面积：建面50平，套内42平。

房型：1室2厅1卫

设计师：居丽装饰设计——朱老师

队长：曹队长

风格：北欧简约

选居丽装饰设计的理由：装修之前找了4-5家装修公司，把篱笆上知名的装修公司都找了一遍，因为朱老师的设计方案让我们眼前一亮以及看到居丽在篱笆上的口碑也不错，所以最后定了居丽装饰。

3月下旬，朱设计师，黄队长和居丽公司的监理一起碰头，并在物业办理了装修开工手续

先上原始图

再来设计图

购物清单：

1.橱柜：雅丽橱柜

2.墙地砖：伊诺

3.客厅阳台柜子：装修公司木工订做，兔宝宝板材

4.厨房卫生间吊顶：装修公司

5.卧室地板：：圣象

6.防盗门：富新

7.铝合金窗：莱阳路上一家店，凤铝

8.煤气灶+油烟机：方天

9.强电箱&弱电箱：施耐德

正式开工，开工大吉

在一声声剧烈的声响中，拆旧开始啦！！

我家这次装修，定的风格就是北欧简约凤，因为我老婆选了这个风格，所以之前和设计师沟通也是奔着这个主题去的，我们也挑了很多图片，这里也一并分享给大家。

如果在装修前并不能确定自己装修风格的同学，我的建议是以使用为主，因为房子是用来住的，并不是用来看的，只要自己觉得舒服，并且物尽其用，我觉得就可以了。

当拆旧完成以后，水电工要进场了。

居丽还不错哦

在水电工进场工作的同时我们也去挑了墙地砖，装修队长推荐我们去航头一个建材市场，我们也直接开车过去了。不知道老婆哪里打听到的伊诺瓷砖，我也就顺了她的意思直接挑了伊诺。

其实我买好伊诺以后并不是很放心，因为在这之前我都没有听说过这个品牌，而且这个墙面砖讲老实话还是很便宜的，但是最后这个效果让我觉得很值得。

对于预算有限的同学我还是很推荐伊诺的，但是要注意整体风格的搭配，装修还是很考验个人审美的。

关于找装修公司和设计师

1、质量

这个是大家比较关心的一项，装修的质量是跟施工方的规模有一定关系的。

好的装修公司都会有比较固定的队伍和工人，而且有多方部门监督，相对来说施工质量比较稳定有保证，材料方面很多装修公司都是通过正规的渠道配送进料，不用业主自己购辅料，质量也都比较有保障，这方面相对来说很省心，而且好的装修公司做完之后都会有保修期。

施工队里工人的流动性相对来说则要大很多，施工质量也比较难保障。

工头（施工队负责人）通常要管接活、预算、找工人、买材料以及开工后的监理和结款等事项，而这些里面接活一般都是他们的主项。

因为一旦接不到活就留不住工人，所以他也不会整天盯着一家的工地，施工期间如果业主发现不了问题，那么他们更不愿意说出来，因为一旦是因为做工质量不行而引起的返工，费用都是要他们出的。

再加上由于工人流动性较大，技术水平参差不齐，施工习惯也不一样，做完活结了账就是各走各路了；并且材料方面也不像正规装饰公司有保障，少量辅料的购买也是比较麻烦的一件事情，费时费力，弄不好还会买到劣质材料。

特别是一但材料没供上，延误工期还会引起纠纷；保修方面一般是没有的，所以如果业主本身不是很精通这个行业的，那施工队安排什么水平的工人，做出来什么样的质量基本就是碰运气了。

2、价格

这个基本上是影响业主做选择的最重要因素了。

装修公司价格比施工队高，这是业主的普遍认识，其实这是一个相当大的误区。

上面提过，施工队的工头身兼数职，最主要是接活，由于施工队一般都没有一个详细的材料说明、预算报价，基本是按照以往的经验估算一个价格，所以往往都很低，这也是他们最大的优势，先低价把业主吸引过来，相当一部分施工队都是前期报价低，在后期做的过程中会不断的增加费用（我们家的前施工方就是这类型）。

比如业主对他们所用材料不满意（质量不达标、不够环保等），提出要更换的就要加钱。

还有些东西前期没有考虑到，后期不做又不行，导致业主不得不增加预算。

再加上施工队一般没有材料明细表、标准施工工艺流程和多重监理，一旦业主没有盯好施工现场，那么材料浪费的情况很容易就会出现了，比如电线、水暖管件，沙子、水泥等辅料和板材之类。

多花费的就不仅仅是材料费了，相应增加的人工费也是一笔不小的数目。

装修公司在前期的设计阶段都会有一个比较清晰的材料说明，预算报价，每一项每一小节都会有考虑到，偶尔可能会有一两处漏项，但基本不会对总体价格产生影响。

在施工过程中，材料预算也很清晰，如果某种材料用量过多，很容易就能发现问题，再加上部门的层层监督把控，就完全把这些问题隐患给消除掉。

所以价格不是单以报价而论，是要看最终决算时到底用了多少钱。

3、安全问题

最后还有一点，也是最重要的安全问题，任何一项工程的主控项目排序永远是安全第一。

我就在合同上备注了很多，包括工人的安全是由装修公司负责，施工期间引起的天花漏水等施工问题也是有装修公司负责，还有很多补充点。

说实话，装修公司比“游击队”（零散施工人员）稍靠谱，但也不是那么绝对靠谱。

装修公司组织结构复杂，规范要求众多，管理严格，对你的装修效果有保障，而且后期出现问题可以直接找到施工的工长，是一种比较稳妥的办法。

而“游击队”却充满了不确定性。

“游击队”鱼龙混杂，手艺好坏参差不齐。虽然不排除这里面有手艺好的工人师傅，但是概率不大，要想在这里面挑选出称心如意的施工队是很困难的。

接着说下装修是自己购买装修材料好还是全部包给装修公司好

好多人经常问，要装修公司的主材好不好？

我也是进了很多装修群才知道这个答案。

个人总结下，其实这个很简单，看具体情况，如果你找了良心装修公司，用他们的主材，业主是最实惠的，同样的价格业主自己去买是买不到的。

所以，如果你找的是不是良心装修公司，才是拿不拿装修公司主材的关键。

当然还有的业主压根没有时间，明知高价还得拿人家的，这个就没有办法了。

怎么才能知道你找的装修公司是良心公司才是最根本的关键。这个就复杂多了，多看看，多思考，因人而异。

无论哪个工头，记得要去看工地

去工长的其他工地看看，是否整洁有序。施工现场，最能反映出工长管理能力和工人业务水平。

因此在最终决定选哪个工长之前，你有必要去看看工长负责的其他工地。

虽然隔行如隔山，施工水准的细微差别不容易分辨，我们不妨首先关注工地环境、建材码放和成品保护。

训练有素的工人，会注意保持工地环境整洁，各类建材摆放整齐有序，已完成的部分做好保护措施。

能踏实做好这些的施工队伍，往往出身于管理严格的装修公司，手艺也有相当水准。而如果工地杂乱无章，那么说明工长管理和工人素质成问题。

考察施工现场时，你还可以与瓦工或油工师傅聊一聊，看看是否好沟通。

在实际装修过程中，工长不会天天到你的工地来，很多具体问题直接和工人沟通。因此师傅除了手艺和经验，其实思维和沟通能力也很重要。

最后想说，硬装施工要由人来实现，选择高素质的施工队伍，工程就成功了一半，施工过程中遇到的具体问题，也更容易磨合解决。但要让工长、工人发挥出全身本领，还必须调动他们的积极性。

1.跟工头聊，找爽快耿直的，态度端正的。设计方案有设计师，施工方案有监理把关，工头的作用就是管工地工人和进度了。爽快耿直的工头，工人应该也不会太差，我是这么觉得；

2.看水电开工的工地，开槽布管布线，新砌墙批荡直不直，有没有歪。就知道批荡和水电质量；

3.看铺砖的工地，地砖墙砖摸一下十字缝的位置，看四块砖平不平，拿根棍子敲一下十字缝的四个角有没有空。就知道工艺过不过关；

如果装修公司安排的，看完觉得好，就说让这个工头的师傅来做。如果直接工头带看工地，看完觉得好，就指定要这个师傅。

重点来了！(此处高能预警！嘀嘀嘀！)

找谁装修都好，多对比几家

1.多了解口碑(不是流言而是真实情况)。

2.装修合同，装修清单，要约定仔细，要看仔细。

3.一定要看清楚最后总价里哪些包括哪些不包括，例如水电改造款是否包含，有没有米数面积限制，地砖地板面积是否相符等等，细节很多仅举两例。

4.有必要的话请在签合同时附上后期不再增加其他费用或者增加不超过百分之几的类似条款。

不否认装修过程里有一些前期无法遇见的事情，也有可能后期想增加的东西。但有些施工方会故意在前期清单中故意忽略掉某些细节尺寸在后期要求你不断加钱。

所以回到最终问题，找好施工方重要，更重要的是确定成本，时间，细节。

个人不是非常建议装修找熟人介绍，因为施工方可能存在故意杀熟的可能，这里不是说所有，但是这种显现存在。

找熟人可能会让你过于放松警惕，而且一旦后期出现纠纷碍于情面可能不好处理。但如果是自己非常信的过的人，或朋友来做也是可以的。

装修是一场马拉松，人的决策能力都是有限的。不要在某一个地方疯狂的转牛角尖。巧妙的解决当前的问题，合理的分配经历，才是你走到最后胜利的不二法则。

毕竟装修是为了让自己的生活更好，我们都不想产生纠纷或烦心事，那么开工前多烦心点，后面才能又快又好的入住，请务必细心哦。

暂时就想到这么多，有点啰嗦，希望装修对大家来说是个愉快的经历。

作为一个装修小白，有哪些比较实用的瓷砖知识需要了解？

大家都知道，全世界的钢铁产量排名是这样的：

第一名，中国

第二名，河北

第三名，唐山

全世界的瓷砖排名也差不多这样：

第一名，中国

第二名，广东

第三名，佛山

国内瓷砖一年产量100多亿㎡。

佛山的瓷砖可能比印度、巴西加起来还多。

1、我要买什么样的瓷砖？

市场大，企业多，意味着瓷砖品类、规格复杂。

光分类方法就有按用途、成型、烧成、施釉、吸水、品种、生产工艺、花色、风格、施工方法等林林总总十来种。

尺寸规格也是大小不一，150*150 、200*200、200*300、300*300、400*400、300*600、500*500、600*600、800*800、900*900、1000*1000……要用多大尺寸的？

内墙砖、釉面砖、抛釉砖、仿古砖、瓷片、通体砖、哑光、抛光砖……到底有什么特点，我到底要买啥？

2、要买瓷砖先搞清分类和特点

瓷砖在发展过程中，每一个新品类都是对性能的一次优化。

按这个维度，宝宝们就能很轻松把瓷砖搞清楚。

7、80年代

大家普遍住着白墙水泥地，类似于现在的毛坯房。

后来慢慢开始用马赛克瓷砖，是各种瓷砖中最细小的，吸水率基本为零，防水防潮效果非常好。

通常是小面积用于室内，如厨房、浴室，或公众地方的大堂游泳池等，面积小，防滑。

但满足不了客厅、卧室厨房的地面装修需求。

2年后，耐磨砖

1989年，石湾在彩釉砖的基础上推出300*300大规格耐磨砖。

耐磨砖表面不够亮，所以差点儿意思。

这里不得不吹一下石湾，石湾是现在的佛山瓷砖发源地。国内第一条陶瓷生产线、第一片彩釉砖、第一片抛光砖、第一片微晶玻璃陶瓷复合板、第一片陶瓷洞石、第一片陶瓷薄板……

1年后，抛光砖

1990年，石湾开始生产抛光砖(最初名为磨光砖)，因表面光亮得名。

亮是亮了，但纹理太单一，所以差点儿意思。

6年后，渗花砖

2000年前后渗花砖流行一时。本质是抛光砖，加入了纹理花色。

流行之后，就是严重的同质化，所以差点儿意思。

1997年，仿古砖

仿古砖色调亚光，纹理质朴，仿石纹、仿木纹、仿布纹……

离不开仿，所以差点儿意思。

2002年，微晶石

玻璃光泽，兼具抛光砖、仿古砖的优点，全名微晶玻璃陶瓷复合板，将一层3~5mm的微晶玻璃加在砖坯表面，二次烧结，可以理解为普通瓷砖多了一层微晶玻璃。

缺点是强度低，划痕略明显，所以差点儿意思。

2007年，抛釉砖

全抛釉瓷砖，与微晶石一样，表面都加了一层，一个是釉，一个是玻璃。全抛釉是先在坯体上印花，然后再加釉，最后对釉面抛光。

大理石瓷砖、抛晶砖、亚光砖、柔光瓷砖、金刚釉，现代仿古砖等等都属于抛釉砖，区别主要在于色彩、亮度和样式。

单说下瓷抛砖，原理和抛釉砖类似，相比普通抛釉砖，更耐磨、花色质感比较强。

价位上，瓷抛砖＞抛釉砖＞抛光砖。

3、瓷砖产区分布情况及其特点

中国的建筑陶瓷发展到今天，已经形成广东、山东、华东、福建、四川、河北等几大陶瓷产区。

广东产区 　

广东是中国陶瓷墙地砖的发源地之一，目前年产量占全国总产量的50%以上，主要生产基地在佛山。　　

山东产区

主要集中淄博和临沂，销售辐射半径很大。平均技术水平与广东有一定差距，产品以中低档为主。

华东产区

以上海一带为代表的华东台资或合资企业，在有釉制品特别是釉面砖方面占有优势，在企业管理方面独树一帜。华东生产的建陶产品走高档路线，价位很高。

福建产区

福建也是重要的陶瓷产区，小厂多，打特色牌。

四川产区

四川夹江产区以红坯体特有的制造方法，号称“西部瓷都”，能源、原材料丰富和劳动力低廉，产区辐射面较窄，几乎只覆盖云、贵、川三省、重庆市和部分西北区域。

江西产区

集中于高安，高安曾号称釉面砖王国。近年来，佛山陶企及江浙陶企受当地政府推动节能减排政策的影响，纷纷投资江西。目前已形成高安、景德镇、九江、萍乡等多个大型生产基地，最有可能替代佛山产区的。

除了佛山地区（包括珠三角地区）外，在国内形成集群的建筑陶瓷生产基地还有江西宜春（高安、丰城、上高）、江西景德镇、福建晋江、福建闽清、山东淄博、山东临沂、沈阳法库、四川夹江、河北高邑、广西藤县等，具有一定的规模的陶瓷工业园区有80多个，产业生产基地几乎遍布全国。

4、国内主流瓷砖企业

广东蒙娜丽莎

成立于1998年，总部设佛山，主营生产瓷质抛光砖、釉面内墙砖、仿古砖、艺术拼图等系列产品。

佛山欧神诺

成立于2000 年，总部佛山，旗下拥有“欧神诺”等品牌，主要产品包括抛光砖、抛釉砖、抛晶砖、仿古砖、瓷片等。

广东唯美

成立于1992 年，总部东莞，旗下有“马可波罗陶瓷砖”、“L&D”，3,000 余家专卖店。

杭州诺贝尔

成立于1992 年，总部杭州，旗下有“诺贝尔”，1,100 余家品牌专卖店。

广东新明珠

成立于1999 年，总部佛山，旗下拥有“冠珠”、“萨米特”。

广东东鹏

成立于 1972 年，总部佛山，拥有数千家零售门店。

广东新中源

成立于 2001 年，总部设佛山，1000 多个销售网点。

5、聊聊瓷砖购买小窍门

买瓷砖的时候，能省就省

厨房、阳台等因为有大面积的瓷砖被吊柜、橱柜覆盖，这些区域的墙砖可以选用特价砖铺贴，可以省一笔（也叫隐蔽砖）。

买砖时能跟商家免费要的

勾缝剂，送足量。起码送美巢或唐姆的；

贴瓷砖的小卡子要送；

如果你不讨厌阳角条，这个也可以送；

踢脚线也是可以送的，客厅卧室等拖地的时候就把墙弄脏了没法擦。

买砖要计算损耗

损耗在标准面积上增加10%，以免补砖时有色差或断货；

缺各几片让商家单独送一趟或者自己单独取一下都不合适。

合同要仔细，退货要问清条件，订单要详细

约定能免费送上楼，否则可能要自己搬；

约定能免费上门退货和免费再送一次补货（万一需要）；

要写清数量和单价，单价要以“块”为单位，而不是每平米，退的时候也是论块儿；

合同里约定不泡水的可以无条件退。还有记得泡了水的砖是退不了的，所以叮嘱师傅，随用随泡；

包砖的纸盒最好也留下几个，有的商家要求退的时候有原包装。

最最关键的是：收货时要检查好

砖有无磕角破损，如果发现问题砖可以当场拒收，若觉得没有大碍也一定要留下字据证明这砖是收到就有问题的。

一般合同里都会写明瓷砖是易碎品有轻微的破损不算质量问题，店员也会告诉你如果磕个小角什么的最后铺在墙角或者裁砖时切掉就行了，的确是这样。但是！如果最后你剩下的砖有轻微破损，店里是一定不会给你退的！

6、瓷砖施工时常见问题

瓷砖为什么容易开裂？

一般挂钢丝网，可以降低瓷砖开裂或脱落。轻体墙连接承重墙的时候，最好是轻体墙挂钢丝网，然后覆盖至承重墙10cm左右。

砖缝多大合适？

仿古砖一般缝大点2~3mm，墙砖大平板1~1.5 mm，地砖1~2mm

用哪种瓷砖胶粘剂好？

瓷砖胶粘剂有勾缝剂、瓷缝剂、美缝剂，勾缝最便宜，不用出工钱。

美缝剂和瓷缝剂都需要单独买，瓷缝剂最贵。美缝剂、瓷缝剂由商家负责施工，通常都是买谁家的谁来干。动手能力强的也可以选择自己干（不过不推荐）。

墙压地还是地压墙？

以前因为防水材质不好，墙压地，是靠地砖防水。现在主要是好看一点，但是麻烦，施工慢。

一般是墙压地：先墙砖，最下一排砖不贴，等地砖贴好了，再贴最下一排砖。

墙压地如果出现问题，墙砖也得拆了。地压墙就是当时铺贴的话难看点，做好勾缝的话也不会太难看。而且维修地面比较容易。

以上。

家里水电上图

装修水电改造用的水管有什么讲究？买水管要注意什么？

要说装修中遇到的坑有哪些，水管漏水绝对排得上号。

家庭用水管一般分为给水管（进水管）和排水管（下水管）。下水管没什么好说的，只要管材经久耐用，施工注意排水的坡度和对水管的保护，就差不多了。

给水管相对就复杂多了，材料和施工有很多的讲究。而且水路大多数是隐蔽工程，万一漏了，将带来很多麻烦。

1、给水管材质

现在家装中，最普及的给水管材质是PPR管。

不过在80年代，我国家用水管的主要材质还是镀锌管，就是现在煤气和暖气用的那种铁管，铁外面包一层锌。镀锌管的缺点很明显，只能走明管，而且极易生锈，滋生细菌，后来就被国家禁止了。

