积水，同时大概感觉一下水流通过地漏排走的速度。

第八个要点：关于空鼓：可以买一把空鼓锤，或者是找一个实心物体来敲一敲墙面。 空鼓的话，是有一个国家规范的标准要求的。空鼓率，地砖大概控制在3%，墙砖控制在5%。 有两个概念：第一个是整体的。比如说这一间卫生间出现一块或几块砖空鼓，根据这个面积，空鼓率是符合规范的；另外一个就是，一块瓷砖整体的空鼓率，比如说这一块瓷砖只有角上很小一块空鼓，这个也是不影响的。 但是如果说一块大地板砖的中心位置出现了空鼓，四周是实心的，那就说明这个砖贴得不合格。

第九个要点：还有一个关于砖的平整度的问题，最直观的：大地板砖，对于平整度，第一个是和瓦工师傅的铺贴手艺有关，第二个是和业主本身买的瓷砖质量有关。 那怎么分别，到底是手艺的问题还是瓷砖质量的问题呢？ 比如说，四块砖贴在一起，它的四个角是平的，但是中间有一点凹或者有一点凸，那说明是这块砖的质量有问题。就是说，瓷砖的四个角平整都是没问题的，但是中间要么是出现凹进去或者凸出来，这种的话就是瓷砖的平整度的问题。 四块砖贴在一起，有三块的角是平的，但是有一块砖的角，是凸出来或者凹进去，那就说明是瓦工手艺的问题了。

油工验收 第一个要点：对于墙面，很多业主担心的就是墙面不平，特别是装了洗墙灯的客户。而且群里有好几个朋友也已经反映出来，灯光一照的话，墙面特别不平。 首先呢，这个问题要分两个方面去看。第一个，就是原始房子的建筑结构。很多房子的阴角阳角，墙体的误差是特别特别大的。油工用石膏粉或者腻子粉找平，是有一个度的，如果说你批的过厚，那么后期墙面就会存在开裂的隐患。 如果说强行找直的话，也不是不可以，但是它的成本和代价是非常高的。一般的话，对于这种误差比较大的房子，基本上都是以顺平为主。 墙面平整度的控制主要在两个方面。工人在施工的时候第一遍腻子，或者是第一遍找平的石膏，要用到这种两米长的靠尺来找平。不用这种两米长的靠尺的话，这种墙面的平整都是很难保证的。

第二个要点：阴角和阳角的顺直，现在基本上都是在采用这种护角条的方式来找直的，有条件都应该要求。

第三个要点：很多业主都是在装了灯之后才发现墙面不平，那么这个问题就是：怎么来验收？然后怎么样能把这个隐患控制在前期呢？ 工人在批腻子的过程当中，或者是批完腻子打磨的时候，墙体的平整度不是太好，用肉眼的话是很难看出来的。 因此最重要的就是刚才讲过的，第一遍腻子找平时要用到两米的靠尺。

第四个要点：打磨阶段，必须要用到灯光来打磨。 哪怕你家里的自然光线特别好，也要要求工人采用这种灯光打磨的方式。在打磨完成之后，要进行刷漆这一环节。在做完第一遍底漆或者是第一遍面漆的时候，就要去进行验收一下

因为如果不上第一遍漆的话，前面的瑕疵是显现不出来的。不管是平整度，或者说墙面的这种沙眼颗粒，只有上完第一遍乳胶漆，才可以看出来所有的缺点。 所以建议要提前和工人说，当他刷完第一遍底漆的时候，就要停掉，然后你去房子验收一下。如果工人一口气把三遍漆全部上掉，你才发现了问题，再返工的话，损失就有点大了。 当上完第一遍漆，如果是白天去的话，可以进行这种逆光方向的检查，顶面和墙面采用逆光的方式去大体的看一下。

对于一些墙面，比如说沙发的后背或者是电视墙，装了洗墙灯，墙面刷漆之前一定要提前和工人交代好，这个墙是有洗墙灯的。 装有洗墙灯的墙面，施工的清晰度比别的墙面都要高一些，提前和工人说一下的话，工人心里也会提前做好心理准备。如果说你不和工人交代的话，就容易出现一个问题：当所有的工程结束，灯光打开之后，这个墙面的平整度就不太好控制了。

水泥砂浆（Cement Mortar） 水泥砂浆又称“英泥砂”，是最常见的泥水材料之一。水泥砂浆由水泥粉末、沙和水按照比例混合得来，价格低廉但用途广泛，可用于地台平整、墙身批荡、破损修补、瓷砖铺设等多处。单纯的水泥砂浆在硬化过程中易出现龟裂，因此，泥水师傅会在水泥砂浆中加入添加剂（Additive），以提高砂浆的抗裂、防渗漏和粘结性能。

防水物料（Water proofing） 防水极为重要。若因为防水工序的不足，导致日后家中出现渗漏，不仅需要拆除墙壁、地台表面的油漆、地板或家私重修，更可能祸及周围邻居。家居装修中常见的防水物料包括水泥基的防水浆料（Water-proofing Slurry），以及俗称“黑胶”的聚氨酯（Polyurethane，PU）防水胶膜（Water-proofing Membrane）。 水泥基的防水浆料，一般是双组份的，需要成套购买和使用。将粉剂和液剂混合，涂刷于墙身和地台，待固化后便可以铺贴瓷砖。而由高分子材料PU制成的防水胶膜则是单组份的，无需混合，较为方便使用。水泥基的防水浆料的固化需时数日，相比之下，有些PU防水胶膜只需要24小时便可干透。因此，采用防水浆料的业主需要注意监督，防止一些师傅因为赶时间，不等防水材料充分固化便进行下一步工序，影响日后的防水效果。另一方面，防水胶膜与砂浆的粘结力一般，当需要在浴室墙身铺设大块瓷砖时，建议采用水泥基的防水浆料，以减低日后砖块脱落的风险。

修补砂浆（Repairing Mortar） 修补砂浆俗称“士波令泥”，是一种专用于修补受损混泥土的特殊砂浆。相比传统水泥砂浆，修补砂浆防水性能好且不会收缩（Non-shrinkage），时常用于修补旧楼中剥落的钢筋混凝土。我认为修补砂浆的作用，类似于大型工程中所使用的无收缩灌浆（Non-shrink Grout），可以填满结构开洞的空隙，阻止水汽进入建筑物。 由于装修中难免会对现有混凝土结构造成破坏，例如开电线/水喉坑、钻孔、拆墙等工序，我要求师傅在所有的泥水修复中使用修补砂浆。当涉及建筑外墙或浴室墙身的开凿时，需要特别小心修复，以防水汽经过结构破损处渗入，损坏油漆和家私。另外，修补砂浆里面的各项成分的比例已经预设好，加水便可使用，业主最好提醒师傅不必再加入其他添加剂，否则画蛇添足，反而会影响砂浆性能。