如果对使用镀锌管的老房进行装修改造，水表前端（主管道）一般不会更换管道，如果确实管道老化、锈蚀严重，需要通过物业或者自来水公司进行关闭总阀更换水管，同时需要与楼上楼下都协调好，毕竟会影响单元用水，还可能需要楼上楼下的邻居配合更换；水表后端在北京地区目前的装修中，常采用PPR管施工作业。

用来代替镀锌管的，先是铝塑复合管。它是一种多层管材，内层和外层是塑料，中间是铝。

铝塑管融合了塑料和金属两种材质的共同优点，韧性高，可随意弯曲，同时又耐高温、耐高压。中间的铝层能隔绝空气，抑制细菌生长。

但是连接铝塑管必须用卡套式接头，时间长了接头容易老化，存在漏水的风险。

①环保：主要材料是无规共聚聚丙烯，无毒无味，不会污染水源。只有在水流长期静止的情况下，才会滋生细菌，可是，谁家会长期不用水呢？

②耐高温：耐温范围为-15°~95°左右，虽然最高温比铝塑管略低，但也足够满足家用水温了。

③使用寿命长：抗压性强，其水管系统工作压力可达到2.0Mpa~2.5Mpa，许多品牌承诺可以用50年。

④不漏水：PPR管连接使用热熔工艺，只要水管合格，热熔连接技术可靠，可永保不漏水。

⑤便宜：普通的PPR管价格基本在10元/米以内。

除了PPR管，还有两种材质适合做水管：铜管和不锈钢管。

铜管性能稳定，耐腐蚀，使用寿命长，不但不会滋生细菌，还能杀菌。铜管连接有卡套和焊接两种方式，使用卡套和铝塑管一样，容易老化漏水，使用焊接就跟PPR管热熔一样，永不漏水。不过铜管保温性差，用铜管做热水管，要包好保温棉。

不锈钢管是目前金属类水管里最好的，耐腐蚀性、抗冲击性都很强，水管系统压力可达到2.5Mpa以上，可耐温度范围在-40°~120°，环保卫生。安装与铜管一样，最好用焊接。

总的来说铜管和不锈钢管在家庭使用率不高，最重要原因就是贵，材料贵（零售价是PPR管的好几倍），安装也贵一些。

2、水管配件

PPR水管铺设需要配件来连接，改变水路方向、增加出水口。90%以上的漏水都发生在接口处，所以水管配件很重要。

常见的配件有：

①直接头：当水管不够长时，可以通过直接头连接两根管子来延伸。使用时要注意和水管尺寸相匹配。

②弯头：用来连接转弯的，常见的有90°弯头和5°弯头。因为水管铺设的原则是横平竖直，所以弯头基本都用90°，一些位置没法用90°的，会用到45°。

③三通：从一根水管引出另一根水管时使用。

④截止阀：用来开启和关闭水流的，有截止阀和双热熔球阀两种。

⑤管帽：用来暂时封闭出水口，等安装水龙头时再取下。

⑥过桥弯：用来使两个交叉走向的水管上下错开。

直接头、弯头、三通等配件还有普通、内丝、外丝之分，内丝和外丝的用来连接水龙头、角阀，还有不同类型的水管等等，家装中大多数用的是内丝。

还有三个配件另外讲一下：

①龙头定位器：也叫连体阴弯，主要用于冷热管出水口的定位。

像淋浴龙头、浴缸龙头等混水阀，预埋冷热出水口必须与墙面水平，误差应控制在2mm以内；冷热出水口间距标准是150mm，误差应控制在5mm以内。误差太大，将导致混水阀无法正常安装，或者安装后不够端正美观。

而龙头定位器中心点的标准间距就是15cm，有了它的帮助，冷热出水口的间距和出墙距离更容易做到标准无偏差。

②固定卡子：PPR管在顶棚时，需要使用专用的吊卡或U型卡（禁止开口朝下）或铜丝固定，避免发生水管下坠、掉落的情况。

基本上每隔60cm就要安装一个卡子，拐弯处15cm以内要安装一个卡子。

③保温棉：主要起保温和防结露作用，金属水管要包，PPR水管一般不用包，如果做热水循环最好包上。

装修中水管属于辅料，选择半包和全包的，水管和配件都是由施工方提供，但是保温棉一般不包，加的话要单收费；龙头定位器也不包，有需要的，不会单收费。

如果清包，就需要自己购买水管和以上所有配件了。

3、如何选购PPR管？

①品牌

国内使用的原装进口产品，主要是从德国和土耳其进口的。德国品牌主要有微法、阔盛、洁水等，土耳其品牌比较知名的有皮尔萨等。

国产用伟星、金牛、日丰、联塑、金德都比较多。

一般进口品牌在原料纯度上比国产品牌要高，但是在关键生产工艺和精细度上，就不一定比国产品牌好了。就目前来讲，PPR水管技术发展已经非常成熟，只要通过检验标准的，国产在质量上也没什么问题，没必要一味迷恋进口品牌。

每个PPR水管品牌一般都有很多个产品系列型号，一般有普通PPR、高性能PPR，纳米抗菌PPR，铝塑复合PPR，A+，U+等很多种类型。性能越多的，质量就越好，环保性也就越好，当然，价格也就更贵。

②管径规格

是不是经常听有人说4分管、6分管，还有20管、25管，却不知道是什么意思？

这些就是管径规格。4分管、6分管对应的水管外径分别就是20mm、25mm，也就是说4分管就是20管，6分管就是25管。家庭用的PPR管一般只有这两个规格。

选择4分管还是6分管，要看入户水管的管径是多少，如果入户管是4分管，那么只能都用4分管，因为用6分管也没什么用。如果入户管是6分管，就选哪个都行，6分管贵一些，出水量比4分管大一些，要是配上大顶喷洗澡会很爽。

还有水管上标着「20*2.8」、「25*4.2」等，前面的20、25就是指外径，而后面的2.8、4.2则指水管的壁厚。管壁越厚的越贵、越耐用。

③冷暖水管

水管上一般会用蓝色、红色线标识冷水管和热水管。 不过现在也没有严格区分了。因为热水管较冷水管的管壁更厚，质量要好一些，所以，现在装修中，一般冷水也使用热水管。

④价格

进口品牌普遍比国产品牌贵：

国产品牌：20mm管在7~10元/米左右；25mm管在15~20元/米左右。

进口品牌：20mm管在15-20元/米左右，25mm管在20-25元/米左右。

配件的话，普通直接头、弯头、三通都比较便宜，就是1~3元/个；带丝的比较贵，像内丝弯头，大概10~15元/个；阀门是配件里最贵的， 80~100元/个；龙头定位器大概30~50元/个。

如果管材+配件+人工费都算上的话，国产品牌报价基本在100元/m以内，进口品牌则基本在100元/m以上。

具体可以参考伟星北京地区的报价：

伟星高级PPR管 ：

20mm管材：明管，65元/m；暗管，85元/m。

25mm管材：增加10元/m。

伟星纳米抗菌PPR管 ：

20mm管材：明管，80元/m；暗管，100元/m。

25mm管材：增加15元/m。

选择全包或者半包，在水路这块，一般工长的报价也差不多是伟星的这个价。

4、水管铺设规范

①水管最好走顶

水管铺设最好走顶不走地，原因有二：

一是发生漏水时易被发现，而且不会殃及楼下，减少不必要的赔偿；

二是走顶也方便维修，厨卫吊顶易拆卸，走地的话，刨地维修成本太大。

②电上水下

一般，厨卫电路也是走顶的，水路电路都走顶的话，要保证电路在上，水路在下，否则一旦发生漏水，就很危险了。

③水电管不同槽

水路和电路绝不能同槽。这种操作太危险了，就算施工方极力向你保证水管不会漏水也不行，因为热水管表面可能产生冷凝水，浸泡到电线。

④冷热水管不同槽

在预埋冷、热水管时，冷、热水管需要分开开槽，并且水管之间要保持10cm以上的间隔，以免相互之间产生影响。

关于开槽深度的，墙内冷水管不小于10mm、热水管不小于15mm，嵌入地面的管道不小于10mm。

另外，水路走墙的话，一定要尽量开竖槽，避免开横槽，即使开横槽也不要超过30厘米长。因为横槽可能会破坏墙体结构。

⑤左热右冷

冷、热水管的安装位置是左热右冷。

但是有一部分热水器构造就是左冷右热，这点要注意。可以让施工的师傅在热水器水管这一段做一下调整，其他区域还是正常的左热右冷。

⑥打压试验

等水路改造完成后，做打压试验， 可能铺水管时自己没去几次工地，但打压试验一定要到场。

如果使用了品牌水管，一般联系品牌派人做验收和打压试验。

如果出现漏水或者降压过多，一般都可以确定为水路质量不合格。不过，有时候降压过多也可能与其他的因素有关。

举个栗子，如果水管测压，打压到0.6MPa，5-10分钟后掉到0.4-0.5MPa，半小时后，掉到了0.3MPa左右。然后就不再掉了，12小时后仍然维持在0.3MPa左右，而这个压力刚好是正常自来水的压力。

出现这个情况，可能是因为阀门没关紧，由于压力大把阀门缝隙涨开了，压力小了阀门自然回缩，就不再掉压了。有的时候掉压也和压力表的质量有关系。

⑦管槽封堵

打压试验合格通过后，就要封堵管槽了。首先应该用水浇湿四壁，然后采用水泥砂浆（水泥配比1：3）将管槽缝隙填实。

抹灰时，开槽部位应该加贴无纺布或者玻纤网格布，防止墙面后期开裂。最后抹灰面应该平或者略低于周围墙面。

开始吊顶了

说说吊顶

大明天启年间，“九千岁”大太监魏忠贤只手遮天，残害忠良，把一个本就气数将尽的大明王朝搞得内忧外患，风雨飘摇。整个朝廷里说话最算数的就是魏忠贤了，那么皇帝干啥呢？

当时的明熹宗朱由校在忙着做木工。

朱由校这辈子没读过什么书，就爱好做个木匠活，据说他的天赋极高，只要是他看过的木家具，稍加琢磨便能自己动手做出来一个，性能比原来的还要好。

“水电木瓦油”，木工在装修中是很重要的存在，主要负责做吊顶、做隔断、做假梁、做背景墙以及做一些板式家具，其中吊顶是最常见也是最重要的一部分。

1、木工吊顶的优缺点

木工吊顶就是木工在现场制作的装饰吊顶，属于硬装范畴。

吊顶可以做出很多漂亮的造型，对屋顶有装饰作用：在层高比较高的户型里，吊顶可以舒缓空旷感，在层高比较低的户型里，局部吊顶搭配好灯光，可以营造空间感。

实用方面，吊顶用于隐藏水电管线、中央空调和新风的管道。对于家在顶层的住户，吊顶可以隔温降噪，一定程度上解决顶层住户保温效果差的问题。

木工吊顶的缺点就是拆卸维护比较困难，如果室内环境比较差，吊顶用的石膏板很容易发黄、变质、损坏。如果是在厨卫或者水管铺设的地方，渗水可能会导致石膏板形成水渍，一旦在外面发现水渍了，说明渗水现象已经存在很久了。

此外如果中央空调管道或者新风管道出现问题，想要维修更换的话，都需要拆除吊顶后再重新吊顶，费时费力。

所以在卫生间、厨房，集成吊顶是更为实用的选择。所谓集成吊顶，就是将房顶和安装在房顶上的电器集合成一个整体，然后将这个整体进行模块化，有扣板模块（铝扣板）、取暖模块（浴霸/风暖机）、照明模块（灯）、换气模块（换气扇）等，防水防污，拆卸方便。

2、吊顶的材料

①纸面石膏板

吊顶的主要材料就是石膏板。单纯的石膏板易粉化，加工性能不好，不防水也不防火，所以现在家装主要用的是纸面石膏板。

石膏是一种重要的建筑材料，它的主要成分是硫酸钙CaSO4（硅酸钙也有使用，但是不多）。石膏可以从矿山直接开采，也可以用石灰石加工，也可以从废弃建筑回收石膏。

通过这些途径我们得到的是生石膏CaSO4·2H₂O，生石膏加水不会固化，所以要对生石膏加热，去掉水分，变成熟石膏CaSO4 · 1/2 H2O，熟石膏加水以后就会固化，内部会产生针状结构，这个时候在石膏的两面放置纸张。

石膏的针状结构会牢牢地咬合住纸张的纤维结构，再经过找平、烘干处理以后，就是合格的纸面石膏板。

经过处理的纸面石膏板可以有一定的防水功能，通常表面吸水量不大于160克，吸水率不超过10%。在石膏中加入一定比例的玻璃纤维，还可以使纸面石膏板具备一定的防火功能。

常见的纸面石膏板规格是1220*2440*9.5mm，这样规格的、品质一般的产品，大概20元/块，同等规格优质的、优质的纸面石膏板，价位在60元/块，近乎三倍的价格差异。

所以会有一招“狸猫换太子”，就是用劣质替代优质，或者用小块板材拼接替代整块板材，严重时，可能导致吊顶后期大面积开裂。

优质的石膏板，平整度高，石膏内空鼓少，紧致且强度较高，耐水性防火性都比较优越。

②龙骨及其他

除了顶面材料外，最重要的就是龙骨了。龙骨就是吊顶板材所能依托的框架，主要有两种，轻钢龙骨和木龙骨。

轻钢龙骨结构强度比较高，防火性能优越，而且轻钢龙骨大部分采用现场拼装的形式，效率高，为了提高轻钢的使用寿命，常在轻钢龙骨表面镀锌。

轻钢龙骨主要品牌有龙牌、可耐福等。60*27*0.6mm规格的龙骨价格约5元/米。

木龙骨造价低廉，材料易取，整体重量轻，可以做出比较复杂的吊顶造型。但是相比轻钢龙骨，木龙骨易腐蚀、易燃、易受潮、易虫蛀、易变形，寿命比较短，整体强度较差，容易受潮变形，引起板面开裂。

木龙骨属于传统工艺，工人多是熟手，出活快效率高。烘干的木龙骨可以直接使用，为了防火防水防腐，有的木龙骨会再进行简单的涂料处理，表面呈现出灰白色，不过既然还要刷涂料这么麻烦，那我为啥不直接用强度更好的轻钢龙骨呢？

小面积的吊顶或者曲线异形顶，可以考虑用木龙骨。较大面积的吊顶，还是推荐轻钢龙骨。

吊顶辅料还有吊杆 、拉铆钉（非必须）、自攻螺丝、膨胀螺栓、嵌缝石膏等等。

3、吊顶的形式

吊顶的形式主要有平面吊顶和凹凸式吊顶，凹凸式吊顶里面又分为直线形、弧线形和异形吊顶。

①平面吊顶

就是在屋顶加装一个大平板，内置辅助光源，造型简洁，施工难度小，适合于厨房、餐厅这样，顶部面积比较小、管线又比较多比较复杂（房顶不宜开太多槽来埋管）的区域。

如果客厅、卧室吊平顶，最好原始层高能超过2.7m，否则吊顶后会觉得房间有点矮。

顶层住户，可以考虑吊平顶来进一步加强隔热保温（更多还是要靠外墙、窗户，以及物业负责的建筑屋顶维护）。

②凹凸式吊顶

就是把吊顶做出凹陷或者突出的形状，比平面吊顶的空间层次感强。直线、弧线、异形吊顶都属于凹凸式吊顶。

直线形吊顶是现在应用最多的一种形式，四四方方，线条简洁，在顶的四周做一圈矩形的石膏板吊顶，搭配一圈射灯，正中央安装吊灯或者吸顶灯，这套方案应用最广泛，效果也很好，最低限度地满足了中央空调、新风系统的管路安装要求。

弧形吊顶有圆形、椭圆形、波浪形等样式，就是常说的“圈顶”，施工难度比直线形的吊顶高一些。因为吊顶本身存在感太过强烈，容易造成“头重脚轻”的感受，所以更适合层高较高的住宅。

异形吊顶就是不规则形状的吊顶，造型复杂，往往需要用户、设计师、木工共同协调沟通才能保证最终的效果。相较于前两种，异形吊顶是施工难度最大的一种吊顶方案。

③玻璃式、井格式、悬挂式吊顶

在普通家装中应用较少，更常见于别墅大宅的装修。

4、施工流程

按照装修顺序，吊顶一般在水电改造完毕以后，并且在新风系统和中央空调安装测试正常以后；吊顶之前要和橱柜供应商接洽，避免橱柜出现尺寸误差。

以下是具体的施工流程：

①确定区域，弹出水平线

根据吊顶图纸，大致预估出吊顶的区域，将水平线弹到墙面上，用它确定吊顶的高度（弹线：用一条粘有墨的线，弹在墙面上形成墨迹，作为参考线）。

然后弹龙骨线，一般主龙骨平行于房间的长向方向，从吊顶中心向两边分。轻钢主龙骨的距离在900~1000mm之间为宜，用木龙骨要密一些，间距≤900mm。靠近墙的主龙骨，和墙距离不能超过300mm。

然后确定吊杆的位置，吊杆之间的距离不宜超过1200mm，主龙骨两端的吊杆距离墙面的距离也不能超过300mm。

②顶面打孔，安装吊杆

沿着主龙骨线打吊杆的孔，孔必须要垂直于顶面，深度略长于膨胀螺栓。

安装膨胀螺栓，间距应当≤1200mm，并且保证膨胀冒可以正常胀开与顶面固定牢。

吊杆必须垂直，并且装好龙骨挂件。

③架设龙骨

按照弹线，安装边龙骨，用膨胀螺栓固定在墙面上，固定点之间的距离以400mm为宜。

然后安装主龙骨、副龙骨，副龙骨与主龙骨垂直。

副龙骨的间距有300mm、400mm、600mm，一般由石膏板的尺寸决定，因为要保证石膏板边搭接在副龙骨上面。副龙骨与边龙骨一般通过拉铆钉固定。

大面积的吊顶为了以后不产生下垂，一般会在吊顶的中心“起拱”，就是把吊顶的中心往上提一点点，起拱高度应该不小于房间短向跨度的3‰。

④安装石膏板

安装石膏板之前，再一次清查吊顶内部的管线，看是否存在遗漏，避免返工。

在石膏板上面弹上龙骨的位置线，以保证安装时候准确无误。从房间的一头开始，错缝安装，板的长边与副龙骨平行，短边都要保证能准确的落在副龙骨上面。

固定石膏板一般采用自攻螺丝，自攻螺丝的位置与板的边缘以10~15mm为宜，如果是经过切割的板材，自攻螺丝的位置距离板边缘的距离要远一些，以15~20mm为宜。

石膏板和墙体之间应该留有3mm的缝隙，石膏板之间的每道接缝处也都要留伸缩缝，以免应力累积。

接下来就是油工的活了：在空隙处填充嵌缝石膏，在外面粘贴白色纸带防止开裂。

墙面不平、开裂、渗水、发霉……这些问题怎么避免？

墙面的这些坑是怎么产生的

①裂纹原因：有的油工师傅为了赶工期，就不会仔细做好找平，基层平整度误差就很大，后来只能抹石膏尽量掩饰。

虽然最后表面上看合乎标准了，但事实上造成石膏层极其不均匀，水分挥发以后，材料收缩会因为受力不均匀很容易造成开裂。

②墙面鼓包原因：墙壁的基层没有处理好，主要问题出在沙灰层，工人拌水泥的时候不待石灰充分吸水就涂抹上墙，然后石灰在干燥过程中不断吸水膨胀变大，会形成“鼓包”带着石膏腻子变大甚至脱落。

③墙面渗水原因：防水没有做好，墙面抹灰质量不达标，也可能是墙砖的渗水率过高不合规范。墙面渗水还可能会导致墙面发霉。

④墙面发霉原因：除了渗水以外，墙面发霉还可能是因为保温层没有做好，在冬季室内外温差过大，室内温暖潮湿的空气在相对寒冷的墙面冷凝成水，在一定温度湿度条件下就会发霉了。

还可能是工人为了赶工期，不等干透就进行下一道施工，导致里面含水过大，赶上潮湿天气，特别容易发霉。

所以，对墙面的检查非常重要

上面好几个墙面施工的坑都是因为墙面不平导致。

都说世界上没有不透风的墙，但我要说这世上就没有完全平整的墙。虽然做不到完全平整，但是，误差范围应该控制在3mm以内。

分享一次我们监理工地的现场检查。整场体验略酸爽，算是见识了什么叫做傲娇的油工。

这是建国门外的一个小区，当天检查的项目是墙面基层检查。

检查墙面平整度的专用工具是靠尺和塞尺。

靠尺是一种检测墙面平整度的专业工具，可以折叠，展开的时候把靠尺内侧靠在要检查的墙壁上面，然后观察靠尺和墙面之间缝隙的大小，特别情况下用塞尺塞到缝隙里面进行测量，保证所有墙面都满足要求才可以。

墙面找平是很重要的基础施工。

如果墙面不平最直观的感受就是不美观，此外墙面不平还会导致以后家具无法挨紧墙面。不合格的墙面还可能会影响后续施工，导致开裂、鼓包、发霉、渗水等等。

这个工地的墙面做的不够理想，有很多地方都不符合要求。

上一次墙面石膏找平的时候就发现墙面很多处都不平整，误差在3mm以上，已经告知用户，也告诉他要再用石膏找找平。

让人极度郁闷的是在这次检查中，先前不平的地方依旧不平，而且已经刮完腻子了，现在即使补腻子或者是打磨都没有之前用石膏找平来的效果好。

更无语的是这个油工还拒绝沟通。

承认错误？

不可能的！

补腻子打磨？

不存在的！

你质疑他？

他就反驳你！

道理规范摆出来，他反驳不了，他就沉默，长久的沉默。

那意思大概就是就这样了，怎么地吧，礼貌不足挑衅有余。

你找他解决问题，他不理你，斜倚墙角抱膀来尊写实主义雕塑，沉思者。

身为一个油工是可以傲娇的，但你傲娇的资本就是要把墙面找平做好。见这位油工傲娇，我们只能笑笑，只能旁敲侧击跟油工讲道理，进行迂回说服。

所以，规范的墙面施工是怎样的？

以下干货。

1、初始墙面处理

一般毛坯房墙面用的石膏腻子质量都很差，或者是误差比较大，这个时候就需要铲墙皮，最好一直铲到水泥层。还有的毛坯房直接是水泥墙，这个时候检查一下有无裂缝，是否结实就可以了。

如果是二手房，原来墙面有乳胶漆或者是墙纸的话，视情况自己做决定。

2、保护措施

在进行墙面找平的时候可能地面和窗户都处理完了，如果是二手房翻新要保护的东西就更多了，粉尘、墙皮、油漆都可能影响你之前已经做好的工作，地面应该铺上隔离物例如纸板或者苫布等，窗子家具可以用专用的尼龙布包裹起来。

3、抗裂处理

水电改造的时候会在墙壁上开槽，开孔还有墙壁自身的裂缝等等，都需要进行加固处理，水泥砂浆还有石膏这个时候都可以采用，更强力的做法是贴网格布，网格布与石膏层融为一体可以很大程度上提高墙面的强度。

什么墙需要挂钢丝网呢？一般新建的轻体墙都挂，还有就是铲墙皮以后墙面质量也不高（不平或裂缝多）的、石灰类的预制板墙体，都应该挂钢丝网，用水泥抹平，钢丝网和水泥层紧紧结合，然后再贴网格布用石膏找平，最后刮腻子，这样就可以增加墙面的使用年限。

4、石膏和腻子找平

在找平之前应该先在墙面上刷涂一层界面剂（属于一种胶），这层界面剂可以有效地减少粉尘、残余腻子、残余石膏对后续施工的影响。

在用石膏粗找平的时候就应该使用比较长的大刮板或者靠尺进行找平，控制好误差，然后批刮腻子精找平才能保证最后的误差在3mm以内。

只有从基层开始，每一层都尽最大努力减小误差，最后整体的平整度才能合乎规范。

重点就是搞定基层，简称搞基。

该工地的后续跟踪：在用户强烈的要求下，最后油工还是整改了，凸出的地方用细砂纸打磨，凹陷的地方刷一层界面剂，然后补一层石膏，最后再批刮腻子，验收合格。

所以说啊，

装修最重要的还是找到好工人，或者说负责任的施工方。

忍不住再扯点儿别的，就是怎么找个靠谱的施工队。（电视台：这段掐了别播）

施工队分为三种：散兵游勇的游击队、依托平台接单的施工队、装修公司自己的施工队。

1、游击队

所谓“游击队”其实都够不上“队”的概念了，一般就是代指那些没有营业执照，没有职业资格证书的零散施工人员。不排除这里面有手艺好的工人师傅，但是概率不大，要想在这里面挑选出称心如意的施工队是很困难的。

即使你有多年施工经验，在街边和工人聊天，对方也能应答如流，但是没到现场实际操作谁都说不好他的手艺如何，施工质量很难得到保证。

而且他们的契约精神差，即使跟你签了合同，干到一半跑路的也大有人在。还有一个问题就是，他们没有稳定的办公地点，打一枪换一个地方，如果装修完了以后出现了问题，你想要找他们那可就难了。

除了自己街边找的，再有一种就是熟人介绍的施工队了，即使是熟人介绍也不要轻易相信，有一些施工队专门“杀熟”，这种情况一定提前做好功课然后去工地实地考察他们的技术如何。

顺畅的沟通是保证施工质量的前提，好多施工队普通话说的不太好，视自己的情况而定。除了方言的问题，工长和工人的性格和行事风格也要了解。就像上文那样拒绝沟通和整改的工人师傅是很让人头疼的。

游击队式的施工队伍的优点就是便宜，但是没有一个好的管理组织，没有一个统一的规范标准，施工质量参差不齐，后期维护困难。

2、“滴滴”装修

现在各个互联网装修网站如雨后春笋一般，部分嗅觉敏感的施工队伍已经挂靠在不同的网络平台上面，把自己比较成功的案例放在网上，经过包装和宣传，造就了一批网红施工队网红工长。

这些施工队手里的工地往往会很多，做不到精细化管理，虽然技术可能不错，但是无暇顾及你的房子，这种情况是需要考虑的，不要盲目跟风。

这种挂靠平台的情况如果装修完成以后出现问题需要维修的时候，平台分配给你的维修队伍基本不会是原来的施工队伍，对用户的后期维护工作不是很有利。

网络平台会对施工队有一定的约束能力，有一定的标准和底线，出了问题也该知道去找谁，而且你如果追求网上比较新颖的装修效果，想用新材料，新方法打造属于自己的"网红家居"，那么这种“滴滴打车”式的施工队是一种不错的选择。

3、传统装修公司

传统的装修公司组织结构复杂，规范要求众多，管理严格，对你的装修效果有保障，而且后期出现问题可以直接找到施工的工长，是一种比较稳妥的办法。

但是传统的装修公司会从装修款中抽成，还要收取施工队的日常管理费用，设计师也要提成还有税金，这么多人要从这里面吃饭就导致了他的价格居高不下。

有的工长在报价单中会故意漏掉一些重要的项目，然后就变成了后期的增项，开始的报价单看着便宜其实加上后面的增项一点也不便宜。更多报价单之中的坑，参考之前的回答：签订装修合同时应该注意些什么？

一般来说，传统装修价格最贵，互联网平台次之，游击队最便宜。

装修这件事就是一群人凑一块把一件事干好了，但是这些人的出发点各不相同，你处在什么位置上就会有什么样的利益诉求。

用户想要花最少的钱办好尽可能多的事；工长想要踩着用户的满意线尽可能多的压缩成本；工人想着早点把活干完拿到钱去下一家；设计师想的是能不能贯彻自己的设计意图，这个活干完了对自己有什么帮助；监理想的是如何保证施工质量。

说说中央空调的利弊、选购和安装注意事项

中央空调最初是在工装中流行，近些年几乎是以疯狂扩张的姿态进入一二线城市的家装市场，最主要的原因是中央空调不占据室内面积，毕竟单价好几万买的房子，省出一平米就是省出几万块钱。

下面我从适用性、选购、安装几个方面，来说一说中央空调。

1、什么情况使用中央空调比较好

①分体机与多联机

聊之前先弄明白空调的两个基础概念，分体机和多联机。

分体机就是我们常见的普通空调，有壁挂的，也有柜式的，都由一个内机和一个外机组成。如果房间很多，每个房间都装空调（内机），那么建筑外墙上可能要挂很多外机，一是需要很多空间，二是噪音会比较大。

多联机就是我们所说的中央空调，一个外机可以连接多个内机，一个外机连两个内机就叫做「一拖二」，连三个就叫「一拖三」，以此类推。多联机的结构比分体机复杂一些，造价也就高一些，同样的制冷量，多联机的整体价格要高于分体机。

风管机是介于分体机和多联机之间的一种空调，可以理解为一拖一，价格比中央空调便宜些。

中央空调的优势，就是内机一般安装在吊顶里，不占用地面空间；而外机通常也只需要一个室外空调位就够了。内机都有出风口和回风口，所以风量能够控制得平缓柔和，冷气不再是呈「喷射状」吹向人体，能缓解温度骤降导致体感不适的情况，这种出风方式也决定了出风口噪音比较小。

综合来看，中央空调更适合面积比较大、房间数比较多、房间内需求长时间温度控制、房高不太低（隐藏内机需要大概30cm高的吊顶）的房子。

风管机的内机也是隐藏在天花板里面，如果预算有限，又希望节约面积，也可以考虑「客厅风管机+卧室壁挂机」的方案，至少客厅不再有一个笨重的立式柜机了。

②制热功能

南方地区对中央空调的接受度比北方更高，还因为中央空调具有一定的制热功能，而大多数集中供暖的北方地区不需要care这一点。

空调制热是通过冷媒（氟）把室外的热量搬运到室内，当室外温度过低时，冷媒的蒸发吸收热量的能力就会下降，为了维持室内温度，压缩机就要玩命工作，电机磨损大，寿命缩短，而且费电。但南方冬季温度相对缓和，一台性能好点的压缩机加上高品质的冷媒，是可以满足采暖需求的。

2、中央空调怎么选

①压缩机——最核心的部件

影响空调制冷性能的就是压缩机，相当于空调的「心脏」。

压缩机有三种，往复式、转子式、涡旋式。在中央空调相同品牌、相同功率的情况下，涡旋式的比转子式的贵，转子式的比往复式的贵。

②功率

空调的功率一般称之为「匹」，1匹大概对应2500W的制冷量，温控面积大概是12平米。

常规三室一厅的家庭需要一拖四，6匹够用，如果要拖五台或以上的内机就需要更大的匹数。只要外机匹数够大，多少内机都能拖。

③变频技术

变频就是让空调在不同频率下工作，主要好处是省电。

分为直流变频和交流变频。直流变频电机比交流变频电机能耗小，造价高，反映在空调上就是变频的比非变频的贵，直流变频的比交流变频的贵。

④冷媒

冷媒多用氟利昂，一提到氟利昂就会想到破坏环境，其实氟利昂是美国杜邦公司注册的一个品牌，其中破坏臭氧层的冷媒是氟利昂R22，现在逐步替代它的是氟利昂R410A。

⑤品牌

国产品牌主要有格力、美的、海尔，进口品牌主要有大金、三菱电机、三菱重工、日立等等。

单就纯技术水平，国内空调厂商的水平都在伯仲之间。国外的各有优势，比如东芝变频鼻祖，日立涡旋技术先进，三菱质量踏实。

大金进入中国市场比较早，多年积攒了好口碑，中央空调的变频技术成熟（就是大金所谓的VRV技术），可以灵活控制不同内机的温度。

三菱电机主要有三个系列，菱尚、菱耀、冰焰。菱尚适用于小户型；菱耀使用分歧箱，减少了管道焊点，等于减少了故障点；冰焰制热比较强。

三菱重工主要有SCM和KXZmini两个系列，SCM专攻80到100平的小户型；KXZmini价格比较高，主打整屋定制，比如房间多的、户型复杂的都可以设计。

⑥价格参考

还是举例三室一厅，购买一拖四的6匹中央空调，国产品牌价格在2万5左右，进口品牌大概在这个基础之上多50%。

3、中央空调的安装和维护

空调界，乃至整个装修界，一句久负盛名的话：三分产品七分安装。

就是说空调好坏并不是影响你最终温控效果的唯一因素，再优秀的空调如果安装不好的，也会存在制冷效果欠佳、噪声大、漏水甚至是影响使用寿命的问题。

①安装步骤

因为涉及到吊顶、管线布置，中央空调的安装比普通空调要困难得多。在装修刚开始的时候，一般是水电交底那天，安装中央空调的人应该和工长、水电师傅以及设计师一起协商安装方案。

协商后，本着「小管让大管」的原则，应该最先安装中央空调（如果有新风的话，最先安装新风，一般的新风管道会比中央空调的粗），铺设气管、液管，预设好电源位置，然后水电管路再进行安装。

最先开始吊装内机，内机的位置应该考虑尽量缩短管道的距离，因为冷媒在管道中流动的距离越长损耗就越大；内机和房顶之间应该存在一小段距离，避免内机工作时和房顶产生共振，那样会损害机体，噪音也比较大。

内机吊装完毕以后，开始铺排管道，管道的铺装线路图应该是由中央空调商家、水电工和设计师共同决定的图纸。

管道一般为铜管，由于现在采用的冷媒压力都比较大，所以对铜管的焊接要求比较高（有分歧箱的内机几乎不需要焊接），如果管道泄露，压缩机就得加大功率工作，直观感受就是空调工作时噪音很大。

管路铺排完毕以后，要抽取真空或者冲填高压氮气检验管道的焊接质量。

管道铺完以后安装室外机，室外机应该安装在通风顺畅的地方，周围一米尽量不要有遮挡物。

最后就是安装出风口、回风口以及充氟测试。出风口的位置要避开床头或者沙发，结合室内家具摆放以及灯槽设计的图纸，尽可能最大化中央空调出风柔和的优势。

一般的回风方式是「测出下回」，就是侧面出风、底面回风，出风口和回风口不要离的太近，以免出现气路「短路」的现象。

风口一般是铝合金百叶，坚固耐用，但是可能出现风口滴水，一般是白色的，想做其他颜色通常要加钱；也有ABS塑料或木质的风口，不容易滴水，形状和颜色比较多，可以根据吊顶风格来选择。

除了出风口和回风口之外，记得一定要留检修口（回风口常被用作维修口，前期设计时候，记得别让衣柜等家具把回风口堵住了），否则需要维修的时候，只能拆吊顶。

注意问清楚品牌的安装团队是不是专业靠谱，现在国内的主流品牌大多是安装外包，需要你和安装师傅直接对接，协调好关系。

太不靠谱的团队有时候会出现比较悲催的事情，例如工人由于疏忽把内机位置搞错，2匹的内机安装在了1.5匹的位置上，这个时候往往吊顶已经完成，没有太好的办法。只能把天花板锯下来一块，取出内机进行更换。

因为更换内机的时候，整个液管被打开了，没有了压力，氟利昂就汽化跑掉了，所以换完了内机，外机要重新加氟，6匹的空调加一次氟的价钱大概是80~90元一个压力，一般需要加两个压，进口的氟还要贵一点。

还有的管道焊接有问题，可能当时管道测试没发现，但是一段时间后小则漏氟，大则制冷功能受损、只能扒了天花板重来。甚至有错把空调室外机安装在室内阳台的。

②安装价格

安装费一般算在购买中央空调的总价里，安装费和辅料一般占总价的20~30%。

如果安装外包的话，每个地方的价格不一样，家装中央空调大多数包工包料的安装费在1400~1500元之间。工装就不同了，要根据铜管的用料算。

如果安装的是空调加长管，加长管价格在110元每米左右；如果要买全套空调连接管价格在300元每套；如果你要自己直接买铜管，铜管是按重量卖的，价格在55元每公斤左右。当然具体情况还要具体分析，这些只是参考。

③后期维护

简单的清洁风口自己可以弄，只要断了电源，把百叶拆下来清洗就行。

深度清洁找售后或者专业工人，大概一年一次，拆开机器换滤网和冷媒，清洗机器内部。匹数不同收费也不一样，一拖三或者一拖四的每次大概五六百块。

这些清洁在检修口就能操作。如果更换内机，或者铜管焊接出问题了，就要拆吊顶

开始贴砖和闭水测试了

卫生间防水，可能是装修最重要的事情之一

一般来说，装修都是自己家的事儿，装得不好，顶多自己硬抗……

可有防水要是做不好。

不但影响自己家，楼下的邻居也会跟着遭殃。

一、闭水试验必须做

防水做得好不好，检验的标准很简单，不漏就行。

怎么知道漏不漏水呢？等做完了防水，给卫生间做个闭水试验就知道了。

1、闭水试验什么时间做？

做闭水试验的时候，要等到防水涂料的涂层都「终凝」，简单点儿说，就是等防水涂料都干透了。

不同的防水涂料，终凝所需要的时间不相同，一般24小时肯定够了，所以做完防水24小时后，就可以做闭水试验。

就算再忙，没时间盯装修，闭水试验也一定要去。

2、闭水试验怎么做？

简单点说，就是在给卫生间放些水，然后看漏不漏。

听起来是比较简单，不过要注意的细节还挺多的，简单介绍一下做闭水试验的步骤。

第一步：堵地漏

放水之前要先堵住地漏，不然放的水全都流走了。

第二步：做挡水坎

为了蓄水不流走，还要在卫生间门口用水泥砂浆抹一个临时的挡水坎。

第三步：蓄水

现在可以开始放水了，放水的时候要注意。如果出水口距离地面有一定的距离，在地面放一些缓冲物，避免水流冲坏防水层。

水不要蓄太多，3~5cm的高度就够了。

蓄好水过后，记得做好水位标记。

第四步：查漏

蓄好水以后，注意看你做的水位标记，有没有很明显的水位下降，如果有，马上去楼下看是否有漏水发生。

如果没有明显的漏水，等24-48小时，再去楼下确认是否有漏水发生，这时候，即使是发现一点点水渍，都是防水没做好，重新修补漏水的位置，再做闭水试验。

做闭水试验之前，就要记得先跟楼下的邻居和物业确定好时间，如果楼下还没人住呢，就联系物业，如果楼下的邻居已经入住了，也千万不要嫌麻烦，甚至要打开TA家的吊顶，查看漏水情况。