瓷砖粘结剂 （Tile Adhesive） 介绍瓷砖粘结剂之前，首先跟大家分享瓷砖铺贴的不同方法。铺贴瓷砖可分为“软底”（Tiling with Medium Bed Mortar）和“硬底”(Tiling with Thinset)两种方式。“软底”（又称“半湿式”）铺砖是较为传统的方法，在家居装修中最为常见：师傅在半湿的水泥砂浆上倒一层水泥浆，然后将瓷砖放上和拍实。“硬底”（又称“干式”）铺砖则是较新的做法：师傅先用水泥砂浆“荡”平地台，涂上一层瓷砖粘合剂，再铺贴瓷砖。“软底”做法适用于较大而重的地砖铺贴，成本也较低。而“硬底”施工适用于较轻的墙、地砖铺贴。

填缝剂（Grout） 大家留意身边的瓷砖，会发现砖与砖之间留有缝隙，以容纳材料的尺寸误差和热胀冷缩，防止开裂或脱落。填缝俗称“扫口”，即使用填缝剂填满砖缝，以防止日后污垢藏入缝隙。市面上的填缝剂可分为水泥基和环氧（Epoxy）两种。

墙面加固剂（Wall Sealer） 一般而言，墙身批荡（泥水批荡、红石膏等）是由泥水师傅负责的，目的是平整混凝土或砖墙表面，可视为初步找平。油漆师傅接手后，先会用墙面加固剂巩固基层，再批上腻子（即“底灰”）对墙壁进行细致找平，才能令最外层的乳胶漆平滑细致，美观耐用。 墙面加固剂可以巩固墙身泥水批荡、阻止水泥墙壁的盐和碱侵蚀油漆，并加强腻子与基层的结合力。油漆师傅通常使用墙壁“光油”或“水施拿”作为墙面加固剂。“光油”是用清漆“凡立水”（Vanish）添加松节水稀释后的有机溶液。“水施拿”指的是水性配方的墙壁封闭剂（“施拿”为Sealer音译）,无需混合便可直接使用。“水施拿”配方较为环保低毒，在涂刷的过程中也不会散发难闻的气味，因此逐渐普及。但是仍有部分油漆师傅认为“光油”较为耐用、渗透力好且防霉。

腻子（Putty） 腻子俗称“底灰”，作用是对墙身的凹凸缺陷做细致的找平，从而让乳胶漆面美观平整。油漆师傅将腻子分数层批上墙身后，需要使用砂纸进行打磨。经过细致检查确认腻子平整顺滑后，便可以涂刷底漆和面漆。 按照防潮效能，腻子可分为一般腻子和耐水腻子。耐水腻子加入了更多的水泥和聚合物成分，比一般腻子更防潮耐用。但是，耐水腻子较难打磨，所耗费的人工较高。按照包装形式，腻子可分为袋装的粉状腻子和桶装膏状腻子。粉状腻子需要加水混合，价钱较为便宜。而桶装的腻子膏开盖即用，较为方面及易控制质量。

还在等防水干

群友做的笔记，真认真

装修之前，有人问我想装什么样的风格。关于风格我是这样想的：家不是一句简单的XX风就能概括的地方。它是你自己的居所，应当有你自己的风格，哪怕在别人眼中“怪”一点都没有关系，因为那是我们的个人审美和人生经历的另一种体现。吾心安处是吾家，用自己觉得舒服的方式去装点它，可能会比直接照搬某个风格更有趣。所以我想告诉各位正在着手准备装修的小伙伴们：最重要的永远是你自己，而不是眼前这间屋子，因为是你赋予它们生命

公共区域乱堆放了

和沈工说了，要注意了

今天想去看看，没想到门开不了了[emot=default,016/]据隔壁邻居说，昨天送材料师傅暴力开门坏了！！

沈工也刚知道[emot=default,016/]那个工人差评

还好要换门，现在就等解决了

【总流程】 前期设计－主体拆改－水电改造－防水封窗－泥工进场－木工进场－墙面漆－厨卫吊顶－橱柜安装－烟机灶具安装－木门安装－地板安装－开关插座安装－灯具安装－五金洁具安装－窗帘杆安装－拓荒保洁－美缝－家具进场－家电安装－家居配饰

我的泥工还没进场[emot=default,004/]

经验1. 马桶上方是很值得利用的储物空间。 经验2. 客卧可以考虑做储物榻榻米房，提升空间利用率。 经验3. 柜子的高度要以自身身高为准，以免碰头。衣帽间储物尽量多悬挂区，少叠放区，少用隔层多用抽屉。 经验4. 所有的水池，均要考虑使用人的身高，个子比较高或者比较小只的人一定要根据实际情况来。

热心人士[emot=default,017/]

没费太多心思，全部用了白色。就提一个建议吧，大多数色卡上的颜色，当你觉得刚刚好的时候，刷出来的都会比你看到的深，只会深不会浅，所以建议选浅一度。本来有一个房间选了灰蓝色的漆，颜色就是那种雾霾蓝，后来楼下一户也刷了这个颜色，我去一看傻了，颜色灰不溜秋的，比色卡上深了不少，雾霾蓝只剩下了雾霾……问设计师，得到的解释是：墙漆最后呈现的颜色多半偏深一点，至于深到什么程度要视师傅的手艺而定，因为很多颜色是调出来的。所以喜欢一个颜色的话，就选同色系最浅的那一个就好。

【关于灯光】 因为喜欢摄影，我对家里灯光布局的要求相对较高，每个角落都可以拍出光线自然柔和的照片才是正经事，所以单独把灯光这一部分拿出来写。这是我在买灯前做的功课，可能有点枯燥但真的蛮有用的，灯光的作用可能比你想象中要重要得多。

〈色温与亮度〉 家里的光线如果能在最大程度上模仿到昼夜晨昏的自然光线，就算是一种成功了。亮度的选择要遵循自然规律和人体需求，与自然光相对应，人们创造了三种类型的光，以色温单位开尔文来做区分： ■ 日光：颜色偏冷，照射区域比较大，视觉效果非常清晰，但不够温馨。 ■ 暖白光：颜色稍暖，照射区域适中，舒适感好，视觉效果清晰。 ■ 暖光/黄光：颜色发黄，视觉效果温馨，但感觉不清晰。

〈客厅〉 主灯以暖白光最合适，它能保持整个空间的清爽和自然，也有足够的照明范围和亮度，同时以微微的黄光点缀让客厅显得温馨。客厅的其他灯具，比如落地灯建议使用2700~3000K的暖光，这样在主灯不开的时候能保持强烈的温馨和舒适，也利于形成空间层次立体感。 现在市面上的灯很多都支持无极调光，三种色温随意切换，买这种不会出错。

〈卧室〉 光线以暖光为主，容易让人进入睡眠前的准备状态，不容易兴奋。床头阅读灯可以使用4500K左右的暖白，柔和不伤眼。

〈厨房〉 6000K色温的日光比较合适，因为在厨房操作必须长时间集中精力，日光对保持兴奋的作用最强，也能很容易的发现厨房污垢。

关于餐桌灯的尺寸选择还有一个小Tips，是从家居杂志上看到的：餐桌灯直径之和大约是餐桌长度的一半，这样的比例是最为合适的，例如我的餐桌是1.8米，我用了两盏45厘米直径的吊灯。纠结一盏灯还是两盏灯的，可以用这个算一算。

〈卫生间〉 暖光很合适，在这样的色温下，皮肤上的瑕疵不容易被显现出来，肤色更加均匀，这也是很多人喜欢在卫生间自拍的原因。如果用能调光的吸顶灯当然更好了，毕竟夏天的时候还是白光看起来更清凉。如果买的暖风机不带灯，记得留出吸顶灯位置。

这个干区收口挺好看的

这里怎么处理好呢

柜子就这样简约点

泥工师傅终于就位 小张设计师泥木交底

泥工已经开始贴卫生间了，正在45度倒角

贴砖平衡仪，高科技[emot=old,046/]给个赞

泥工师傅动作还挺快的

卫生间闭水测试

手法不错👍?