闭水试验的时间，24-48小时就够了。

时间太短，可能漏的水还没渗漏到楼下呢，你也看不出来。

时间太长也不好，刚做的防水，虽然已经是终凝的状态，但还没真的干透。长期泡水可能会把防水泡软，这时候，轻轻一碰，防水就能弄破，就没有防水的效果了。

二、可能遇到的问题

闭水试验是做完防水后必做的项目，而漏不漏水，一看便知，想忽悠和糊弄？大家都不傻。（前提是闭水试验你一定要去！）

如果在闭水试验发现漏水，百分百的返工。他亏钱又耽误时间，他也不乐意干。

所以大部分师傅在做防水的时候，一般都会尽心尽力……通过闭水试验。

而在闭水试验就出现漏水，极少。大部分闭水试验就出现漏水的，要么做防水的师傅极其不专业，要么就是施工中出现问题。

但这些都是可以补救的，毕竟师傅还在这里，闭水试验没通过，就重新做防水，做到闭水试验通过为止。

但为什么，还是会不断的出现卫生间漏水这种事情呢？

1、闭水试验没问题，入住后开始漏

闭水试验没问题，入住后，开始漏水了，这是大部分人面对的漏水常态。

如果是入住没几天，就开始漏水。最大的可能是，做完防水后，瓦工在施工的过程中，破坏了防水。

如果入住了一两年，才开始发现漏水，可能是防水涂料的质量不过关，材料进场的时候，注意下包装标示是不是还在有效期内（一般防水涂料的保质期是一年）。

2、墙面返潮、发霉

闭水试验没问题，但刚入住没多久，就发现，卫生间墙面出现返潮的情况

这种情况，可能的原因是墙面的防水处理不到位，防水涂刷不均匀。

还有可能是卫生间门口的防水处理不到位，水汽从这里进入墙体，于是墙面出现返潮、发霉的情况。

三、防水需要注意的地方

虽然防水一般有5年的质保，5年内，发生漏水你都可以去找施工方给你重做。

但硬装这个东西，一旦做好，返工成本极高，修修补补的装修，真的不如防患于未然。

1、标准的防水施工

第一步：基层处理

在做防水之前，基层一定要清理，毕竟防水可以理解为覆盖在基层上面的一层膜，基础没做好，防水效果肯定好不了。

要平整，墙面不能有沙眼。如果还涉及到重新做管道，改变下水的地方，更要注意。

落水管道根部与地面相交的位置，要特别注意防水处理。落水管根部上的保护膜一定要清理干净。若不然，根部的防水涂料刷在保护膜上，水便会从保护膜底下窜水到楼下。

第二步：涂刷防水

首先涂刷排水管管道口、地漏、阴阳角等薄弱部位。然后再开始整体涂刷防水，先墙面，后地面，从内向外退着操作。

涂刷的时候，应该先上下涂刷，然后再进行左右涂刷，不同防水材料，所规定的涂刷厚度不一定完全相同，所以要根据自己选择的防水涂料来确定涂刷的厚度。

等第一遍防水干透（固化到不粘手）过后，就可以开始开始第二遍涂刷了（有条件的，还可以做第三遍涂刷）。

涂刷的高度方面，说的是「厨卫防水地面全做，上翻三十，淋浴处一米八」。

地面全做不用解释了吧？所谓上翻三十，就是就是指墙面必须再做30cm防水，淋浴处一米八，是指淋浴墙面的防水高度，要做1.8米的防水。

第三步：闭水试验

防水刷完过后，就可以开始我们一开头就讲到的闭水试验啦。

第四步：贴砖

做完闭水试验后，就可以开始贴砖了，厨卫贴砖的时候，如果有地漏，一定要给地面做一个坡度，让水可以顺畅的通过地漏流出去。

友情提示，铺地砖的时候，铺到过门石的时候，过门石下面的水泥层，再多刷一层防水涂料，防止水通过水泥层往外漏，如果外面是地板的话，容易从这儿漏水出去把地板泡翘了。

门套的两边，也建议多涂20-30cm的防水，一定程度上可以减少门套返潮。

2、开发商也做了防水？

前面讲的防水和闭水试验，都是指的我们自己在装修的时候，做的防水和闭水试验。

如果你家是新房，大部分开发商已经给做了防水。

不过你收房过后，肯定会涉及到水电路改造，这时候就会开槽，一开槽就破坏了原来开发商给你做的防水了。

那开发商做的防水，是不是完全没用呢？

也不是。

阳台就可以充分利用开发商做的防水。

如果你家阳台在装修过程中没有任何水电改造，也没有任何开槽破坏开发商给你做的防水，开发商做的防水就可以直接用，不用后期再做一次防水了。

当然，可以先用闭水试验看看开发商做的防水效果，如果开发商做的防水漏，甚至根本没做防水，阳台的防水还是要重做。

3、厨房到底做不做防水？

多做个防水，也就几百块钱的事儿。大部分业主都是倾向于给厨房做防水的。

如果厨房有地漏的话，厨房还可以做闭水试验，如果没有地漏，做闭水试验会很麻烦。

厨房到底要不要做防水，还是看你的需求。如果你想保险点儿，就做，反正也花不了太多钱。

但是当你或者工长忘记给厨房做防水的时候，也没必要太担心，没有必要去把瓷砖扒了，然后重新给厨房做防水。

如果要做，一定提前跟工长沟通好，因为大部分工长是不会主动帮你给厨房做防水的。合同也一定要注意，很多施工合同，并不包含厨房的防水。

4、防水的收费

根据业主的反馈，北京地区，包工包料，一般工长报价60-80元/平米，装饰公司报价80-120元/平米。

大部分工长用的防水涂料都是东方雨虹，如果要使用进口的防水涂料，价格可能会上浮5-10元每平米。

而在防水的报价上，也要注意。虽然防水不贵，但也有在报价上做手脚的工长，最常用的就是分开报价。

上面讲防水施工流程的时候，提到过，先要做基础处理，再开始涂刷防水涂料。有一些工长就会把这个基层处理，写成防水层处理，然后也对这个防水层处理收费。

其实基层的处理，本来就应该是防水的一部分，应该一起收费，他拆开来收费，总价也就比正常的收费要高了。

厨卫装修用什么瓷砖？商家推荐的地砖上墙一定要慎重

厨卫绝对是装修中需要花费最多心思的地方。

而占据最大面积的墙面，用什么样的砖最好看呢？

1、那些好看的墙面

先给大家介绍几款目前比较受欢迎的墙面用砖：

花砖

厨卫区域的墙面，一般配色是比较单调的，想要摆脱这种单调，花砖是你不二的选择。

不管是在局部铺设以起点缀作用，还是大面积铺设，效果都非常棒。

面包砖/小白砖

如果想要走简洁风，就不能不提到面包砖了。

这种像面包一样的小白砖，经过一段时间的沉寂后，重新回到了人们的视野里。

六角砖

六个边、六个角，六角砖也是颜值爆表的选择。

2、墙砖、地砖傻傻分不清楚

上面的各种砖，好看吗？

不过你去建材市场选购瓷砖的时候，更有可能的情况是下面这样：

费了九牛二虎之力，终于确定好了地面用的砖，等你想选购墙面用砖的时候，导购开始发话了：

「您看，地砖您都买的我家的，墙面如果要贴砖的话，最好也使用同样的砖，这样看起来统一，协调……」

于是乎，晕晕乎乎的你，统一采购进来一大批瓷砖。等到贴砖的时候，开始懵逼了。

瓦工师傅说：「你这是要地砖上墙啊……加钱……」

不都是瓷砖么，怎么还分墙砖、地砖呢?

在装修的过程中，选购瓷砖绝对是容易让人懵逼的项目之一。

先不说各种花色样式，光是按照材质分，通体砖、玻化砖、釉面砖、仿古砖……就能弄得你一头雾水。

瓷砖的分类之多，之繁杂，很多商户可能自己都搞不清楚。

而按照使用的方式不同，砖还应该先分为墙砖、地砖，虽然都是砖，但墙砖和地砖的差别其实非常大。

从原材料，到烧制的工艺，都有很大的区别，当然，它们表现出来的特性，也就不一样了。

厨卫的地面，一般都会铺设瓷砖，也就是「地砖」，地砖的吸水率是极低的，约在1%左右。

吸水率低的特性正好适合厨卫经常会有水的环境：地砖不会受到水汽的影响，也不容易吸纳污渍。

墙砖就不同了，墙砖一般是釉面砖，算是陶制品。吸水率很高，约在5%-10%，背面也很粗糙。

地砖怎么就跑到墙上了？

在墙砖是墙砖，地砖是地砖的时代，其实没这么多烦心事儿。

但从前几年开始，人们忽然发现：咦，踩地上的地砖，为什么比贴在墙上的墙砖还要好看？

各种材质，各种花色，铺在地上被人踩，简直是浪费。

于是一直被人踩的地砖，被人贴上了墙，先是做了电视背景墙，随后，厨卫的墙面，也被颜值更高的地砖攻陷。

3、地砖上墙的那些操作

地砖的铺在地上，其实不用太操心，不管怎么贴，至少它不会掉下来！

要把地砖贴在墙面上，难度就要稍微大一些了，贴得不牢固，分分钟掉下来给你看。

如果是墙砖，其粗糙的背部，高吸水率，都有利于砖跟墙面的贴合。

毕竟用水泥砂浆贴瓷砖的方式，是靠水泥中的物质，跟水反应，形成的稳定的水化物结晶来连接墙面和瓷砖。

地砖不同，它的吸水率低，又比普通墙砖重很多，所以传统的水泥砂浆的方式，是很难把地砖贴上墙的。

地砖上墙的代价

第一个吃螃蟹的人是需要勇气的，螃蟹虽然好吃，但有时候也可能要付出代价。

那些觉得地砖美貌而采用地砖上墙的人，一开始仍然用贴墙砖的方式来地砖上墙，很快的，他们就发现自己墙上精美的砖，空鼓，掉落……

这时候，各种改进的的铺贴方式层出不穷。

有的会在水泥砂浆中加上胶水，增加水泥和墙面，水泥和砖之间的粘结强度。

有的甚至直接把瓷砖胶/粘接剂加到水泥砂浆中。

最靠谱的地砖上墙方式：薄贴

只是简单在水泥砂浆里面加胶的方式，改进是非常有限的，还是很难把地砖稳稳的固定在墙上。

这时候，「薄贴」出现了。

先强调下，如果想要地砖上墙，薄贴是最靠谱的铺贴方式（此处应该重复三遍）。

所谓薄贴，其实就是用粘接剂把砖和墙面结合到一起。

这种操作方式，铺贴时只使用粘接剂/瓷砖胶，不会使用水泥砂浆，厚度很小，所以也被称为薄贴。

并不是每个工长，都会规规矩矩的「薄贴」

如果你仔细看了我们之前介绍的薄贴，你会知道，吸水率低的瓷砖，几乎只能使用薄贴来铺贴。

而薄贴这个看起来很简单的施工工艺，不同的工长，有意无意的，总是有自己的一套施工方法。

无论是把粘接剂当做水泥砂浆来直接使用，还是把粘接剂混在水泥砂浆里面，其实都是不正规的薄贴做法。当然也就达不到薄贴的效果，最后的结果仍然是：空鼓、脱落……所以再贴一遍薄贴的施工工艺：

把基层处理好（找平、找垂直、找方）过后，第一步，把粘接剂跟水混合搅拌。

搅拌的时候，应先加水再倒入粉剂，必须采用机械搅拌方式，搅拌时间不少于3分钟，并熟化30s后再搅拌均匀。

第二步，将搅拌好的粘接剂用专用齿形刮刀成排涂抹在墙面上，并用专用的齿形刮刀把粘接剂刮出条纹状。

薄贴所用到的齿形刮刀也是专业工具，贴不同的砖，所用的规格也不一样。

一般来说，齿宽4mm适用于贴马赛克，6mm适用于贴外墙纸皮砖，10mm适用于贴一般玻化砖，齿宽12mm则适用于铺贴大型玻化砖及大理石。

接下来，就可以贴砖啦。这是最简单的一步，一块一块的贴上去就好了，当然也要按压，挤出其中的空气，也让连接更紧密。

为了更好的保证铺贴的效率和质量，还可以使用一些工具做辅助。

如下图中的激光水平仪，可以更好的做定位。

虽然薄贴能解决地砖上墙不稳固的问题，但仍然不推荐地砖上墙，原因如下：

①地砖质地紧密，换句话说：很硬。如果后面墙面需要打孔，很容易把地砖打碎。

②地砖上墙需要用薄贴，而薄贴真的很牢固，如果出现空鼓或者其他原因，需要更换地砖，粘接剂的强度太大了，要使劲敲，才能把地砖敲下来，这一锤子下去，搞不好就把抹灰基层敲松动了，会形成更大面积的空鼓。

③贵。贼贵，铺贴工费贵，加工费贵，砖本身也贵……

④碰到按标准工艺施工的瓦工师傅，算您运气好。而一旦施工工艺存在问题，那么后续的处理就会异常麻烦，一个搞不好就要全部返工。

简单总结下：

①不推荐地砖上墙，如果一定要地砖上墙，请使用薄贴（相应的，也会造成成本的增加）。

②吸水率低的瓷砖，不建议使用传统的水泥砂浆铺贴，还是使用薄贴靠谱（选购墙砖的时候，一定注意咨询商家，这个砖应该怎么铺贴，一般实体店的商家都会告诉你，淘宝的商家可能会忘记）。

③薄贴工艺的确会用到水泥砂浆（基层处理会先要抹灰），但把粘接剂当水泥砂浆用，把粘接剂当胶水跟水泥砂浆混合这些方式，都是不正规的薄贴铺贴方式，效果很差，仍然很难稳固瓷砖。

除此之外，一开始我们晒的美图，花砖、六角砖、仿古砖这些，虽然看起来很美，但也要注意2个问题：

①这几种砖，如果选购到质量不好的（好的花砖贼贵），砖的尺寸误差会比较大，最后造成的结果就是缝隙大小不均（当然也不排除工人手艺问题），所以先做好心理准备。

②这些砖，铺贴的成本比普通墙砖要高（比如花砖，根据规格的不同，价格也不同，规格越小，价格越高），就北京装修业主反馈的情况来看，铺贴花砖的价格在120-150元/平米左右（薄贴），比普通水泥砂浆铺贴墙砖的价格要高约30元/平米。

卫生间总是积水？一定是排水坡度没做好

忙了一天，回家洗个澡，冲掉一身的疲倦，然后倒头睡去，是忙碌生活中不多的慰藉。

但你刚装好的新家，有些不一样。

每次洗完澡，卫生间里都有散不尽的积水，非得上拖把，往地漏方向反复拖几次才会干。不出意外的话，这件事儿是你以后每次洗完澡的必修课。

卫生间的水流不到地漏，形成积水，只是难弄一点儿也就算了，最麻烦的是，长时间的积水，很可能会影响卫生间的防水。

1、为什么积水呢？

人人都知道的「人往高处走、水往低处流」，给你装修的师傅也是知道的。

给卫生间留一些坡度，让水更容易流到地漏，是贴砖师傅最基本的技能之一。一般情况下，也不需要你唠唠叨叨的去叮嘱师傅：「师傅，记得给我卫生间做排水坡度呀！」，靠谱点儿的师傅，都会给你做得好好的。

但运气不好的你，很可能就会遇上不靠谱的师傅（我们甚至还遇到过把坡度搞反的师傅）。

不过当你找到装修师傅扯皮，很可能被装修师傅一句话怼回来：

「你买的砖不好！」

砖的选购的确有玄机

大部分卫生间的面积都不会很大，要是砖太大的话，几块砖就能把卫生间的地面铺满。

就几块砖，还要让师傅给做出一个坡度，的确是比较精细的操作。

选小一点的砖，就会好操作很多，最好选30cm以下的砖，市面上还有很小的马赛克砖，10cm左右，也很合适，而且砖小，缝隙就要多一些，有水的时候，还会干得快一些。

另外，越大的砖，就越有可能不平。

这种不平指的是砖本身不平，比如一角翘起，甚至四个角翘起。如果是这种瓷砖，也别怪师傅吐槽你家的砖不好了~

手艺不好？

师傅在贴卫生间的瓷砖的时候，多半会用到定位仪。

定位仪在墙面标出高度，然后根据这个高度来贴砖就行了。

虽说是坡度，但肉眼是很难看出来的。

国家标准写的是：「卫生间的地面标高设计应比室内低20～50mm。地面向地漏处排水坡度一航为2%～3%。卫生间回填、找平时，应以地漏为中心向四面方向辐射，找准坡度，用刮尺刮平，抹面要求平整，表面无坑、无缝隙，不起沙，以不积水为准」。