希望在和不在都一个样[emot=old,032/][emot=old,032/][emot=old,032/]

下午星月神来装门了

附加费，如果齐平，就是多付50元

另外拆旧➕搬走150

师傅一个人不容易，而且还主动打扫卫生，不错！

装了近1.5小时，搞定

订了全屋维意，可是现在说台面那边有最晚复测时间，我们还有一周来不急[emot=default,004/]

已经不知不觉花这么多

想来想去，还是阳台贴砖吧，实用性强

无底洞啊……

转角菜板，简直是小厨房的救星。

用铁丝网收纳厨房器具

马桶上方空间也不浪费，放一个电热毛巾架吧。

一个小撑杆，也能收纳好些零碎。

小户型的衣柜要好好设计

白色移门也不难看啊

给小张看看

这样鞋凳也行

墙上这样会脏吗

不锈钢的表面工艺 不锈钢水槽选购还要看表面工艺，主要有如下几种。 （1）亚光 不锈钢表面为亚光的，优点是不沾油，确切地说是更防油，效果也不错，但在耐磨方面赶不上压纹和磨砂。 （2）磨砂拉丝 不锈钢表面磨出线状条纹，这样耐磨性能更好，更耐用，也更实用，是主流的选择。 （3）丝光 丝光集磨砂拉丝与抛光镜面的优点于一体，表现细腻、丝光如缎，现在应用日趋广泛。 （4）抛光 抛光为表面抛光镜面效果，刚刚买的时候，光洁度高，很漂亮，但容易刮花，使用一段时间后会难看，不推荐购买。 （5）压花 不锈钢表面为压纹（压花）的，采用的是压纹材料做成，耐磨耐久性能是最好的，但价格相对高，目前也有不少家庭采用。

除了鉴定不锈钢的品种，尽量选择304号不锈钢水槽外，还需要注意以下几点。 （1）注意水槽深度 中国人习惯用的餐具较厚较大，所以水槽深度200mm较合适。 （2）注意不锈钢水槽的厚度 好的不锈钢水槽都使用比较厚的板材，最好选择厚度为0.8～1.0mm的，盆底厚度应达到1mm，而普通低档水槽为0.5～0.7mm。 这么小的差距目测很难辨别，只有使用游标卡尺测量才准确。如果没有专业工具，最简单的办法是稍微用力按水槽表面，如果按得下去，就说明材料很薄。 （3）不锈钢水槽分量 不锈钢是一种铁合金，里面添加了镍、铬重金属，这些金属的比重比钢要大，所以水槽比较重。如果是假冒、劣质不锈钢，如钢板镀铬的，水槽分量就轻。

水龙头按材料分，有金属、塑料、玻璃、陶瓷和合金等种类。按功能分有冷水龙头、面盆龙头、浴缸龙头、淋浴龙头。随着科学技术的发展，水龙头也出现在了一些新技术，特别是出现了智能磁化水龙头、电热水龙头等有高科技含量的水龙头。

1.看材质 水龙头最好的材料是黄铜，判断材质可以把水龙头出水嘴（也就是网嘴）拧下，很容易看到其内部材料。

2. 看阀芯 阀芯是水龙头的核心部件，所有的水龙头最容易坏的，就是阀芯了。 阀芯主要有铜、陶瓷和不锈钢3种，陶瓷最好，其次是不锈钢，铜阀芯问题较多，比较容易出现漏水和断裂现象。阀芯拆开手柄就能看到，如果嫌麻烦，可以根据手感来判断，轻轻转动手柄，轻便均匀无阻塞的应该是不错的阀芯

3. 看节水 节水主要依靠装在水龙头内的起泡器来实现，并不是每个水龙头都有起泡器的。 起泡器可以减缓水流的速度，能让水呈泡沫状流出，这样不仅让水流柔和，而且可以有效防止喷溅。 一般情况下，有节水功能的水龙头，可以节约近20％的水费。

釉面砖需要放入水中浸泡（只有釉面砖才需要浸泡，其他瓷砖不需要），如图5-87所示。这是因为釉面砖本身就有一定的吸水性，在未经过浸泡的前提下铺贴，瓷砖会快速吸收水泥砂浆中的水分，造成水泥砂浆凝结速度过快，易造成瓷砖空鼓。

施工要点： 釉面砖浸泡于水池中2小时以上，晾干表面水分再使用，绝不能采用淋冲式浇湿瓷片。

铺砖前会先在墙面四周预留最底一排瓷片位置，并在最底一排瓷片位置之上打一条水平底线，在水平线处钉一块长木条以稳定初贴瓷片。最底一排瓷片待贴墙处地砖贴完后再铺贴，这样可以避免地砖膨胀使墙砖开裂的情况，还可以让最下一层墙砖压住地砖，使收口美观。

朝外的墙角称为阳角，朝内的墙角称为阴角。

粘贴好的内墙砖要喷洒清水进行养护，这是为了保持墙面湿润，防止水泥凝结速度过快形成空鼓。

地面找平是基础性的工程，无论原楼地面铺贴的是瓷砖还是木地板，都需要对地面进行找平处理。找平不仅可以使基础底面平整，便于以后的施工，而且可以通过找平的高度使室内各个空间处于同一水平位置。

这个绿色不错

地面找平的步骤： 第1步：在墙面上弹水平线。 第2步：在地面做若干个点，这些点都和墙面的水平线平行。 第3步：水泥、细沙按比例搅拌均匀，然后铺地面。 第4步：水泥砂浆未干透时，进行“收光”处理。这很重要，否则地面容易返沙(又称起沙)。

第5步：收光处理后要晾干，在可走人时铺上草席，以便保持水泥的湿潮。此法主要用于水泥公路的施工，家庭装修可能会将其省略

第6步：晾干的几天内要每天进行洒水保养。保持地面不受到风吹，以自然干透为好。如果气温高，水泥的表面会有“快干”现象，其实内部并没干，这容易使人们有错误的判断，并导致日后的水泥开裂。