一般家庭做排水坡度的时候，1m之内，也就下降1cm左右，肉眼很难看出来，也只能在做好后，撒水检测下。

所以你最能指望的，还是一个手艺好点儿的贴砖师傅。

2、地漏也要注意

地漏的位置也是很重要的。

想一想，如果把地漏放在卫生间的中间位置，本就不大的卫生间，要从四边做坡度到中间的地漏，很麻烦。

所以一般会把地漏放在卫生间的角落位置，这样坡度会好做一些，不过也注意不要放在太偏僻、隐蔽的角落，因为过个两三周，就需要清理下地漏上的头发……

然后，地漏也不适合放在瓷砖的中间，难不成你还真选一个四周翘，中间低的瓷砖？

一般瓷砖的正中间，不会是最低点，地漏开在这儿，怎么排水？

比如下面这种，就是典型的错误做法：

一般遇到这种情况，不能在整砖上直接做地漏，需要一些特别的处理：

比如对角线切割法：

除此之外，还可以把地漏安装在几块瓷砖之间。除了地漏的安装，地漏的选购也非常重要

3、都做完了，还能补救吗？

贴好瓷砖后，浇点儿水，过一会儿看看有没有积水，就知道卫生间的坡度是不是过关了。

有问题，一眼就能看出来。

但这个一眼就能看出来的问题，并不好补救。

最彻底的办法当然是重新做坡度了，但卫生间比较复杂，拆瓷砖重新做排水坡度的时候，极有可能会破坏卫生间的防水，如果重做瓷砖，最好也重新做一下防水。

卫生间大部分的水，都是淋浴的时候产生的，如果给卫生间做个独立的淋浴间，水在卫生间扩散的面积会少很多，排水会方便很多，也算是个解决办法吧。

除此之外，你还可以在瓷砖上切缝，然后把积水处的水，引到低处……但这种方法，很影响卫生间的颜值。

比较了一下，最好的办法，还是重做……

记得一定要早发现，早「治疗」，如果都装好了，你才发现卫生间的排水坡度有问题，这时候重做就太麻烦了。

重做至少要个一两周吧，这一两周都不能用卫生间，能忍么？

装修要买地漏了，听说弹簧式和水封式都下水慢？

光脚淋浴，开着地暖光脚淋浴，想想都觉得很爽······

咦？！我怎么站在水里？？？

地漏又堵了。

地漏实在是个丑丑的东西，仙女儿一样的卫生间，突兀地冒出一只地漏，总不会太好看。

最无奈的是，为了顺利排水，地漏四周的瓷砖被切割得很破碎。

而地漏的重要性又不言而喻……就来讲讲地漏怎么买，怎么装，毕竟已经这么丑了，至少应该在实用性上让人省点心，对吧？

一、要 买 几 个 地 漏

通常一厨一卫的家庭需要3个地漏：

淋浴1个

干区1个

洗衣机1个

1、卫 生 间

如果洗衣机放在卫生间干区，需要1个两用地漏，特点是盖板上有个圆洞，刚好能插进洗衣机的排水管。

洗衣机水和地面水都可以通过两用地漏，有了它，干区就不需要另设防跑水的地漏啦。

有的把洗衣机和洗手盆加三通合用1个地漏，最好不要这样！洗衣机和洗手盆同时排水可能会不畅或者返水，能分开尽量分开。

2、阳 台

开发商一般会预留1个下水，如果洗衣机放在阳台，就在下水处装1个两用地漏；如果没有洗衣机，装1个普通地漏就好。

3、厨 房

厨房需不需要地漏？

开发商留了下水就装一个，没留不用特意加（厨房留地漏下水的新房已经越来越少了）。

相对卫生间来说，厨房跑水的几率比较小，地漏平时用不上，还会有返臭问题。

厨房的装修重点应该是保证水管、阀门的质量，从源头杜绝隐患。

二、应 该 买 哪 一 种 地 漏

买地漏“三原则”：

第一考虑下水速度

第二考虑防臭防虫

第三考虑挂脏清洁

以上三点重要程度依次递减。

1、重 力 翻 板 地 漏

问：哪一种地漏下水最快？

答：重力翻板

重力翻板地漏下水超通畅，适合淋浴和洗衣机这种瞬间水量超大的场景。

以上图为例，翻板左边有个重力块，没水时，重力块下沉使翻板封闭，来实现防臭防虫。

翻板封闭的严密度很依赖产品做工，质量差的可能封闭不严。翻板材质也有影响，ABS塑料的比金属的轻一些，更容易闭合。

现在有一种进阶型，在不削弱下水速度的前提下，从设计上解决了翻板封闭不严的问题，就是在重力块的位置使用磁铁，成为“磁吸型重力翻板”，依靠吸力和重力共同作用，使翻板封闭。

进阶型几乎没有金属翻板了，都是ABS塑料。

2、T 型 地 漏

地漏内芯里有弹簧或者磁铁，没水时拉紧，实现封闭，防臭防虫，有水时把内芯冲开，实现下水。

拉一拉，弹力/吸力还挺不错的？

但是水流的力度应该不及人手吧？所以实际使用中，效果是这样的——

弹簧使用时间久了，会逐渐失去弹力，密封性变差，就不那么防臭防虫了，大概每3年左右需要更换一次内芯，具体时间取决于产品质量。换芯不难，内芯外侧有螺纹，很容易从地漏中旋出来。

T型弹簧地漏的主体和内芯都是金属材质，金属碰金属很容易接触不严，最好选择内芯带有橡胶密封圈的。

磁铁的比弹簧的耐用一些，最好选择永磁的，几乎不会消磁。

3、U 型 地 漏

内外两层芯之间能存一些水，形成水封，实现防臭防虫。所以也叫水封式地漏，有浅水封和深水封之分，深水封相对存水多不易干，更好用一些。

水干了就歇菜了，无法再防臭防虫，所以用在淋浴区还凑合，不适合用在长期不进水的、只用来预防跑水的干区。

而且水是从内芯落进外芯，再通过外芯上端的孔流进下水管，路径辣么曲折，难怪下水辣么缓慢，脏东西辣么容易堵在里面。。。。

4、弹 跳 地 漏

和洗手盆、浴缸里的那个按钮差不多，装在地上就不是手按了，得脚踩。

唯一的优势是可以关上不让水漏走，但是想想也知道，卫生间地面基本不存在这种需求，谁会把整个卫生间当个大浴缸用……

而且，据说，很容易不小心踢到。。。。

三、应 该 买 什 么 材 质 的 地 漏

不管什么类型的地漏，拆解出一下，都大致分面板、主体、内芯三部分。

1、主 体 和 面 板

全铜：价格最高，手感最重，表面质感最好，最厚，最结实，抗腐蚀性较好。

有镀铬和拉丝两种表面样式，镀铬就好比美人，新地漏像镜面一样光可鉴人，使用久了会刮花，于美人颜值是的损伤；拉丝的气质低调如绅士，耐磨，多年后依然如初见。

合金：价格低，表面大多镀铬，也是闪亮亮的，可能假装是全铜的来卖高价，其实是冒牌的美人，购买时最好掂一掂重量。

镀铬表面刮掉以后，合金接触污水，抗腐蚀性很差。

304不锈钢：性价比最高，抗腐蚀性最好。表面多为拉丝，无法镀铬，如果有人推荐你“304不锈钢镀铬地漏”，多半是用合金来冒充。

和全铜的比起来，不锈钢就像不那么漂亮的邻家妹妹，但是亲切又可靠。

2、内 芯

内芯也有全铜，合金，304不锈钢，还有ABS塑料，硅胶。

如果是U型地漏或T型弹簧地漏，最好用全铜或者不锈钢的，合金更容易生锈；

如果是T型磁吸地漏，除了全铜和不锈钢，ABS塑料也可以，主要是价格优势；

如果是重力翻板，用ABS塑料的更合适，重量轻使得密闭性更好，也很耐腐蚀。

好多人在地漏内芯坏掉以后，试着换了个鸭嘴形的硅胶芯，然后仿佛打开了新世界的大门，这东西下水很快嘛~而且不生锈，就算时间久老化了换一个也便宜得不心疼。缺点是封闭性差一点，防臭防虫没那么好。

对了，还有普通塑料。有种地漏的主体和内芯都是塑料，灰常便宜，灰常简陋，神马下水快封闭好这些优点通通没有，开发商预留多用这种，装修时一定要换掉。

四、买 地 漏 还 要 注 意 什 么

1、买之前确定每个地漏的规格，管径和下水深度。

开发商留的下水管都是国标，管径50mm（个别75mm），下水深度15cm以上，基本所有类型的地漏都能用；

装修后加的或者移位的下水管就不一定了，管径40mm，下水深度往往也不够，U型深水封和比较长的重力翻板可能都装不了。

所以一定要向工长问清楚。

2、淋浴区要买双重防护的，就是盖板下面还有一道滤网，能有效阻挡头发。

3、最好选择有一定规模的品牌，配件齐全，可以单独购买，当地漏的某个配件需要更换时，用同品牌的比较好，比如内芯，比如滤网。

像有的品牌门店提供终身质保，比如弹簧用旧了随时可以免费换新，方便省事。

 五、安 装 地 漏 要 注 意 什 么

1、水电验收完就要开始着手选地漏，赶在贴砖之前买好，瓦工贴砖的时候把地漏连包装一起交给他安装。

2、贴砖验收时，在有地漏的区域倒半桶水，看水能不能正常地流进地漏排走，以验证地漏安装和排水坡度（2~3%左右）是否OK。

3、开发商预留的原始下水位置，能不改尽量不改，因为改管容易堵或者漏，有些还会抬高原始地面。如果一定要改，务必注意防漏。

4、卫生间可以考虑预埋存水弯，这是最原始的防臭防虫方法，简单粗暴但是有效。

但有个麻烦，住宅楼大多是降层排水，就是你家的下水管都在楼板上穿个洞到楼下邻居家，然后人家做个吊顶把这一堆管遮起来。预埋存水弯要去楼下施工，人家要是装修好了肯定不会让你掀了吊顶，没装修也不一定能同意。

如果是同层排水，就比较方便了，自家卫生间大多是下沉的，可以直接改。

六、补充几点相关的

1、厨房用不用做防水？

有地漏就做呗，反正做防水才几百块，不过要是厨房门口没有门槛石或高差，水漫出去也是分分钟的事；没地漏，就相当于传达了“这里没什么水需要排走”的意思，也没必要做防水。

做完防水必须做闭水试验，试验合格做防水才有意义，试验放的水最终要从地漏流走。如果没有地漏，只能一瓢一瓢地往外舀……

2、地漏如果返臭，首先检查内芯是否老化需要更换，再看内芯和主体之间是否接触不严；洗手盆下水接口处如果返臭，可以在缝隙里塞一些比较软的塑料袋。

3、地漏如果堵了，第一反应肯定是疏通而不是砸地。液体和粉末的疏通剂都不靠谱，倒进去一有小缝就溜走了，最好用大片颗粒状的，一猛子倒进去，能在堵塞处多呆一会。

最后，本文关键点总结一发：

◆ 水量大的场景不能合用地漏

◆ 下水最快的是重力翻板地漏

◆ U型地漏不宜用于干区

◆ 购买地漏前确定下水管径和深度

◆ 贴砖前地漏要买好

◆ 地漏材质可选择全铜、304不锈钢、ABS塑料

◆ 购买全铜地漏要谨防被坑

◆ 预埋存水弯是防臭方法之一

希望大家的地漏都能坚挺10年20年30年。

油漆进场~~~

乳胶漆墙面为什么会开裂？怎么避免？

一、墙面开裂的原因

好好的墙面，怎么就开裂了呢？

造成墙面开裂的原因有很多，总的来说，主要跟基层、材质、以及施工工艺有关。

基层

所谓基层，就是最初的墙体。腻子、乳胶漆等等，其实都是需要覆盖在墙体上的。

再牛逼的墙面装饰材料，也很难对抗墙面的开裂。如果基层本来就不好，墙面也就更容易开裂了~

材质

你看到的很可能只是一面大白墙，但大白墙其实并不简单。

石膏、腻子、乳胶漆，都是墙面装饰中不可或缺的一部分。

如果这些材料的质量不过关，墙面也很容易开裂。

施工

不规范的施工，可能是导致墙面开裂的最大原因。

包括施工环境不合适（温度不合适），施工步骤错误等等。

二、墙面结构

墙体就是基层的墙。

水泥层：墙砌好后，一般都需要在墙体表面覆盖一层水泥层，也就是抹灰。一方面可以保护墙体，还可以起到找平的作用。

石膏层：即使已经用水泥砂浆进行了初步的找平，但大部分的墙体还是不够平整，这时候，需要再用石膏做一次找平。

腻子层：石膏层外面是腻子，腻子是绝大多数墙面装饰材料（乳胶漆、墙纸……）的基础，腻子也有找平的作用，而且更加精细。

腻子层弄好了过后，就可以开始给墙面刷漆、贴壁纸了，这一层也是整个墙壁的最外层。

三、墙面施工步骤

墙面开裂，真的是比较常见的事情。

正确的施工工艺不能百分百的保证你的墙不开裂，但如果施工工艺不正确，墙面开裂的几率，可是会提升~

基层处理

基层是施工的基础，如果墙面本身就有裂缝或者是空鼓，就需要先把裂缝和空鼓处理掉，才能开始施工。

找平

基层处理好后过后，还需要对墙面进行找平。

当墙、顶面平整度、垂直度误差超过5毫米但不大于2厘米时，就需要使用石膏进行再次找平。

刮腻子

误差在5毫米之内的，就可以上腻子了，需要注意的是：

1.强烈建议使用耐水型的腻子

2.在毛坯墙、石膏板上批刮时，不应少于三遍。

打磨

刮完腻子后，一般还会对墙面进行打磨。

刷漆

打磨完成后，就可以开始刷漆了。

大部分人应该都听过“一底两面”这个词。所谓“底”，指的是底漆。“面”，指的就是最外面的漆。

底漆可以给面漆提供良好的附着，一般刷一遍就行了，也就是“一底”。

面漆一般需要刷两遍，之间间隔2-4小时。

四、其他问题

具体的施工中，需要注意的有很多，上面只是一个简单的施工步骤。

还有一些问题，也是需要注意的。

挂网是怎么回事儿？

在抹灰的时候，你很可能会听到或者看到“挂网”这样的字眼。

这个又是什么意思呢？

其实就是再给墙面再多加一层保护措施，让墙面更牢固。挂网还是比较重要的，但并不意味着所有的墙面都需要挂网。

一般来说，

1、新旧墙体连接处，需要挂钢丝网做拉接处理；

2、轻质隔墙，需要做挂网处理；

二手房，墙皮铲不铲？

有的童鞋买的二手房，墙面其实已经处理过了。需不需要铲掉墙面重新做呢？

这个之前我们在拆旧的文章谈过，再贴一遍~

而是否要铲除墙面，还是要看具体的情况。

1.如果你的墙面，需要贴瓷砖

像厨卫、阳台这些地方的墙面，后续一般都会涉及到给墙面贴瓷砖，不管墙面使用的是不是耐水腻子，都需要将墙皮铲干净，再贴瓷砖。

2.如果不需要贴瓷砖

其他空间的墙面，可能并不会涉及到贴瓷砖，这时候是否铲除墙面，就要看原墙面的情况了。

有很多老房子，墙面使用的腻子，都是不耐水的腻子，这时候就需要把墙皮铲干净，再重新对墙面处理。

新一些的房子，墙面大多使用的是耐水的腻子，这时候如果墙面保存比较完好，没有发霉，墙面的腻子是可以不用铲除的。

有一些屋主可能需要在墙面贴壁纸，这时候还要看墙面的误差，如果误差太大，也只能铲掉原来的墙皮，重新做平整度处理。

怎么看墙面使用的是什么腻子呢？

1、在墙面上撒点儿水，然后用手指去揉一揉，如果能揉出来白浆，一般就是不耐水的腻子，这种一定要铲除。

2、也可以试试用铲刀去铲墙面，如果很容易就能铲下来，一般也是使用的非耐水的腻子，需要全部铲除。

装修的人都在问：硅藻泥到底环保吗？

硅藻泥，到底环保吗？这是大家最关注的问题。

去咨询卖硅藻泥的，他能说出一大堆不明觉厉的东西：

“分子筛”、“光触媒”、“负离子”……每一样都能让你家更环保。

在装修群里问一问，部分装修大神，对于硅藻泥，则表现出完全不同的态度：

“硅藻泥，就是智商税！”

环保神器VS智商税，那个才是硅藻泥的真面目呢？

一、硅藻泥，到底是什么东西？

先看看百度怎么说的：

硅藻泥（Diatom mud）是一种以硅藻土为主要原材料的内墙环保装饰壁材。

听起来是不是很完美？不但自己是环保材料，还能除甲醛、净化空气、调节湿度、释放负氧离子、防火阻燃、墙面自洁、杀菌除臭……

百毒不侵啊？简直居家必备了。

但兼听则明，偏信则暗……百度百科谁都能编辑，大家懂就好。

既然硅藻泥是硅藻土做的，咱们再来看看“硅藻土”的解释：

硅藻土是一种硅质岩石，主要分布在中国、美国、日本、丹麦、法国、罗马尼亚等国。是一种生物成因的硅质沉积岩，它主要由古代硅藻的遗骸所组成。其化学成分以SiO2为主，可用SiO2·nH2O表示，矿物成分为蛋白石及其变种。 &bra1&cket  我国硅藻土储量3.2亿吨，远景储量达20多亿吨，主要集中在华东及东北地区，其中规模较大，储量较多的有吉林、浙江、云南、山东、四川等省.

应用于用途编辑

粉体包装，并非液态桶装。硅藻泥的适用范围很广泛。可以适用在以下地方： 家庭（客厅、卧室、书房、婴儿房、天花等等墙面）、公寓、幼稚园、老人院、医院、疗养院、会所、主题俱乐部、高档饭店、度假酒店 写字楼、风格餐厅等。