今天去看过，开始找平了。 千万记得别起沙、起灰[抱拳]开工前就叮嘱过了

找平……

基本贴完了

我猜是工人来回走

mark一下 为了装门，切了一块，要补一下

小张说窗台大理石 做不了下挂，只能做平口的了

还好我不是特别追求完美

在卫生间铺砖之前，应先对卫生间地面做防水处理。在对地面及墙面涂刷防水涂料，将水管管口封闭后，进行地面防水测试。测试没有问题才可以进行后续施工。

卫生间地砖铺设操作步骤一般为：防水处理→排砖→确定水平面→铺贴地砖→挖排水孔→勾缝、清理等步骤。

卫生间瓷砖的铺贴有一个特有的环节：挖排水孔。在墙面底部的瓷砖铺贴完成之后，需要处理排水孔瓷砖，首先在地面铺垫的干硬性水泥砂浆中，掏出一个与地漏一样大小的空洞，如图5-134所示。然后测量地漏尺寸，在瓷砖上量出孔径大小，并做出标记，本次施工由于排水孔位于2块瓷砖的交界处，所以要谨慎处理，兼顾2块瓷砖的尺寸进行切割，

使用水泥砂浆修正瓷砖挖开的孔洞空间，确保孔径的大小与形状与地漏相吻合，在正式铺贴排水口地砖前，在排水孔灌一些水，检查排水孔是否通畅

确认水泥砂浆畅通后，在地漏周围涂抹适量的水泥砂浆，最后将地漏安装在确认的位置

地砖铺设完毕24小时后，要洒水养护。常温下护湿时间不少于7天，这个步骤能够保证水泥的有效粘贴，减少瓷砖空鼓的概率。

地砖铺设完毕后，一定要用保护膜或者纸板保护，以防止在后续施工中对地砖造成污损。

铺装地板前应检查地面的水平度、潮湿度，要求地面平整、干燥，才可以铺装地板，尤其是需要做地热的空间，更要特别注意。

如果地面不够平整，容易造成地板变形。如果地面很潮湿，施工后一旦加热，就会产生潮气而引起地板开裂。一般来说，地面经过找平处理后，需等待28天左右，并检查好平整度，才能铺装地板。

在施工过程中，地上绝对不允许电锤打眼和锤钉，以免破坏地平下的加热盘管。

注意地板与墙面之间，留8～10mm伸缩缝，这个空隙叫作伸缩缝，是为木地板热胀冷缩预留的。不留这个空隙，木地板一旦受热膨胀，直接顶住墙面，墙面会给木地板一个反作用力，这个力再挤压地板，时间一长，地板很容易起拱变形。

地板铺装完成后，要安装踢脚线，踢脚线不仅可以起到保护墙根的作用，还能遮挡木地板与墙体之间预留的伸缩缝。 

施工要点： （1）踢脚线的安装整体统一，钉帽不外露，钉眼要覆盖。 （2）踢脚板安装完48小时后，地面采暖系统才可以投入使用。

木地板安装完毕，应进行安装验收。标准是：地板安装应平整、牢固、无声响、无松动；颜色、木纹协调一致，洁净无污，无胶痕；地板拼缝要平直，缝隙宽度不大于0.5mm，无溢胶现象；踢脚板与地板连接紧密，踢脚板上沿平直，与墙面紧贴，无缝隙，出墙厚度一致

墙地砖验收全过程 铺贴好的墙砖立面垂直度误差应小于2mm，平整度误差应小于2mm，阴阳角方正误差应小于2mm，接缝高低差小于0.5mm。

1. 准备好验收工具 准备好验收工具（主要有2米靠尺、对角尺、卷尺、响鼓锤、内外直角检测尺等），就可以验收铺设好墙地砖的墙面地面了

2. 检查墙面砖空鼓 用响鼓锤敲击墙砖，检查是否存在空鼓。用响鼓锤敲击四角和中心，有空鼓的瓷砖敲击的声音空空的，很容易区分出来。

3. 检查地面砖空鼓 地面瓷砖受力较大，空鼓检查尤为严格

4. 检查地砖的平整度 地面砖的平整度误差必须小于2mm，接缝高低必须小于0.5mm，接缝平直误差必须小于2mm。 可以用水平尺检查地面砖铺贴的平整度

此外，还应该单独检查卫生间排水坡度，可以倒水测试一下，看看有没有积水、泛水的现象，同时检查地砖与地漏结合是否严密牢固、无渗漏。 最后用塞尺检查地砖的高低落差

5. 检查阴阳角的方正 墙砖除了检查整体的平整度之外，还应该检查阴阳角的方正

6. 核对工程量 因为施工过程中可能会变更或者加减工程，所以在完工后，应该核算实际工程量。 至此，泥水（瓦工）工程就告一段落了。

油漆工程最重要的事情——成品保护

其实成品保护最关键的点就在油漆工程上，扇灰的时候，细微的粉尘会飘得到处都是，乳胶漆又基本上是满屋子涂刷，再加上极其难以清除的木器漆。 如果没有做好成品保护，那么很可能你搬进新家一个月后，还在清理那些被污染的器物。最关键的是，新家谁都希望是崭新的，不希望进去之后到处都是污损。 所以，记住，成品保护没有做好，坚决不能进入油漆施工。

装修不花钱就能出效果的方法——墙面上色 装修出效果，主要依靠的是装修材料和软装产品，如家具、布艺等。 装修材料要出效果则依靠材料本身的质感和搭配，其中最关键的就是颜色的搭配。 所以，如果预算有限，又想要出效果，最简单的方法就是——大胆的墙面用色。 很多人可能会害怕用色，觉得时间长了会受不了，其实这个担心是多余的，不见得一定要用很鲜艳的颜色啊！ 纯度很高的红色、绿色局部小面积的墙面用，其实也没有问题，还能够起到提亮空间的作用，只是大面积地用要慎重。如果大面积用一种色调，选择淡黄色、淡蓝色其实效果还是不错的

你要知道，白色乳胶漆和颜色乳胶漆其实是一个价格，工价也是一样。只是加颜色，预算是不会有任何增加的。这样的话，那还不如推荐客户多用一些装修材料。 如果你还担心颜色时间长了，会出现不喜欢不能接受的问题。 终极解决方案：换颜色重新涂刷。

要知道，什么材料都很难换，唯独乳胶漆是最容易替换的，甚至业主自己有时间，买桶乳胶漆自己刷都不是问题。外国人就最爱干这事：想换个心情，搬开家具，地面贴上报纸，再折一个纸帽带上，自己买桶乳胶漆就开刷，几天下来就像换了个新家。而且最关键是乳胶漆便宜啊。自己干，千把块钱的乳胶漆就差不多可以把家全部刷完（豪宅除外）。

三分面七分底，腻子的选择也很重要 乳胶漆施工在装修业中有“三分面、七分底”之说，这个底就是腻子，由此可见它的重要性。在装修过程中，业主往往只注重墙面漆而忽略腻子粉的质量，以致于日后房子出现脱粉、起皮、龟裂等现象，业主还以为是墙漆的问题，这其实都是腻子粉惹的祸。 腻子粉是乳胶漆的基层，还能起到墙面找平、修补的作用。好的腻子粉会加入一些纤维成分，能够起到很好的抗裂的作用。