完全没提到环保和甲醛啊。

追本溯源，先看看“硅藻”到底是什么。

硅藻是一种单细胞生物，生活在海洋中，非常神奇的是，它能吸收游离硅到自己的细胞壁。

硅藻死了以后，它的细胞壁不会分解，会沉积，然后就变成了硅藻土。

因为是单细胞生物，硅藻的体积极小极小，那些细胞壁沉积起来，构成的一撮一撮硅藻土，全是又细又密的孔隙，这个是硅藻土最大的优势。

泥

然后我们再来说说这个“泥”。

首先，硅藻泥不是百分百的硅藻土组成的，因为硅藻土本身并不具有粘结性，说白了就是刷不上墙。

所以需要掺一些增加粘结性的东西，这些东西统称“无机胶凝材料”，大体就是白水泥、灰钙、石膏或者其他活性矿物材料。

有了这些东西，硅藻泥才能像其他墙面装饰材料一样，牢固地附在墙上。

硅藻土+无机胶凝材料，这才是硅藻泥。

二、硅藻泥VS甲醛

在谈醛色变的时代，很多硅藻泥商家都把除甲醛当做自己产品的卖点之一。

让很多人束手无策的甲醛，真的能让小小的硅藻泥就给搞定了？

前面我们提到硅藻土的结构里有很多孔，而且这些孔的缝隙很小。

多孔，缝隙小，有没有让你想到什么除甲醛的神器？对，就是活性炭。

多孔结构的硅藻土确实能够吸附包括甲醛在内的各种物质，其原理和活性炭吸附甲醛一模一样。

从这个角度来说，硅藻土可以吸附甲醛这句话，没毛病。

只是它吸的速度远远赶不上甲醛释放的速度，还不如一阵大风吹过去来得实在。

所以，指望硅藻泥把全屋的甲醛吸收了，比较扯淡。

光触媒

还有，光吸附有毛用啊，活性炭吸完甲醛可以扔了，硅藻泥可不行，它是固定在室内的，虽然可以吸附甲醛，但是并没有从根本上消灭甲醛。

这时候，光触媒就出现了。

所谓光触媒，其实就是一种催化剂（大多是二氧化钛）。这种催化剂，可以帮助甲醛分解。

所以，在硅藻泥里面添加二氧化钛，理论上，似乎可以把甲醛吸进来，然后分解，再吸附，再分解？

但是高中残存的化学知识告诉我，很多催化剂反应都是需要反应条件的。不然随便弄点儿光触媒就能搞定甲醛，甲醛也不会成为装修时候的心腹大患了。

光触媒分解甲醛，所需要的反应条件就是：紫外线照射。

甲醛是随时随地都在释放的，但你能保证白天家里每一面墙都能照到太阳么？你能晚上开着紫外线灯睡觉么？

所以，大部分人家里，很难有让光触媒分解甲醛的反应条件。

所以，指望硅藻泥分解全屋的甲醛，也比较扯淡。

三、硅藻泥到底环不环保

说了这么多，回到最初那个问题：

硅藻泥，到底环保吗？

在回答这个问题之前，我还想再多问几个问题：

这个“环保”是指什么？

是想问硅藻泥这种材料本身是不是环保？

还是问硅藻泥能不能让你家变得更环保，比如还要帮你除甲醛？

如果问硅藻泥这种材料，本身是不是环保无污染，那么答案很明确。

相比其他传统的墙面涂料，硅藻泥本身的确是一种环保的材料，因为它的成分主要就是作为粘接剂的无机胶凝材料和作为功能担当的硅藻土，这两种材料都无污染。

如果问硅藻泥能不能像很多硅藻泥商家宣传的那样除甲醛，答案就有一些复杂了。

硅藻土的确能在某种程度上吸附甲醛，光触媒的确能够在一定程度上分解甲醛，但吸附和分解的效果，都远远不会达到你想要的效果。

通风，是目前最好的处理甲醛的方式，没有之一。

四、硅藻泥的可取之处

那么，硅藻泥就真的是一无是处、收智商税吗？

也不完全是。

防霉

回到硅藻土的结构，多孔，不仅能吸附甲醛，也能吸附水分子。

但因为是无机材料，即使吸了水，也相对不容易发霉。在某种程度上，还有一定调节空气湿度的作用。

造型

硅藻泥可以做各种造型，可以做一系列你想做的图案，这个恐怕是硅藻泥最大的用处了。

审美问题，就不多解释了。

五、硅藻泥的缺点

脏了，不好打理

从各种硅藻泥图片上就可以看出来，硅藻泥墙面的外表是粗糙的，而且又能吸进各种各样的东西。

要是乳胶漆墙面，小孩儿随便画点儿啥，弄点儿水还可以擦掉。

硅藻泥如果弄脏，最好的是用橡皮擦去擦，但一般都很难弄干净。

有的朋友买过硅藻泥做的脚垫，吸水性能的确一流，很好用。但用过几次就会发现，一旦脏了，难打理的程度跟它超强的吸水性能是成正比的，非常难搞。

坏了，不好修补

硅藻泥的表面如果破损，很难修复还原。

如果家里有小孩喜欢动手动脚的，最好还是多考虑下。

六、硅藻泥是否适合你

总的来说，如果你需要一种本身就比较环保的墙面材料，选择硅藻泥完全可以。

而且硅藻泥还可以做出不同的造型，做个电视背景墙也挺不错的。

但是把除甲醛的噱头当做你选购硅藻泥的最大理由，就不划算了，不说其他的，至少硅藻泥除甲醛的效率没有通风除甲醛的效率高。

何况硅藻泥的价格也比一般的墙面装饰材料要贵一些。

接下来讲讲弱电箱

强弱电箱，本来是一起happy的好兄弟。

但弱电箱，得到的关注度，远远不及强电箱。

最受关注的时候...大概就是想着怎么能把弱电箱挡起来吧...

一、弱电有哪些

一般把直流高于36V或交流高于24V的电压称为强电，强电一般是家里的动力、能源，如照明、电器用电等。弱电是相对于强电来说的，一般直流低于36V或交流低于24V的电压称为弱电。弱电主要是作为信号电，比如网线、电视线等。

电话线

电话线分两芯和四芯。

很多老房子用的电话线，一般都是两芯的，其实已经能满足日常打电话的需求了。

不过，现在家里还在用座机的人，有多少呢？

有线电视信号线

电视基本上是家家必备，电视线也不能忽视。

家用的有线电视系统的线，可能你会发现SYV75这样的字样。

S是分类，表示射频同轴电缆

Y是绝缘，表示聚乙烯实芯

V是护套，表示聚氯乙烯

75是特性阻抗，表示75Ω

一般后面还会加上数字，比如SYV75-3、SYV75-5等等。

后面的数字，表示的是绝缘外径。数字越大，线就越粗，表明其传输信号的有效距离也就越远。

网线

网络可能是大家最关心的了。

网线常用的双绞线材，主要分为五类线、六类线。

对于普通家庭用户来说，最关注的就是网速了。

五类线适用于100M和10M的网络，外皮会标注“CAT5”字样。

六类线主要应用于千兆网络，外皮会标注“CAT6”字样。

一般来说，六类网线要比五类网线粗一些，因为它内部有个类似十字架的东西。

如果你关注的重点在于下载速度，那么你首先要看下自己的宽度速度是多少，如果宽带速度本来就只有10m，用六类线也没必要，对吧？

如果宽带速度够，也不要因为网线的原因，耽误了你的网速，选择合适的网线吧。

二、弱电箱

家用层面，可能会涉及到各种弱电，不过绝大部分家庭 ，经常接触的弱电，其实也就上面说的那几种。

开发商基本上只会把这些信号连接入户，顶多再给你弄个箱子，把这些入户信号线装起来。

这个箱子，也就是我们说的弱电箱了。

弱电箱也有不同

像上图那种开发商给预留的弱电箱，其实跟普通的铁皮箱子真没什么太大区别...

弱电箱是弱电布置的核心，怎么就这么...寒酸呢？

其实弱电箱，也有高端款，而且里面满满的都是套路。

先来看一款已经安装好的弱电箱。

把这张图跟之前我们说的开发商预留的弱电图对比，你能看出来多了些什么吗？

我帮你数数。

1、最明显的路由器；

2、路由器需要电吧，电源；

3、其他的转接头

其实所谓的模块，就是把某些功能集成在这个小块里，然后看起来更加整洁。

而根据功能的不同，模块也不同。

电源模块肯定是用得最多的，现在很多东西，都需要电源了，比如光猫、路由器、交换器等。

除了电源模块，还有路由器模块、电视/电话模块等。

电话模块，主要就是解决分线的，1根电话线进来，通过模块给分成好几个，然后就可以连几个电话了...不过现在还有多少人家里有座机呢？更别说还有好几个座机的情况了。

电视模块，跟上面的电话模块同理，也是有类似一分n的功能。主要是解决家里有多个电视的情况。

还有其他很多的模块，就不一一详细介绍啦~

弱电箱的选购

弱电箱，再加一个模块，估计很多人就已经晕了，而弱电箱的选购，也让很多人焦头烂额。

模块化的弱电箱，的确整洁不少，而且固定也比较简单。箱子里不会再乱成一团，所以这种模块化的弱电箱，就是最佳的选择了吗？

也许并不是。

可以把模块根据其组成分为两种，一种是无源设备，比如电视模块，电话模块等。这些模块不带电源，比较简单，弱电箱生产的这种无源模块，已经可以满足一般使用的需求，故障率也低，并且可以提高整洁性。

但对于有源设备，比如路由器这种东西，就需要好好考虑下了。

大部分弱电箱的厂家，并不擅长生产这种有源设备，这些有源设备，大多是弱电箱厂家委托其他设备厂商制作的，品质比较一般。

所以对于这种有源设备，还是建议自己选购好一点的，升级也方便。

总的来说，如果从选购角度去看弱电箱的模块，可能真的很鸡肋；电话模块，可能你根本不用电话，路由器模块，一般你也会嫌弃它路由器模块做得差。

了解了这些，再好好想想自己的需求，就不会被弱电箱莫名其妙的模块给忽悠了~

弱电箱的材质方面，也是需要注意的。

因为弱电箱一般都是要埋在墙体里面的，如果弱电箱的材质太差，箱体容易变形，很容易会影响箱内的设备。建议选择箱体厚度在1mm以上的弱电箱。

如果你准备把无线路由器内置在弱电箱里，金属面板的弱电箱，很可能会干扰到无线路由器的信号。有一种面板是ABS材质的弱电箱，可能干扰会小一点（不过还是有干扰的。）

弱电箱的价格方面，上下浮动的区间很大，品牌不同，模块不同，价格也都不同。根据北京地区的业主反馈，德力西、鸿雁、西门子、正泰、施耐德这几个品牌，是大家用得比较多的。

其实了解完了弱电箱的选购，会发现，弱电箱，其实最靠谱的功能，也就是个集线盒的功能了。

绝大部分家庭，对于弱电箱的需求，可能就是稍微大点，然后带电源，这样就能把光猫放进去，其他的什么乱七八糟的模块，你基本用不上。

如果你真的在弱电方面，有特别强烈的需求，小小的弱电箱，其实也很难塞下你那一堆东西，还不如直接上弱电柜。

三、弱电箱的安装

选购好了弱电箱后，就可以开始考虑安装了。

虽然弱电箱的安装都是由工人师傅来完成的，但我们自己还是要上点儿心。

师傅的建议要听，一些关于弱电箱安装的知识，你也应该了解下~

路由器，到底要不要放在弱电箱里？

很多人在规划弱电线路的时候，都会有一点儿小纠结。

路由器，也可以放在弱电箱里面吗？

绝大部分的弱电箱，都是在入户门附近墙面的下半区域，安装位置是比较低的。

如果把路由器放在弱电箱里，一方面路由器的位置不会覆盖到最多的面积，另一方面，即使是使用ABS面板的弱电箱，最大限度减少了对于信号的干扰，但把路由器放在弱电箱里，无线信号要穿越的障碍还是蛮多的。

另外，弱电箱一般空间也比较有限，路由器的天线，很难在弱电箱里面完全展开，这也会影响信号。而狭小的弱电箱空间，也不利于散热。

所以一般是不建议把路由器放在弱电箱里的，不过你也可以先试试，如果房子比较小 ，弱电箱的位置也比较合适，也可能对信号的影响不大，这时候，也可以考虑把路由器放在弱电箱里。

弱电箱也想移位？

大部分开发商给预留的弱电箱，都很小，位置有时候也不太适合自己的实际需求。

这时候就要涉及到对弱电箱的移位了。

弱电箱的移位不算麻烦，但仍有不少需要注意的地方。

1.最重要的，就是看开发商给预留的弱电线，是不是够长，长到能连到你想移位的位置。

2.弱电箱移位的位置，尽量不要是卫生间的墙，以免受到潮气的影响。

3.弱电箱跟强电箱，不能离得太近，如果是在同一面墙，建议至少间隔1米的距离。

4.弱电箱的位置一般比较矮，距地面30cm左右，注意移位的时候，不要影响到强电的走线（比如有人直接把弱电箱放在强电箱的下面）。

虽然移位的注意事项看起来都比较简单 ，但一般情况下，还是不建议移位的，因为弱电线不像电线那样，断了重接比较方便。弱电线一旦损坏，接起来非常麻烦。

安装需要注意些什么？

先来了解下弱电箱安装的顺序：

确定弱电箱位置→(如配置路由、猫等有源设备或模块条，需在强电接入插座上引入220V强电 →预埋箱体 →铺设PVC管，穿线时应加标识 →接插头（网线、电视线等） →理线、扎线、测试 →模块条安装，并将相应的线缆插入模块 →盖上面板 →完成。

在弱电箱的安装过程中，也有一些是大家需要注意的：

1、上面讲了这么多，不过你知道最可能出现的情况是什么吗？你可能还没跟师傅沟通弱电箱的事儿，师傅就已经帮你把弱电箱装好了。所以如果你对弱电箱有要求，最好先跟师傅确定好。

2.现在大部分家庭都是光纤入户了，这时候你就需要一个光猫，光猫就需要电源，一定不要忘记在弱电箱里留电源。

3、埋弱电箱的时候，先不要完全埋进去，让弱电箱的面板露出墙面大约1厘米，等两侧的出线孔布填埋后，各种线也都测试可用之后，再封平。

4、如果涉及到音视频电缆和音视频接头的安装，建议使用电烙铁来焊接，信号会好一些。

5、网线、电话线，如果线太粗，做水晶头（插口）的时候，可能会很麻烦（不过质量好一些的线，一般都会粗一点儿）。

6、穿线前，应对所有线缆的每根芯线进行通断测试，以免布线完毕后才发现断线而重新铺设。

7、弱电箱的安装费用不一，根据北京业主的反馈，一般工长报价安装弱电箱，在200-300元左右，可以参考下。

接下来讲一下铝合金窗

1、窗户进化论：缺点！再见！

买窗户要买什么样的，当然是保温好、隔音棒、结实耐用还便宜……的了。

但是！很多窗户并不是都满足以上全部条件。大多数人都喜欢知其然知其所以然，咱们先来扒一扒窗户的进化过程，也能更容易理解窗户里面的门道。

家装最早的窗户都是木窗的，88~93年木头窗户都是主流。木头窗户的缺点很明显，怕淋雨，容易变形，不耐用。

所以93~95年，开始以钢窗为主，过了2年人们发现，钢窗的缺点也出来了，主要还是铁太多，容易生锈。

所以96年开始，铝合金推拉窗大行其道。各位80后上中学的时候，教学楼用的都是这种铝合金推拉窗。优点很明显，不会生锈，但缺点也很明显，缝大，不严实。

注意，这个时候铝合金只有推拉窗，没有平开。主要因为技术不成熟，推拉窗都是用铆钉来固定窗框的。想平开怎么办？

所以98年，塑钢窗开始流行，优点很明显，能平开，也弥补了铝合金推拉窗的密封性差的问题。

叫塑钢窗是因为窗框材料都是用PVC树脂做的，不结实，只是在里面都加了钢衬。所以塑钢的缺点就是跟铝合金比，不够结实。时间长了，塑料还容易变色。

所以02年，平开方式的铝合金门窗开启了新时代。跟塑钢相比坚固结实，不怕变色。但还有一点点不美丽的地方，仍落于塑钢窗下风，就是铝合金的导热性好，隔温差，保温性能还赶不上塑钢窗。

所以04年，断桥铝窗户终于登上了舞台，全称是隔热静电断桥铝窗户，名字都有点360°托马斯回旋外加720°空翻的逼格感，本质还是铝合金窗户，就是中间加了根隔热条。

终于满足了几个主要的需求：

①结实：铝合金

②密封：无缝焊接

③不变色：非塑料

④隔热保温：用隔热条做了断桥隔离

⑤静音：封闭工艺

窗户的进化就是一个群众不断追求、厂家不断研发的过程。每隔几年就会更新换代，弥补之前的产品缺陷。

2、断桥铝好，但是坑也多

断桥铝窗户的特点是环节多，配件多，型材厂、组装厂分开，生产商到代理商到经销商到安装售后会有一套的坑。

首先，一个窗户包括窗框、玻璃、五金、胶条等不同部件，我们常说的哪个牌子的窗户，其实主要说的是窗框，也就是型材厂家的品牌，其他的部件也都由组装商采购组装。

窗框：也就是型材。铝矿采出来的都是先熔成纯铝锭，铝锭再熔化，加入其他金属，制成铝合金棒，然后再用型材机拉成各种型材，型材再加工成窗框。

注意了，杂牌子可能会用废铝回收做成铝棒，这个看型材是不是光滑靓丽。

窗框型材这方面，买窗户的时候你经常会听到60、65、70这样的数字。这其实是指窗框的宽度。

60指的是窗框型材含隔热条宽60mm，65指65mm，依此类推，具体是窗框哪个地方的宽度呢，

60型材的壁厚≥1.4mm，不足1.4属于达不到国家标准；65的一般和60的一样，只是隔热条宽了；70的壁厚是1.6mm或1.8mm。型材加工的时候就这样操作的，属于部分行规吧。

型材的主流品牌：凤铝、忠旺、实德、海螺、和平、亚铝、南山、中铝……

隔热条：断桥铝折腾了半天，主要就是加了根隔热条。隔热条上商家也会做文章，有的用普通pvc隔热条，有的用尼龙PA66隔热条。

正常都应该用PA66，耐高温，不怕膨胀。比较简单的检测方法，用打火机不容易烧着的就属于可以的。

再说说玻璃：如果是高层、落地窗，或者大于1.5㎡的窗户，尽量用钢化玻璃，硬度高，玻璃碎了会变成颗粒状连在一起，不会伤到人。

现在所有的钢化玻璃都有CCC标志，在某个角上，一般钢化玻璃需要加收费用。

要注意的是，最好的钢化玻璃都有3‰的自爆率，一般情况都是不受到外界冲击影响而玻璃自己裂开一片片花纹。

查了半天资料，看原因属于生产过程中伴随的不可逆通病，目前无解。（大家不用太担心，自爆比较温和，千分之三也不算高，钢化玻璃普遍用于高铁门窗）

现在断桥铝窗户都会选择中空玻璃。为达到保温效果一般选择12mm及以上中空厚度，两边玻璃应该达到4～5mm的厚度。

双层中空推荐5mm+25mmA+5mm这种，三层的推荐5mm+9mmA+5mm+9mmA+5mm，其中A表示是中间空气层度，其它代表玻璃厚度。

如果商家不能做low-e膜，尽量不要镀膜，其他的镀膜都很影响室内光线。玻璃镀膜后从里面可以看到外面，外面看不到里面，还防紫外线，得加钱。

五金坑也比较多：买窗户的时候，商家包五金，要问清楚五金是国产还是进口，好的五金能保证开关窗户顺滑几十年。窗户再好，五金如果不好，也会影响密封、隔热、保温性能。

五金一般单独收费，按照每套卖，注意不良商家会把五金按零件卖，不同开法的窗户五金不一样。

举例，平开窗的五金件主要有把手、传动器、合页、锁点、风撑这几个部分组成，这是一整套五金，不要被忽悠一个一个买。

比较好的五金牌子是德国诺托和丝吉利娅。正牌诺托有比较圆润ROTO标志，手感比较重，顺畅但不松弛，就像个还没跑开的机器，很紧，但不是障碍感；中国有山寨诺托，标志是拼音NUOTUO。

正常五金都可以查真伪，比如丝吉利娅就在五金上有防伪码和生产批次钢印，可以查到具体的生产过程。

防伪标签上写着查询方法，撕下来就有防伪码。

五金这种东西，买窗户的时候多看几套，试一下就能分别出质感来。

除了上面提到的，你可能还会遇到很多名词，都跟钱有关，具体见示意图↓

①一套窗户的各个部件

转角立柱和横梁都会单独加钱，事先商家可能不说。

②一扇窗户的各个部件

3、下面重点聊聊钱

断桥铝窗户的报价，门道多到让人怀疑人生，可以说是装修主材中最头痛的主材。不过小编已扒清楚，老铁们买的时候拿着对一下就不被忽悠了。

断桥铝窗户都有哪些报价

先说断桥铝窗户的报价吧，一般放在台面上的报价有：

铝材窗户：主要是窗框、窗扇和普通玻璃。

五金件：据说进口五金ROTO假货极多。

拐角立柱：一般200元左右/延米。L型窗需要一根，U型需要两根。

纱窗：普通的一般100元/㎡，意美达一般150元/㎡。

如果你认为装窗户只需要掏这些钱，就太天真了。

断桥铝窗户报价有哪些坑

常隐藏起来的辅料/增项有：

①开窗超扇费：比如10平米只让你开3扇窗，想不留死角多开窗？不好意思请加钱，200多一扇。

②密封胶/发泡胶：价格不包打胶的话，轻松打出上千元。最好事先谈好打神马品牌的胶，免得商家用劣质胶。

③最小面积：单开窗不足1平按1平，对开窗不足2平按2平。

④横梁：阳台内开窗想低于晾衣架的话，一般要加横梁，1延米100多。

⑤铝管窗框/副框：想装窗套？合页不能紧贴窗框，需在两边各加个铝管/副框，200多1延米。

⑥改色：白色不好看？不好意思请加钱，改色30-50元一平米。

⑦钢化玻璃：单块超过1.5平米的玻璃一般需要钢化，几十块一平米。

⑧开孔：在玻璃上打烟管孔。

⑨定位器：一般会送，也有黑心商家会收钱。

⑩四连杆：如果是外开窗，商家会告诉你普通定位器阻力不足以抵抗大风，要安装一个四连杆，价格100-200不等。

⑪镀膜费：单收。

买断桥铝窗户注意哪些

所以下订单时候，一定要谈清楚哪些要收钱、哪些不要：

①确定清楚铝材的尺寸型号和厚度、材质、几道封闭，每平米价格。

②有无损耗，是否不足多少平米按整数算。

③每平米的费用除了铝材和窗户还包括什么等。

④最好出窗户尺寸图纸或者画一张图，让销售明确的标出来，哪些地方不收费。

⑤所有单价和费用都确认以后，计算一下总价，看每平米的费用是多少，如果太低，商家肯定能在其他地方找回来，适当的利润还是要给。

有些商家报价只要两三百一平，但是到安装的时候什么都另外加钱，那时候就很被动了，尽量最开始要把所有的价格写清楚。

解答一下老铁的留言，铝包木断桥铝：如下图，室内侧是实木，室外侧是断桥铝。追求实木感觉，可以试试，贼贵。

开发商的窗户要不要拆？得具体看用的材质你满意不满意。或者你对隔音保温有更高的要求，结果开发商给安的窗户又吵又漏风，那就果断换。现在的情况，新房换窗户的不多，二手且时间长的房子换窗户的比较多。

那断桥铝窗户一般都什么价位呢？？？

适合中产家庭、品质不错的断桥铝窗户大概1000元/㎡左右（70型材、顶级五金、测量、安装以及各种辅料都包括）。

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不懂装修的小白选油漆的时候要注意哪些？

刷乳胶漆可是装修工程的面子活，刷不好特明显，其他方面再出色，也会受连累。下面和大家分享小蜜业主装修过程中总结出来的经验：

1.怎么计算你的用漆量：选购涂料第一步要学会算数。首先要搞清涂料计量单位换算关系，市面上的漆包装单位不同，有按升的；按公斤的；按加仑的。一加仑=3.78升；一升漆大概1.3公斤左右吧（知道了换算关系，你还能算出一升漆要多少钱，漆的贵贱，由于包装不同，按桶比较不一定正确）。刷乳胶漆的墙面面积大约是地面面积乘3.5；一般的厂家都会给出理论涂刷面积（一般在一升10-14平米之间）和建议涂刷次数；理论用漆量=墙面面积/理论喷涂面积X涂刷次数。根据计算公式得出的漆量也只是个大概，实际用漆量和许多因素有关系。一是涂刷方式，喷涂要费的多，滚涂次之，刷涂最省，主要还不是浪费，是成膜的厚度不一样，喷涂的成膜厚度要比刷涂厚一倍多，所以喷涂就要多买漆。二是和腻子的质量、是否用底漆及墙面的平整度有关，腻子质量好、墙面平、用底漆，面漆就省，反之就费。三是和漆的浓度有关系，便宜的漆往往很稀，涂面刷积低，实际用量要高于理论值，好漆一般浓度高，用量低于理论值；

2.乳胶漆按光度分高光、半光、丝光、蛋壳光、哑光等几种（不同的牌子分级也不一样，有两级的、三级的、五级的，名字也不完全相同）。一般讲，同种漆光度越高，漆膜越细，耐擦洗性能也越好；但价格也越贵，还难刷。乳胶漆一般都是可以调色的，要调色就要在有电脑调色设备的大商城买，调色最好按照标准色卡调，调色漆最好一次买足，不够再补，即便留了色卡，也没准有色差，买深色的漆尤其要注意；

3.刷乳胶漆可以喷涂、滚涂、刷涂，应该说各有利弊，没有绝对的哪个好。喷涂漆膜好，漆面匀（这里说的是视觉上均匀，并非物理概念上的平），但费漆，尤其是想一个房间一个色，就更费了，小面积的地方还不好处理，最大的问题是不好补漆，补的地方特明显。刷涂漆膜差，容易出刷痕，但省漆，赃了可以随便补。滚涂的效果和用漆量居于两者中间，施工也方便，我认为一般情况用滚涂比较好；

4.刷乳胶漆工具很重要，好漆要配上好的工具，才能达到完美的效果。第一不同光度的漆应该用不同的滚刷，丝光漆要用短毛的纯羊毛滚刷，一些小面积的地方例如阴阳角不好操作，可以买三寸或两寸的排笔，刷出来，漆面效果一致；另外就是给大家强烈推荐滚子和排笔购买克里斯汀丝光羊毛的，质量特别好，短羊毛刷出来的花纹小，墙面特别漂亮；

5.刷乳胶漆是否搀水是一个有争议的问题，应该说各有利弊，不搀水成膜好，漆面亮，耐擦洗；但不好刷，容易有刷痕，墙面出现竖痕。搀水的话情况正好相反。不同的牌子的漆浓度不一样，有的搀了水还很浓，有的则比较稀，具体操作时也要视漆的情况决定。有的刷漆时底漆和第一遍面漆因为墙体封闭性不好，吸收快，兑一些水，有利于漆面平整，第二遍面漆，墙面比较平滑了，就不兑水了。

6.每个品牌的进口漆里，也分三六九等，价格不等效果当然也有区别，所以不能笼统的说哪个牌子好。进口牌子，要仔细了解是原装进口，还是国内分装，当然价格也是差很多的。如果买的是进口漆，找工长时候要问一下油工有没有刷过，兑水比例和国产漆不一样。

7.哑光漆不太经擦洗，当然据说也有加入陶瓷工艺的，耐擦洗性能有很大提高。亮光、半亮光漆，相对来说比较好擦洗耐磨，但是墙面在光线下会反光。亮光半亮光的漆容易看到涂刷痕迹，所以比较考验油工的水平，一定要事先确认会不会刷。亮光半亮光的漆比哑光漆刷起来费一些。

8.卖漆的销售一般都会比实际用量少报一些，这样显得进口漆也不贵，但是一般大家都是有活动的时候买，结果不够再去补的时候，往往当时买的那款就没折扣了，这样要多花不少，因为进口漆原价确实不便宜。所以要比预算多买一些，用不了的没打开的可以退。

9.添加色浆，这个是大家容易忽视的东西，一般都说漆环保系数多高，貌似很少有人关注过色浆的环保性，好多进口漆，漆本身是进口的，但是色浆是国产的，大家要注意一下这个问题。

北京装修一般用哪些牌子的油漆？

关于乳胶漆的选择，综合考虑口碑，价钱，用户反馈，装小蜜业主做了一个总结，大家可以参考一下。

土豪：芬琳，大师

小康：福乐阁，都芳

不差钱：多乐士，立邦

差钱：晨阳，三棵树，华润

很差钱：其他杂牌漆

太穷：水泥墙或者红砖

具体各个油漆品牌的特点：

1.芬琳：号称芬兰皇室使用的牌子，很是牛逼。但是貌似不好刷，容易被刷花。貌似何萌，约克，北极雪，芬琳童话这个几个系列很受大家欢迎，当然价钱也不菲，不差钱的主儿，可以考虑直接厂家涂刷。

2.都芳：德国牌子，在中国卖的挺火的，市场占有率和口碑都还不错。都芳还有很多系列是只有国内才有的，各位要买都芳的同学，一定要问清楚：这个系列漆的产地。

3.立邦：前几年在中国很火，但是最近几年被多乐士给比下去了。

4.多乐士：现在很多工长极力推荐这个牌子，价钱适中，工人也好刷，效果还不错。现在大有【干死立邦】的趋势。

5.三棵树：南方漆，在北京地区，牌子不是那么响亮，口碑也还行，由于南方气候比较潮湿，三棵树在防潮方面还是不错的。

现在的潮流是用进口漆，主要是更环保。基本上就是大师、都芳、芬琳三个品牌。其实漆相比其他支出，并不是一个很大的项目，但是影响了整个家的环保指数，所以尽量在芬琳、都芳、大师漆这些环保比较好的品牌里选择，大师漆刷起来有难度，都芳的评价好像不太多，芬琳质量上基本没什么差评。

买了好油漆，别让施工糟蹋了，那么油漆涂刷注意什么？

1.一般工长报价单中，在打磨刷漆那项目，都有补充一条：甲方（业主）提供乳胶漆，滚筒，刷子。有的商家会免费送，结果油工大哥反映不好用，具体表现：沾上漆滚墙面时，滚筒和墙面结合不均匀，滚筒中间部分有的地方无法接触到墙面。如果就用这个滚筒刷出来的漆，最后可能是大花脸的效果。滚筒分为长毛，中毛，短毛3种，长毛滚筒刷出来墙面很有凹凸感，类似于肌理效果。短毛滚筒刷出来墙面比较均匀，平滑，没有凹凸感，中毛介于两者之间。貌似现在用中毛和短毛的比较多。好漆要配一把好滚子，克里斯汀的据说不错，在居然买漆时可以顺便买一把超细大滚子，100块以内一个。一般来说，你家刷几种颜色的漆，就需要几个滚筒和刷子。

2.好的油工会刷完白漆底漆后，将滚子洗干净再刷有颜色的墙漆，所以，没必要买两把，当然，这个要和油工沟通好；

3.墙面打磨很重要，300目以上的砂纸打磨出来的效果才好，才够平整；

4.如果要包窗套要提前说，刷漆前要把窗户边上留出足够的空隙，否则安不进去窗套；

5.有条件的，墙面打磨后吸下尘，或者至少用掸子把浮灰扫掉，这样墙面平整，减少刷漆出来的颗粒感；

6.墙漆刚刷完不要着急开窗户通风，否则容易开裂，慢慢干透了再通风吧；

7.大家比较容易忽视的一点，就是无论是刷什么牌子，无论工长推荐什么牌子，一定要去问问油工。工长又不刷漆，他了解的肯定不如这专门刷漆的多.....让大家问的目的还有一个就是你家油工擅长刷什么。油漆其实在加水调还是有点区别的，所以一定要问问自己家的油工刷什么比较多，这样在调配包括刷的过程中他都更顺手，降低了刷花墙的机率，知己知彼。

8.进口漆的兑水比例和国产漆不一样，如果油工没有涂刷过很容易按照国产漆的经验去兑水，很容易刷花。所以如果选择进口漆尽量找经验丰富的师傅。

9.季节：春秋，晴天最好，别阴雨天刷；温度：别太低，最好10度以上

10.腻子打磨要达到验收标准，不然影响刷漆效果

11.带颜色的漆，建议贴石膏线，做颜色中间交界

12.芬琳、大师、福乐阁漆水不能兑太多，福乐阁要求最高

13.不建议喷涂，喷涂用料比较费，要滚涂。滚涂后期好维修。

14.老房不建议选亮光漆，因为亮光漆反光面比较好，如果老房墙面不平，很容易看到阴影，建议选择亚光和半哑光。房间比较暗的话不建议选深色和冷色油漆

15.刷漆后建议关窗封闭3~5天，使漆面自然阴干

16.上墙的效果和色卡的颜色会略有偏差。所有的色卡有一个中间色，中间色往深的话，上墙后会偏深，浅色的上墙后，会偏浅。

17.刷漆一般一底两面，带颜色的可能要一底三面或者四面，盖住其他颜色

刷漆的时候，大家经常遇到的一些问题（施工工艺向）

1.乳胶漆用刷、滚、喷，哪种方法好？

刷涂：手感较粗糙，有明显的纹理效果，用料较节省，传统施工工艺，非常简单，易修补，施工进度慢；

滚涂：手感较平整，有一定质感，用料节省，传统施工工艺，比较简单，易修补，施工进度快；

喷涂：手感非常平整光滑，用料浪费，现代化施工工艺，需专业人员施工，修补困难，且对于多种颜色施工困难，对非涂刷部位的保护困难，施工进度非常快。

2.怎样在老墙面上涂刷乳胶漆？

老墙面必须做必要的的清理方可涂刷乳胶漆。清理墙面的老漆膜，用砂纸打磨墙面，清理墙面的油脂、浮尘及污物；不能在老墙面乳胶漆表面批嵌腻子；直接打磨清理后直接涂刷，可不用底涂；把老墙面彻底处理后，重新施工。

3.为什么涂刷乳胶漆后墙面发花？

几种情况，1）漏底发花：乳胶漆施工过程中由于涂刷不均匀造成发花；2）泛碱发花：基层处理过程中使用的腻子碱性过高，破坏了乳胶漆的成分导致发花；3）水迹发花：基层含水量过高，干燥程度不同，导致被涂刷表面有发花的现象；4）滚轴发花：使用劣质的滚筒施工，上面提到过。

4.墙漆为什么开裂？

相关原因：因季节原因引发的开裂称为正常开裂，多见于天花线、门框的接缝等处。所以装修后半年或一年的保修期，就是为了用来修补因季节变化而造成的质量损耗。 这些因自然开裂出现的缝隙，经过装修公司的再次修补后，平整如新，日后也不易再开裂了。由于施工方法不当造成的开裂则属于不正常开裂。如做基底时使用的胶质量不好等原因，易使腻子与墙体分离。另一方面腻子抹得太厚，超过5厘米，日后随着墙体内水分不断蒸发，乳胶漆涂刷的墙体也会发生大面积开裂。 解决办法：这种情况下，只有铲掉涂料和基底材料，重新涂刷，并且要贴牛皮纸或者补缝的胶带，方能避免不必要的麻烦和浪费。

5.墙漆怎么变色和褪色了？

造成漆面变色和褪色的原因有多种，如日照时间长、水溶性盐结晶在墙的表面上、有的墙体内含碱值太高、有的则是施工不当等。 解决办法：要针对不同的原因考虑各自的解决办法。最常见的避免方法是乳胶漆和聚氨酯油漆二者不要同时使用。可在油漆涂完两天后（25℃情况下）再涂乳胶漆，或待乳胶漆彻底干燥后（25℃情况下需７天）再刷油漆。

6.墙漆起皮、剥落咋办？

由墙内的潮气使漆膜脱离墙面，造成起皮剥落的现象应在施工前解决。 解决办法：施工前先观察一下，如有渗漏发生应及时请有关部门解决。如果是新房，那从墙体中蒸发出水的现象是不可避免的，应特殊处理，建议用耐久性强且防水的弹性腻子对墙面作预处理，然后再按常规涂刷，就可避免起皮和脱落问题。

7.怎么避免粉化？

造成漆面粉化的主要原因是墙面未经处理或在低温下施工。有时涂刷时掺水太多等原因也会造成乳胶漆粉化。 如果在涂刷前对墙面作彻底的处理，用专用的墙面腻子涂刷墙面并要磨平整；然后先用水性或油性的封底底漆涂一遍，再涂两遍面漆，就能避免这一现象的发生。

8.涂刷乳胶漆后墙面泛黄是什么原因？

在通风条件较差的条件下，稀释剂中的二甲苯成分与乳胶漆中的成分发生化学反应导致墙面泛黄。

9.涂刷乳胶漆后墙面有块状剥落是咋回事？

一是基层的腻子过于松散；二是乳胶漆涂刷太厚，易造成漆膜起块并剥落（大多出现在边角处）。

10.为什么涂刷乳胶漆后墙面造成视觉色差？

乳胶漆光泽度的不同可能造成视觉色差；墙面的干燥程度不同，干、湿程度不同易造成视觉色差；光线强度及周边色彩不同易造成视觉色差；基层不够平整，易造成视觉色差。

接下来说说橱柜

一、首先说说橱柜的报价，有点复杂，但必须得弄清楚！

橱柜的价格是按照延米算的，延米就是指一米长地柜加一米长吊柜，一般来说1延米的价格要包括1米地柜和1米吊柜和1米台面。

为什么只算长度呢？因为地柜吊柜的高度和进深都是有行规的。商家报价的时候跟他索要一张表格，里面列明了地柜和吊柜标准的高度和进深。你要看一下你和你家人使用这个高度是否舒服。一般比较舒服的台面高度=经常做饭的人身高/2+（5~10）公分。

可以要求他们加高或者降低，价钱另算，但是加高多要不少钱，降低减掉很少的钱。

二、但有时候做的地柜多、吊柜少，比如装抽油烟机的情况，那怎么计算橱柜的报价呢？

举个栗子：

假如1000块钱一延米橱柜，包括吊柜和地柜，做3米，都做满了，就是3000块钱。

可是吊柜一般做的少，地柜做的多，那就按几几开。 同样都是3米柜子没做满，2米吊柜，3米地柜：

2 8 开是2800块（2 8 开就是吊柜单价是每延米报价的20%，地柜单价是每延米报价的80%）；

3 7 开是2700块；

4 6 开是2600块。

那如果我光要地柜和吊柜，或者光要台面，或者光要吊柜怎么算呢？

一般台面都会先减去，比如1600块钱一延米的橱柜，石英石台面大概减去600块，然后地柜和吊柜再 2 8 开，或者 3 7 开 ，或者 4 6 开。

如果 2 8 开就是吊柜太便宜了，拿刚才1600的例子，减去石头600，2 8 开吊柜才200，地柜800，那童鞋们一定把吊柜打足了，弄洗手间，储物间，阳台一厘不少。

如果 3 7 开证明商家比较正常。

如果 4 6 开就多打地柜，吊柜可以少打让他给你折钱，顺便别买浴室柜了，直接让他给你地柜蹲里面也行，石英石也用他的，让他给你开好孔。（PS：不过要说好开孔免费，如果买台上盆开好水管的孔就行了）

三、从哪些方面看一个橱柜的质量？（选橱柜的时候注意看什么？）

很多业主都会问哪一种橱柜是最好的。橱柜的种类非常多，评论优劣也不能一概而论，挑选的时候大家要注意多比较，从不同功能部位上考察到底使用什么样的材料。

买橱柜大牌的未必就一定是好，还要看各个部分，每一个部分都决定了质量的好坏。橱柜由几大组成部分：柜体、柜门、五金件、台面、背板。

另外小的组成部分：台面上的挡水沿、地柜柜角、踢脚板、柜体和柜门的封边，这些都是必须的。此外还有抽屉、拉篮（拉篮分三种，锅篮，碗篮和调料拉篮）、吊柜上翻门、抽屉的阻尼。了解清楚每一部分的情况，就不会那么容易被忽悠了。