腻子粉可分为一般性腻子粉和耐水性腻子粉。 一般性腻子粉不耐水，家庭使用建议选择耐水性腻子粉，贵不了多少钱。

腻子粉按照形式可分为非成品腻子粉以及成品腻子粉两种。 非成品腻子粉一般是在施工现场工人现场调配的腻子粉，人工调配就得看师傅的手艺了。为了避免这个问题，市场上还有一种已经调配好，兑水便可以使用的成品腻子粉。 为保险起见，推荐使用成品腻子粉，因为一旦腻子层出现问题，就得根除、铲掉，非常麻烦，当初贪图小便宜，后面就要出更多的钱。

一底两面，底漆真的不能少 乳胶漆施工最容易发生的问题是什么，肯定是偷工。比如三遍腻子做两遍，甚至一遍，一底两面的乳胶漆省掉底漆。 大家如果是自己购买乳胶漆，就会发现，其实很多品牌乳胶漆都是按件卖的，一件乳胶漆就是一桶底漆两桶面漆。

底漆主要有两个作用，第一是防止水泥批荡的墙面泛碱，还有一定的防霉作用，第二就是增加面漆附着力，让面漆漆膜更加饱满。 所以，在乳胶漆施工时，千万别忘了做面漆。

乳胶漆选购很简单，但要注意色卡与墙面颜色会不一样

乳胶漆的选购非常简单，因为市场上基本上已经是立邦、多乐士、华润一统天下，找这几家专卖店购买就是了。 唯独要特别注意的是，做颜色乳胶漆通常会通过色卡选颜色，但是你知道吗，色卡的颜色和最后墙面涂刷后的颜色会不一样。 这是因为光线反射以及大面积涂刷和小色卡感受不一样等原因，房间四面墙都涂上颜色漆之后，墙面颜色看起来会比色卡上深一些。所以，在选好色卡颜色之后，购买时选择稍微浅一号的色号去调色就刚刚好了。 此外，乳胶漆还分为内墙和外墙两种，外墙乳胶漆漆膜较硬，抗水能力更强。如果卫生间也打算刷乳胶漆，可以选择外墙乳胶漆。

扇灰及乳胶漆施工前，应对已经完工的地面、开关、插座以及其他相关设备、材料进行保护，可以用地垫或者珍珠棉盖住或者包裹好，防止施工时涂料滴落造成污损。

. 钉帽防锈处理 在固定安装顶面石膏板时，使用了大量的自攻螺钉。 石膏板的钉帽一定要先点上防锈漆，然后再扇灰，不然一旦生锈，天花上就会出现很多的黄斑、黄点。 对每一个钉帽涂刷防锈漆，以免今后钉帽生锈时，造成天花泛黄

嵌缝 吊顶面层使用石膏板和螺丝固定完成。石膏板和石膏板之间存在缝隙，此外，螺丝口也会造成凹陷，影响顶面的美观，因此要使用嵌缝石膏进行嵌缝。 嵌缝时，嵌缝石膏应调和得稍硬些，当一次嵌补不平时，可以分几次嵌补，但必须等到嵌补的前一道干后，才能嵌刮后一道，嵌补时要嵌得饱满，刮压平实，但不能高出基层顶面

防开裂处理 为了防止石膏板接缝等处开裂，影响顶面的美观，顶面还要进行防开裂处理。 施工时，常常会在石膏板的接缝处粘贴一层50mm宽的网格绷带或牛皮纸袋，必要时也可以粘贴2层。 其粘贴操作方法是：先在接缝处用毛刷涂刷白乳胶液，然后粘贴用水浸湿的牛皮纸或网格绷带，粘贴后用胚板压平、刮实

顶面批刮腻子 顶面腻子的批刮，一般采用左右横批的方式，批刮2～3遍即可，不宜太多。 批刮顶面腻子在遇到已经填好的缝隙和孔眼时，要批刮得平整

砂纸打磨 每遍扇灰不宜过厚，扇灰干后应及时用砂纸打磨平整，为了保证平整度，一定要采用强光照射的方式检查并打磨平整，打磨不得磨成波浪形，也不能留下磨痕

打磨是非常重要的工序，刮了几遍腻子就必须打磨几次，打磨质量关系到未来乳胶漆的美观与平整。 打磨完成后，对局部不平整或透底的顶面进行找补。打磨后认真检查，确认合格后将顶面清扫干净，做好喷刷底漆的准备。

乳胶漆涂刷遵循一底两面的原则，即刷一遍底漆，刷两遍面漆。 涂刷底漆的作用在于提高墙面的黏结力和覆盖率，抗碱、防潮。 涂刷顶面一般是用加长的手柄滚筒，涂刷方式为自左向右，横向滚动，相邻涂刷面搭接宽度为100mm左右

涂刷面漆 面漆涂刷与底漆涂刷方式一样，面层墙漆适涂2遍为宜，但是每遍不宜涂得太厚、太薄，等到面漆干燥后，顶面漆施工就结束了。

墙面防开裂处理 此外，如遇到内墙墙体基层裂缝多的情况，需要做全面的防裂开处理，具体方法是：先在墙面滚刷白乳胶液，白乳胶液要刷得均匀，不能漏刷，然后用的确良布板贴在墙上，用刮板刮出多余的胶液，使的确良布粘贴平整、牢固

涂刷界面剂 在批腻子前，为了提高墙面的附着力，建议涂刷界面剂。 涂刷时，一定要满刷，不能漏刷。界面剂刷一遍即可，涂刷搭接头（涂刷交接处）不小于100mm为宜 如果不涂刷界面剂，则必须保证待刮腻子的墙面干净，一些污物以及不平整处要处理好。

界面剂是一种胶黏剂，一般都由醋酸乙烯-乙烯制成。界面剂具有超强的黏结力、优良的耐水性和耐老化性。用于处理混凝土、加气混凝土、灰砂砖及粉煤灰砖等表面，解决这些表面由于吸水性强或光滑引起界面不易粘接的问题，提高新抹腻子与基层材料的吸附力，避免出现扇灰层空鼓、开裂、剥落等问题。

找阴阳角方正 一般情况下，房间的阴阳角部分有一定的误差，为保证平直度，需要对阴阳角进行找方正处理。

（1）阴角找方正 阴角需要用弹线的方法检查平直度，具体方法是：在两个相邻墙角拉线，并将墨线弹在墙面上，如图6-18所示。然后以弹好的墨线为基准，用粉刷石膏，沿线修补，直至阴角方正垂直

（2）阳角找方正 将靠尺一边与阳角对齐，再用线坠将靠尺调整垂直，如图6-20所示。这样就可以检查出阳角垂直线。

然后依托已经垂直的靠尺批刮腻子，修补阳角，直至阳角垂直方正

施工要点： 嵌补粉刷石膏应该调和软硬适中，每次嵌补粉刷石膏不宜过厚，当一次嵌补不平时，可以分几次嵌补，但必须等前一道干后，才能嵌补后一道，嵌补时，四周要刮干净。

批刮腻子 扇灰就是批刮腻子，相当于是乳胶漆的底层，扇灰层平整才能确保乳胶漆平整。 阴阳角修补完毕、干透，可以对墙面进行满批腻子施工

腻子一般是满批2～3遍。在墙面涂刷中，腻子批刮决定墙面是否平整、光滑、顺洁。不宜多批或批得过厚。

施工要点： （1）墙面一般是上下左右直刮，来回批刮一般一次即可，不宜太多。 （2）要刮得平整，四角方正，横平竖直、阴阳嵌角顺直，与其他面的连接处整齐、清洁。扇灰必须确保： ①立面垂直度误差≤3mm。 ②表面平整度误差≤2mm。 ③阳角垂直度误差≤2mm。 ④阴角垂直度误差≤2mm。 （3）在墙面的稍低处应刮厚些，但每次批刮的厚度不超过2mm，一次批不平，可以分多次批。遇高处可以批薄些。也可以把基层腻子铲低些，以保证平整。 （4）满批阳角时腻子要向里面刮，把腻子收得四角方正、横线整齐。 （5）孔洞眼和缝隙腻子一定要压得结实，嵌得饱满，但不宜高出基层表面。

砂纸打磨 等腻子干透后，将砂纸固定在打磨架上，可选用1号磨砂纸和铁砂布打磨，在强光照射下，把高出和较为粗糙的地方打磨平整

一般刮几遍腻子就需要打磨几次，尤其是到打磨最后一遍时，必须认真、细致，最好用1号半新旧的磨砂纸和砂布打磨。

施工要点： （1）打磨要纵向直磨、手势要轻，用力均匀，否则墙面容易磨伤，打磨完成后，要将墙面清理干净。 （2）一般先用3m以上长度的靠尺测量，如有不平现象及时补灰再打磨，然后利用灯光反射进行测量，如有高低不平现象，就再进一步打磨，直至表面光滑细腻，阴阳角方正线直。 （3）告诉大家一个小诀窍，在正常光照下，我们看着很平整的墙面，用强光一照，就会感觉凹凸不平，这也是为什么打磨要采用强光照射的原因。

6. 涂刷底漆 涂刷底漆主要是为了提高底漆的黏结力和覆盖率，抗碱、防潮，可采用刷涂、滚涂、喷涂等方法，无论采用哪种方法，都应连续、迅速操作，一次刷完。 涂刷底漆施工工艺和天花底漆涂刷一样，具体参看天花底漆涂刷。

施工要点： （1）底漆稀稠浓度要一致，涂刷时不能漏刷，底漆要刷得均匀，滚刷要拉直，不能左右摇摆成波浪形，更不能斜向涂刷，或横向涂刷。 （2）涂刷时涂刷面交接处的搭接头不小于100mm为宜，否则留下搭接头疤痕。 （3）底漆不能刷得太厚，尤其是阴阳角。在涂刷过程中，要做到清洁、完整。 （4）在底漆干燥后，应对墙面进行最后一次的细致检查。如果发现了遗留下来的一些不足之处，应及时进行修补处理。在修补的腻子干后，用0号砂纸打磨，只要轻轻地磨一下就可以了，但要全部磨到，磨平整，最后把墙面清理干净。

7. 滚刷面漆 用滚筒在墙面上滚涂，应该按照先顶棚后墙面，先左后右，先上后下，先难后易，先边角后大面的顺序进行

缝隙处或者墙面凹槽处也要用毛刷涂刷到 施工过程中不得任意稀释，阴角和上下接缝处应用排笔小心涂刷找齐，尤其是有颜色区分的墙面，要特别注意

施工要点： （1）墙面应该顺着房间的高度，墙面滚涂滚筒应从下而上，再从上而下成M形活动，搭接头不少于100mm为宜，避免留下搭接头痕迹。 （2）当滚筒已经比较干燥时，将刚刚滚过漆的表面，轻轻再滚一遍，以到达涂层薄厚一致的效果。 （3）墙面的滚涂方法与顶面的滚涂方法基本一致，面漆涂刷以2遍为宜，每遍不能涂得太厚或太薄，在涂刷过程中，做到清洁、完整。 （4）涂刷乳胶漆时，要保证施工用的工具和容器干净，每遍涂刷乳胶漆，必须等前一遍乳胶漆干燥后方可进行。

和小张一起把乳胶漆颜色确认了 这是儿童房

进门有一块区域也是刷这，小张说这样可以呼应一下。

我们房间和餐厅背景墙统一用这个，小张说比较温馨

还是很期待效果的，现在概念有点模糊，我和老公还是比较信小张的

石膏线选择了4，还是有点线条感

这样看有点效果

家里就一扇门，就这个啦，简单

唯一有的不满的是，卫生间铝合金的门，公司报价太贵了。只能自己出去找一个

最近摩恩有活动，是不是该下手了呢[emot=default,017/]

又停工一周了[emot=default,016/]

后面全屋也来不及复测了，只能开年再安装了

恒洁q8plus有人用过不，觉得不错。移位也可以用

中午休息兜一圈宜家，这个挺好看。不过有点难打理

圣诞季的活动

这个不错的，看看尺寸

便宜的……还带玻璃了

厨房可以用，不用打孔

不喜欢它的开关触感

进门留言板？！

餐桌1.23

电视柜大小可以考虑

进门也不错

柜体方案

万能的洞洞板

静安寺宜家太小了，没啥灵感

道理是有点的

木工准备上线了？！

这个高低……

美缝剂：贴完瓷砖后，不要急着用填缝剂。如果而后有刷墙等较脏的工作，很容易将填好的缝弄脏。其实，即使注意保护，使用一段时间后缝隙处也会发黄变黑，即使是进口的填缝剂也一样。要解决这个问题，可用美缝剂。美缝剂涂在填缝剂的表面，起到保护填缝剂的作用。

扇灰及油漆工程验收 乳胶漆及油漆施工在之前已经详细介绍了，这里再强调一次。乳胶漆施工工序一般为做2～3遍扇灰，每遍扇灰后都打磨一次，然后一底两面上乳胶漆。木质家具油漆相对麻烦一些，一般要打磨5遍，喷2遍底漆、3遍面漆。具体为对柜体表面做基层处理后，刷第一遍底漆，第一遍底漆不可以过稀或过稠。等油漆干燥后，用腻子对钉眼、勾缝等进行填补，建议使用油漆的专用腻子，它具有粘贴性好，防开裂等特点，品质稳定。待腻子干燥24小时后，重新打磨柜体表面。打磨后嵌补第二道腻子。待腻子干透后，喷涂第二遍底漆，喷完底漆后，做最后的检查，并对钉眼痕迹进行最后的嵌补。确认表面没有任何钉眼、缝隙等痕迹后，开始喷第一遍面漆，面漆要由薄逐渐喷厚，喷头距离也要由远至近。每一遍喷漆干燥后，用砂纸打磨平整，并清洗干净，使漆面光滑平整。按照以上的施工流程，反复打磨、喷涂，再打磨，再喷涂、重复进行两至三遍，喷漆工作完成。