1、先说柜门

记住一点，凡是能做造型的柜门，基材要么是密度板的，要么是实木复合的、实木的。实木肯定结实又好看，但价格也一样好看，弄不好也可能变形。

根据表面处理工艺，柜门还能分很多种：最次的是三聚氰胺的，样子老，款式旧，是出租房装修的必备。 好点的是吸塑的，能做很多造型花样，一般都是白的，整个田园造型的。

然后是双饰面，双饰面可以看作是老式三聚氰胺板的升级款，工艺、质量和美观度都比以前的好多了，有个动听的别名叫生态板，但其实还是三聚氰胺。

然后是烤漆，烤漆还分单面和双面烤漆，优点是颜色多，好看。缺点就是不结实，不好养活，一划一道子，一磕一白印儿。双面烤漆比单面贵不少。

然后是UV漆，好处就是里边夹着亮点，跟指甲油似的，比烤漆要结实。

然后是金属拉丝，配上不锈钢的台面，显得十分冷的感觉。

然后是亚克力，可以理解为一层高级塑料覆在基材上，有一定镜面的效果，优点是色彩鲜艳，不过廉价感挥之不去，现在用的人少了。

然后是晶钢，晶钢的就是喷漆外面加了一层钢化玻璃，看着晶莹剔透的，耐磨性和质感都比亚克力的好。

2、再说说柜体

柜体最次的就是防潮板，同样是出租房必备。然后是商家宣传的“所谓的露水河”柜体，真假未知，是否带标未知，不过据说1000以下的橱柜就没有露水河的。然后是吉林森工的露水河，真的露水河。然后是实木复合的、实木的。

柜体起码得是吉林森工的露水河板材，要带着防伪标识的。当然进口的爱格板材或者飞德莱板材更好，价格自然也比国产的贵很多。（PS:吉林森工露水河的分带标的和不带标的，带标的就是板子本体上印着吉林森工的标识。一般都要求带标的，防伪啊。)

3、还有台面

人造石台面。优点就是好看便宜，缺点就是时间长了不好看，有点像塑料的。容易变黄，酱油洒了如果没及时擦很容易渍进去，不结实，不能放热乎乎的锅子，不能剁排骨。

也有高级点的人造石，一般自己DIY橱柜时会选择到，跟窗台石那买就行。优点就是更好看，不太容易变黄，比人造石结实点。缺点还是不能放锅子，不能剁排骨。

石英石台面。现在大多数家庭用的这种，用石英颗粒和碎玻璃制成，合格的石英含量至少92%以上。标准是1.5厚，正常家庭足够了，也有2.0厚的，升级到2.0的一米要加好几百，实在没必要，谁家天天剁排骨啊，厚的还沉，对你的地柜强度也是个挑战。

石英石台面优点是耐磨、耐压、耐高温、抗腐蚀、防渗透，经久耐用。也有缺点，就因为太硬了，不好加工，拼接处没办法做到不见缝。

天然大理石。好看，娇气，贵。

不锈钢台面。油乎乎的中式厨房首选，可以随便放热锅子、剁排骨，不会渍进酱油，一般饭馆的后厨都是不锈钢台面，你就没见过大理石的吧？但全不锈钢的太专业了，显得冷冰冰的，家庭用的很少。（PS：有童鞋说不锈钢擦完有水印，那是没掌握擦的方法，湿布擦污渍，干布擦水印，很好打理）

4、五金最关键

五金特别特别重要，柜门每天不停关来关去的全靠五金件托着。最好的五金是奥地利blum百隆，据说用blum的一个抽屉就至少值300，2000块以上的橱柜多数采用blum的五金。这东西现在国内很多生产的，表面看起来也锃光瓦亮的，难辨真假。一个比较笨的方法是查看这个橱柜厂家是否有blum厂家的授权。不过居然还有用“bulnm”冒充“blum”的，简直狂收智商税。

然后就是跟blum齐名的。最常见的就是海蒂诗了，德国的，一般1500左右的橱柜就能用到真正的海蒂诗了。（PS：说海蒂诗很少有假的。因为假的成本跟真的差不多了。所以如果不想花太高的加钱买橱柜又想要比较好的五金海蒂诗是不错的选择。）

再然后就是国产的海福乐，1200左右的橱柜还说有160一平米的衣柜多数都是用的国产海福乐了。

5、橱柜真正的质量还是要看细节

柜体和柜门的封边，这个看似简单，其实最体现制作厂商的实力了，好的封边是没有痕迹的，毫不暴漏的。而粗糙的封边让人一看就难受，这跟机器和操作者的水平都有很大的关系。还有一些细节，比如各种开口处的封边，是铝箔纸还是塑料的。

如果你对定的橱柜不很有信心，又很在乎环保，自己买卷铝箔纸吧，很便宜，10来块吧。现场煤气表呀，插座啊需要开孔的地方还不少呢。否则就变成甲醛的源泉了。 还有水盆下面的柜子底下是不是有整张的铝箔纸，台面下面有没有衬板啊，多厚的衬板，玻璃胶用的是否环保啊，还有防尘水晶角有没有啊，防翻转隔板托啊等等都是考验橱柜实不实在的细节。现在好的橱柜，吊柜都用吊码，1个能承重100多斤，一个柜子装2个，非常结实，而且也方便取下来。

6、还有些小组件要稍微注意一下

台面上的挡水沿：有肯定比没有好，但因为石英石难加工，你不特意提，厂家肯定不会特地给你做。

地柜柜角：这个什么材质的都无所谓。分可调节和不可调节，无大所谓，立得住就行，反正平时挡住了也看不到了。

踢脚板：有铝合金的和塑料的，如果让你选肯定选铝合金的，结实啊。一般设计师都会跟你说塑料的好啊，铝合金的响啊什么的。设计师有时候更靠不住，还是自己多充充电。

所以，不能单纯说哪一类的橱柜更好，而是主要根据自己的日常生活需求和预算，选一个最合理的橱柜。

四、橱柜商家的各种坑人案例（装小蜜业主们花真金白银总结出来的经验）

买橱柜是一个跟商家斗智斗勇的过程，下面是很多装小蜜的业主在总结出来的经验，一定要好好看看，掌握了商家的骗人把戏，才不会被坑。

1、大家选橱柜特别看重环保性，露水河板和爱格板是最普遍的。那么要注意了露水河板有1.8厚，有1.6厚，两种价格成本相差几十块钱，要价相差100块。买的时候，一定要问问是1.8的还是1.6的，否则肯定给你按1.6的做。

2、用假板材。露水河板上，有水印样的防伪标识，没有的一定有问题。但是，有标识的，也不一定没有问题。爱格板，环保板材，市场上泛滥，也是真假难辨，一是在爱格官网上（北京瑞原爱格装饰材料有限公司）查，看看有没有得到品牌授权，再一个是看板子上的爱格标志。

这里多说几句，就是一旦确定买哪家的什么材质的橱柜，拿几个小样回家，比如爱格板、露水河板，等橱柜送货上门时候，你就可以拿小样和实物对比了，有问题，退货，或者在合同里写清楚，如果发现与此前订货不一样，无条件退货，且商家倒贴500元！（哈哈哈，倒贴这招绝对能吓唬到不少想使坏的商家）

说到这里，顺便说说几个板材的品牌。目前比较好的板材就是爱格、露水河和克诺斯邦，只要是真的，几乎没有味道。克诺斯邦，非常环保，在欧洲使用很普遍，国内名气不如爱格，但是性价比高。如果预算不多，用露水河也不错。除了品牌板材，很多商家都标注自己的板材是E0级别，但没有任何品牌，无从考证，所以有时候装完仍然味道很大。

3、关于石英石台面。石英石台面也真真假假，质量高高低低，门道很多。去选台面的时候，拿一个钢钉，在台面上一划，如果有一道白色的，很明显，用手摸都摸不掉，这个台面就不行。好一点的台面，用钉子划一下也有划痕，但是毕竟轻微，用手一摸，就看不太出来。目前用的比较多的是中讯石英石和赛凯龙石英石。

4、橱柜还会外包，你不知道吧？现在有些橱柜商家为了利润，很多都是台面外包给别的工厂，这种外包最大特征就是柜体和台面不是一天安装的！最夸张的是一位小蜜业主，橱柜居然是分三拨人来安装的。装柜子的是一拨，装台面的是一波，装灶台的是一波。光安装，就花了三天时间。有的商家甚至将橱柜安装都外包，所以各位亲，在橱柜安装时，一定要问清楚是否为厂家安装。

5、团购会省钱，但未必省心。如果参加团购会，会上砍价的时候你一定要自己记清楚每个细节，必要的时候写在一张白纸上让商家给你盖上章。那些砍价答应送的东西你订货的时候不主动要他是不会给的，还会跟你说抽屉不方便了啦，碗栏不实用啦，云云，别听他们的，他们得赚钱还想赚钱。很多参加团购的商家也不怕你投诉到团购的网站，因为他们都是穿一条裤子的，你空口无凭谁也不会站在你这边。

五、让人防不胜防的各种橱柜附加费

这个一定要认真做功课啊，你就算上面都门清了，没有看透奸商们赚取利润的其他附加费用还是难逃一刀啊。

最常见的加钱的地方（一开始商家不一定会告诉你）：

碗栏/拉篮：拉篮，一般600左右，也可以自己淘宝，200多，让他们给装。拉篮也分锅篮，碗篮还有调料拉篮。还有带拐角的厨房拐角处的锅篮和碗篮连着的那种；

抽屉：一个抽屉100-300，不过一般的大牌和小牌橱柜都是满三延米送三个抽屉的，不带阻尼的。合页目前最好的应该是blum百隆，另外乐卡和海蒂诗的也不错，很多商家标注用这些标准铰链，这就表示是没有阻尼的，加阻尼的话需要单加钱，五金合页升级成全部带阻尼的加800；（PS：所谓的阻尼就是，你生气或者着急的时候使劲摔它，它还是不慌不忙的慢慢弹回去。阻尼的优点是不会有很大的噪音，也提高使用寿命。除了抽屉所有地柜和吊柜的门板也可以升级为阻尼的，也要加钱）

包管：就是你毛坯里那些难看的水管和煤气管。这个最烧钱，因为他们有时候按照每根管子收，一根至少200，多则400。那是小的，大的就按照面积收，包跟管子千把块的不是没有。可以选择用台面的石头包还是用柜体包，价格一样。小蜜业主认为台面包比较利落，也好看。箱体总是很显笨重；

见光板：就是吊柜侧板露在人一抬头就能看见的地方，跟柜体一样颜色的嘛（一般都是暖白色），总是不好看的，就要用橱柜门板一样的板子给遮起来，一小块至少200；

非标费：台面标准600宽，超过600就有非标费；另外还有超出套餐长度的超长费；操作台上方怕磕到脑袋做成上翻门要用气支撑，一般一副也要200，如果升级“随意停”一副600；想吊柜亮堂点弄两扇玻璃门一扇加200；还有如果增加柜体进深，要帽线啥的都是钱啊； 煤气灶的加工费也一样要问清楚；

还有问好了灶具和水盆开口是不是免费的，是不是负责把水盆装好，水盆是提前送去橱柜门店还是现场开口。一般灶具免费，台上盆免费，台下盆加工费有收200的，有不收的，得问清楚；

这些可能产生的附加费用，提前问好了心里有数了想办法让给商家送你。别测量完了跟你拿单价乘出来的相去甚远，一般上门了定金又不退自己跟那郁闷。所以橱柜预算不要弄的那么紧吧，多数都要超的。

六、买橱柜装橱柜比较容易出现哪些问题？

1、橱柜测量一定要两遍，不要图省事。

一般橱柜至少要量两遍，第一遍是水电开工当天或者毛坯房的时候，主要是定水电点位，出方案报价，第二遍是厨房墙地砖贴完以后，主要是核实现场情况，下单生产。

有位小蜜业主，毛坯的时候设计师上门第一次测量的时候设计师就说他家这个很简单，就直接下单加工就行了，根本不需要二次测量，业主还是坚持贴完砖又让设计来了一次才下单生产。结果还是出了很多的问题。一个油烟机的位置，在吊顶的时候也一再给设计师打电话确认，口口声声没问题，最后就是烟机挂不上。生生往下移动了5公分才行。弄得厨房显得很堵得慌，而且切菜的时候一不小心可能会碰到头。

其中有设计师的问题，也有制作工人的问题。真难以想象要是就量一次他家的橱柜是不是就得全返厂重做了。

2、建议大家在安装安装橱柜之前，把橱柜背板后面的瓷砖都擦干净，一旦橱柜安装完后，背板后面的瓷砖就无法擦了。

3、橱柜送来的时候好好检查你的各种五金件，是不是商家承诺的。这个绝对不能姑息迁就。柜门每天要关数十次，不能在这上让他们又黑了咱们的钱咱们还不知道。

4、如果烟机不是侧吸的话不用安装橱柜的当天非得约烟机过来。约也要约到快完工的时候，否则橱柜要装大半天，烟机安装工人都很忙，不会等你一天的。

5、止逆阀开发商配的那个足够了，没必要多花100-300去另买什么止逆阀和防烟宝之类的，那都是换个马甲等钱赚的。

6、橱柜高度多少合适。国内橱柜高度通常为80-85cm，也就是以使用者平均身高160-170cm为参照系而设计的。其实最合理的是水槽高度为肘下5cm；操作台高度为肘下15cm；灶台高度为肘下25cm。也就是说，橱柜下柜其实不应该做成一样齐的高度。

七、最后说说几个跟橱柜相关的事儿

1、水盆

水盆分台下盆和台上盆，台下盆优点是好清理，不往外渍水，但是也有缺点，就是万一水盆坏了，台上盆刮掉胶抬起来就行，台下盆就呵呵了.... 单盆双盆看个人习惯，实用来说大家都反映单盆好，锅子菜板都能扔进去。水盆大家反映比较好的品牌是欧琳的、九牧的和普乐美的，摩恩的很多人反映水盆设计的不好。折扣的时候1000左右应该能买到个心仪的，水盆比较大众的听说阿发也不错，300左右能买到一套，还包括龙头。

挑选水盆就两点，一是一体成型的吗？是否是一块钢板拉伸而成的，这样比较结实，耐用，日久天长也不会漏水，九牧大品牌有的款也不是一体拉伸的，所以问问很重要。再有就是多厚的钢板？是不是表面做了处理容易清洁？还有买水盆的时候想好了尺寸，看跟你家厨房配不配。对了，还有配的下水管的长度够不够？要最长的下水管，自己再接太麻烦还有隐患。建议买水盆能大不小，不买太次的。大牌多花点钱也值得，毕竟天天用的东西。水龙头有人喜欢抽拉的那种，可以拉出来很长喷淋台面，另外洗头或者接点热水很方便。但是这种抽拉的一定要买大牌的，否则拉不了几次就坏了。

2、玻璃胶

安装橱柜需要用的玻璃胶，很多人一直以为：和中性玻璃胶比起来，酸性胶不环保，挥发有害物质比较多，当然这个认知来自于网络，所以很长的一段时间，大家是很排斥酸性胶的。 大家认为酸性胶要比中性胶要便宜些，其实去建材市场考察就会发现，这个想法不准确。现在国内比较认可的玻璃胶的牌子有：德国瓦克，瑞士西卡，美国道康宁，这三个牌子的酸性胶要比杂牌中性胶贵多了。

其实只要通过国家质量认证正规的玻璃胶都是环保的，不存在酸性胶不环保的说法。打完酸性玻璃胶后会挥发乙酸，屋子里有酸味儿；而中性胶会挥发（即是酒精），没有味道，人闻起来舒服点。酸性胶固化速度快，对金属等有一定的腐蚀性，镜子、油漆表面也不能用；中性玻璃胶固化速度较慢，对粘接面有很强的粘接性，但延展性较弱。

另外关于玻璃胶半透明和透明胶的区别，其实都是半透明的，这是厂家故意的设计，玻璃胶一般打缝隙，全透明就会透出下面的黑缝。

3、跟橱柜一起做个浴室柜更划算

橱柜厂给你顺便做浴室柜是最经济的了。浴室柜台面比较宽敞，柜子里边还可以放东西，定制浴室柜可以更充分的利用空间。让橱柜厂家做浴室柜，橱柜门板能够达到防水防火的要求，同时可以配台面，和橱柜一同送货，还能省下一笔运费。

断桥铝窗户100条注意事项，装修最容易被宰的主材之一

最容易被宰的主材——窗户

断桥铝窗户选购时特别要留意的黑幕和细节

硬装的大件中，断桥铝窗户绝对是水最深的建材之一：

1、价格贵，随便做一做就上万。

2、增项多，打胶就能打出来一千多。

3、品牌杂，小厂子小作坊太多，花钱也买不到放心。

4、质量参差不齐，各种回收铝，劣质铝充斥着市场。

5、大家都听过的“南凤铝北忠旺”，也都只是铝材厂家的品牌，不是窗户的品牌。

6、目前还没有一个具有绝对市场话语权的窗户品牌，选窗户不只是选个品牌，一般窗户品牌商家主打型材，其他如玻璃、辅料、五金、测量、加工、安装都会最终决定效果。

7、正规门窗厂家的角码，都是由壁厚不小于3mm的铝型材制成，有黑心商家把铝型材换成塑料的，外观很难看出来，只有从缝隙处可以看到一点点。

8、很多商家开始不会告诉你窗户制作过程中存在耗损，有时不到1㎡按1㎡算，不到整数按整数算，最后结算面积会比测量面积多。

窗户的测量、设计

1、大部分人家的阳台墙不是完全水平/竖直的，同一个平面需要在多处测量，避免有大缝隙/安不上的杯具发生。

2、量窗户不仅仅是量准尺寸，还要问清楚常测量结果、计算方法、有无耗损等，如果小窗户比较多的房子，耗损算下来会很大。

3、量窗户的时候，最好有工长在旁边，看是否需要预留施工尺寸。窗户的尺寸不等于拆旧后墙框的尺寸，因为要考虑贴砖、包边、窗台石、吊顶的减扣。

4、同一个方向尺寸上，要多量几次取最小值！因为墙有变形，特别是老房子，修的时候就不一定横平竖直，拆旧时候也不一定拆平。

5、测量要早，拆旧期间就动手测量，因为断桥窗户制作周期一般7-15天。

6、测量前有条件尽量去工厂，现场看样品做工，重点看45度组角和防水胶的工艺。

7、付费模式基本都是下订单的时候给定金一百到几百元，设计师量尺寸后给一部分，安装或验收后给尾款。

8、如果在阳台做饭，烟管在窗户上打孔的情况，一定要和测量设计师说清楚。窗户安装完成再打孔，容易把玻璃打碎。不过窗户玻璃上尽量不要打洞，雨水大可能从洞里流进去，中空玻璃里面会存上雨水。