验收要点如下。 （1）墙面、吊顶乳胶漆涂刷厚度均匀，颜色一致

（2）木器油漆喷刷均匀，色泽一致，木纹清晰可见

（3）涂饰与其他装饰衔接吻合、界面清晰

（4）在木饰面上采用清油工艺，应将木材本身美感再度升华，色泽均匀一致，做工精细、界面清晰，如图7-49所示。劣质油漆工程常常会出现油漆皱皮和流坠现象。

卫浴洁具验收 安装牢固，手摇无晃动，硅胶粘接严密无渗漏

洗手盆、洗菜盆的地面下水管必须高出橱柜底板100mm，便于下水管的连接和封口

下水管必须采用硬管，严禁采用软管连接，且必须安装相应的存水弯

热水器进水口前应安装阀门

马桶主要看底下的密封胶打得好不好，是否密封严实无渗漏，可以倒水测试一下，再看看接口处是否存在渗漏，可以开水后用纸巾围绕擦拭一下，如果纸巾完全无水浸湿现象，则说明合格，再看冲水的时候是否顺畅，有无堵塞现象发生，下水通畅即为合格

最终验收结果，如果卫浴洁具安装无损坏，安装牢固，排水通畅，各连接处无渗漏，阀门开启灵活，就表明卫浴设备安装合格

橱柜安装验收 橱门、柜门应安装牢固，开关灵活，无滞涩感

橱柜台面安装位置正确，切割整理，接缝严密，与墙面紧贴

柜门下边与底板平行，两扇柜门平齐，收边平整严实

各个五金件安装牢固，位置正确，注意，门内的合页也要别忘了检查牢固度

五金件的安装紧固必须用木螺丝，不得用钉子代替木螺丝

边角平直圆滑不刮手

其他安装工程验收 首先检查移门，确认移门门套导轨框架安装正确、牢固且没有外露

门扇也应安装牢固，五金齐全，开启灵活，无自开自关现象

门锁开合也应该灵活，无滞涩情况

最后对电路、网络的插座开关进行通路检查

各类产品均有很多品牌

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木工的主要内容 种类 01 ▲ 天花板 Tip01．楼板水泥要与天花确实结合：以免发生天花板下沉，造成离缝与裂缝的情况。 Tip02．板材离缝做好比例补土：板与板料做好离缝约6cm~9mm间距，以便填装补土。 Tip03．零件选用防水材料：潮湿区域的天花板用防水材质如不锈钢钉或铜钉，避免生锈。 Tip04．主灯区天花板角材要加强：预防天花板的支撑力不足。

种类 02 ▲ 柜子 Tip01．载重柜要注意接合处：大型柜如衣柜、高柜等，皆有载重功能，在打钉、胶合以及锁合的时候都要加强，否则日后可能因为易变形而减少使用寿命。 Tip02．隔板插栓要对称：柜内隔板要确定插栓的两侧是否对称、预留的间距是否足够。 Tip03．木皮纹路要对齐：上下门板要整片式结合，纹路方向要一致，切割要对称。 Tip04．轨道门板注意重量：注意轨道门板重量以及上下固定动线的方式。

种类 03 ▲ 木地板 Tip01．注意所有门片的高度：打好水平之后，注意壁板与门板的高度，免得无法开门。

Tip02．角材要能载重并打钉确实：角材要使用具有结构性的载重性基材，角材之间的打钉要确实。 Tip03．收边方式要先确认：使用踢脚线或线板收边，要确定板子的宽度；玻璃胶收边，要选用方便油漆的材质。 Tip04．收纳型地板确认载重：加高式或收纳柜型的地板，要考虑载重的结构。 Tip05．窗下地板材要抗晒：窗户下的面板要选择抗晒材质，才不容易因为日晒而褪色。

种类 04 ▲ 线板 Tip01．确认线板规格：线板的收边要确定纹路、尺寸、长度，这些都会影响价格。 Tip02．实木线板选材要一致：实木线板在同施工面内尽量使用同一色泽与纹路。 Tip03．线板接口要密合：线板的角与角之间，要特别注意线与纹路是否相吻合。

木工的常见问题 状况 01 ▲ 门关不紧：因为门板或门框的垂直线没有做好，铰链的中心点未抓好。 状况 02 ▲ 天花板有裂缝：结合处未预留伸缩缝，湿度变化过大时就容易产生裂缝；或骨料未做确实，也会因为地震而产生裂缝。 状况 03 ▲ 甲醛味道挥之不去：预算许可的情况下尽量选择低甲醛板料或涂料。装修后不要马上入住。 状况 04 ▲ 地板踩踏会发出声响：先确认角材与地面的结合力，角材间距大或者板子厚度不够、板子之间的距离太近、底板与地板打钉不确实，都是造成踩踏有声音的原因。夹板最好要有12mm以上的厚度作为底板，板与板之间的离缝最好有3～5mm，并留有空间。

装修疑惑 问：木工施工好贵，用组合柜家具比较便宜吧？ 答：不一定。若是知名品牌，考虑到经营成本，不一定比木工便宜。购买系统家具要注意的是材质以及整体空间的比例、色系搭配。 问：家里原本就存在白蚁问题，在新装修时不适合木工装修吧？ 答：开工时作好除虫工作，便可进行木工工程。而后分三阶段进行：1．该拆除的东西拆除完毕。2．角材板料进入现场后要喷洒药剂。3．油漆前再除虫一次。而后每隔3~5年要不定时除虫。

墙面油漆的施工步骤

天花板要做好防水：油漆前要先检查天花板是否平整，钉子是否都确实钉进角材，浴室或潮湿处是否都为不锈钢材质的钉子。若未做好防锈处理或未使用防锈材料，上漆后生锈出现铁屑会相当不美观。有时天花板漆完后会出现裂缝，因为板与板间隙没有做好填充处理。天花板支撑度不足，或因为过度载重而造成这种情况。补救的方法是再上一次底漆与面漆，或者裂缝与支撑处重新补强。

油漆时的错误行为 NG 01 ▲ 用不完的油漆倒入水管：油漆不可任意倒入排水管，否则会造成融管，并导致漏水。 NG 02 ▲ 用油性或酸性玻璃胶补缝：油漆补缝禁止使用油性或酸性的玻璃胶，否则会导致无法上底漆。要使用水性或中性的。 NG 03 ▲ 墙没干就上漆：油漆时禁止墙壁过度潮湿，比如说水泥墙刚进行完泥工工程，要避免紧接着直接上漆。 NG 04 ▲ 门户大开是进行批土研磨：批土研磨时要注意不可让灰尘飘散，否则不仅扰邻，事后的清洁也很困难。

老鸟房主经验谈 Sandy  刷油漆的时候房主一定要在场。油漆的颜色，事前很难想象它变成一大片墙的样子。书房刷出来的颜色跟我认知的有落差，等我去现场看的时候已经刷好了。改颜色又要拖时间，后来就将错就错了。

Tina  漆在木头、水泥板或木皮板上会有不同的表现，所以工人的价格落差也会很大。像做在柜子上，一般都会用喷漆或烤漆，比涂刷来得更有质感也更精致。

卫浴安装过程须知 项目 01 ▲ 马桶 Tip01．确认水电图与安装图：在水电图完成前要完成设备选择，避免事后改管。设备都有标准孔径，安装要按图施工。 Tip02．安装零件要防水并可荷重：检查安装设备的零件包，里面的配件不可遗失缺少；零件需具有防水与止水的功能，尤其螺丝材质要有荷重性与防锈性。 Tip03．分离式马桶的安装：固定时要注意底座与排水孔的对正，以及瓷砖收边，避免排水不良产生异味。要确保每个接点环节，禁止用玻璃胶收尾，否则漏水很难修。 Tip04．安装时禁止硬塞：安装时禁止以强力结合、锁合，或用重物撞击的方式硬挤压进去，否则会产生裂缝。

项目 02 ▲ 脸盆 Tip01．水龙头的进水位置要确认：脸盆水龙头处的进水位置与尺寸、样式要事先沟通好，避免临时更动、增加成本。 Tip02．做好防水收边：脸盆、台面、下方收纳柜的边缘皆要确实防水收边。尤其下方柜体要尽量选择防水材质，或在结合点打上玻璃胶，防止渗水。 Tip03．脸盆要有稳定的支撑：上、下嵌式脸盆的下底座支撑要确实，避免事后掉落，尤其是下嵌式脸盆。 Tip04．安装时确认进水的高度：进水系统的高度要按标准施作，U型管配件要到位、水管与壁排水孔要准确结合与防水，才能避免漏水。

好的光线能带来正面的情绪，白天阳光射入房内，可创造明亮的氛围，也能感受晨昏、时令的变化。夜晚，点亮壁灯、吊灯，色温的层次可产生多样的氛围。

用好光线营造正面情绪

PART 1 自然光源 日光能带来舒适的氛围，因此住宅应以自然光优先。长形二手房在结构、法规许可下，不妨增加建筑开口，邻栋距离太近的房子也能借由玻璃砖的运用，解决采光与隐私的问题。

PART 2 人造光源 居家照明并非越亮越好喔！必须根据区域、使用习惯来决定灯光种类。阅读为主的区域应选择功能性照明，流理台则建议使用日光灯管，加强明亮度。

照明专家 飞利浦照明事业部/行销暨市场开发副理 林庭芳 1．选择适当亮度的灯。不同的场所应搭配不同的亮度。例如书房全照明亮度约为100LUX，阅读时则需要亮度600LUX，此时可用台灯作为局部照明。又如卧室约300~500LUX，而客厅及餐厅用150到300LUX。亮度太低容易导致眼睛疲劳，过分明亮不仅刺眼，还费电。 2．选择有国际认证的灯具。并非所有LED灯都适合室内使用，灯具品质参差不齐，建议挑选有国际认证且是知名品牌的灯具，较有保障。

节能专家 澄毓绿建筑设计顾问公司总经理 陈重仁 1．先用自然光，再考虑人工照明。正确的照明设计不是亮就好，光线品质与节能同等重要。正确的照明设计应先以自然光为主，不足后才启用人工照明。人工照明在搭配上要有适宜的亮度、光色、衍射性、均齐度，没有眩光，才是节能又适当的照明设计。 2．设计正确的照明回路。早期的设计没有回路设计，所以一开闭就全室亮。现在要求节能，在规划居家照明设计时，必须将回路一并考虑到，以便分区照明与分段控制。如四段开关设计等等，不需一次点亮整个房间。

工程专家 演拓空间室内设计 张德良、殷崇渊 1．选择有灯罩的防眩光嵌灯。防眩光嵌灯光束强，容易刺眼。最好用有遮光罩的产品。在安装时要先量好天花板的净高尺寸，才不会安装时发现高度不足，而破坏整体美感。 2．灯具要定期维护及更换。若灯具有一根灯管不亮，因为电流仍在运作，会造成耗电。因此最好及时更换，同时建议全面更换，一来好管理；二来照明均匀，使用起来也比较舒适。

人造光源的三个类型 Style 01▲ 功能性照明：属于直接照明，也就是主灯。通常以工作使用为主，如阅读灯、餐厅吊灯等。此外还具备导引的作用，如门口、墙壁的壁灯，可导引视觉方向。

Style 02▲ 普照式照明：通常以一个空间为单位，增加整个区域的亮度。这种照明大多数都是扮演辅助功能的角色，如客厅正进行打扫，需要看到每一个角落时就要使用它。浴室、阳台等也需要使用普照式照明。

Style 03▲ 背景式照明：属于间接照明的一种。大多用在功能性照明以外的地方，可增加空间感、产生像四周墙的视觉延伸效果，也可变成装饰性的照明，如立灯的反射间接照明、天花板的间接照明、墙壁的壁灯、画框的投射照明等。另外，背景式照明也具有辨识与导引的作用，可利用灯光目测墙与墙之间的距离。

居家照明分区 区域 01▲ 玄关——依照功能定位规划：若是注重用于鞋柜区块的照明，可以功能性照明为主；如果主要作用是动线走道，则可用间接照明，或是具有功能导引的灯光照明，如夜灯性质的壁灯、台灯、立灯等。

餐厅——考虑照明高度：餐厅主要以餐桌照明为主，在餐桌上60厘米左右能达到有效的照明范围，让视线清楚、不使光源刺激到眼睛；也可另外增加台灯与立灯于墙、柜四周，营造用餐氛围。

厨房——照明强调安全实用：厨房照明以工作性质为主，可使用日光型照明，集中在工作的桌面上运作，如流理台的层板灯照明就可使用日光灯；厨房的走道上可用顶灯照明，照顾走动时的动线亮度。

卧室——以普照式照明为主：卧室的照明应以床头灯或床边灯为主，再辅以顶灯或间接光源。除了有床前阅读、照明集中的功能，亦能兼顾导引、不干扰他人。

装修疑惑 问：太暗，伤眼睛，所以居家照明要越亮越好？ 答：居家照明要依照不同区域的主要活动做区分。营造区域氛围可用普照式照明搭配间接照明，而阅读、烹饪等区域可用功能性照明加强。 问：依照功能与区域做照明规划，多了这么多灯光种类，应该更耗电吧？ 答：不一定。假设要在客厅看书，只需要开茶几上的阅读灯，不用把整个客厅的灯都打开，反而会更省电。根据业主的工作性质、需求、习惯来配置，不同的区域应搭配不同的照明设备。

老鸟业主经验谈 King  客厅的灯光一般是使用黄光，视觉感受会较为休闲、营造放松的气氛。当然也可选择黄光搭白光，利用回路控制开关做切换，依照使用需求而变化。

May  如果能搭配墙面颜色，更能突显主题效果。例如儿童房内使用黄光并选择可爱造型灯具、高彩度的壁面颜色，透过黄光产生互补色效果，营造出比白墙更明亮的效果。 

选好开关式样，感觉大气上档次了

小张推荐卫生间门

双层➕五金，3k，比我想的贵

也有传统的

价格便宜一半，考虑一下