抄下ZOE大神的验收程序，验收时候一个个对照着看~

水电部分

1开工先划线（这是基本的，不做的是马路施工队）

2做到先捂盒后穿线（这也是基本的）

3厨卫水管不走地面 过厅水管不走地面

4嵌入家电插座不在正背后

5热水管道淋浴区那根要包保温

6落水管包隔音

7花洒区水管内丝接头必须凹于墙面0.5-0.8CM（高仪花洒专用）

8弱电线不直角，单根不超过2个弯角

9弱电跟强电交汇处必须铝箔包裹

10排水管道应在施工前对原有管道临时封口,避免杂物进入管道

11管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。

12水管安装不得靠近电源,水管与燃气管的间距应不小于50mm

13水管和电线管重叠的时候，要做到上电下水，简单意思就是说电线管要搭在水管上面，避免水管漏水会影响到电线，造成安全隐患

14所有线管内无接头，电线应该为活线，检查时，可来回抽动露出的电线，应能灵活地抽动。电线在线管内不能有接头和扭结，电线在拐弯处应该保持圆弧状，为了方便后期维修和更换

15一些人家里装完之后，厨房和卫生间有异味，一般情况下都是家里在水电阶段没有做好防臭处理，正规的装修公司会装一个S弯来防臭 

16横槽固然是坚决不能开的，如果已近开了横槽，您可以量一下，在规定范围内还是没问题的！！承重墙横槽不宜超过30CM，非承重墙横槽不宜超过50CM

泥瓦匠部分

1必须墙砖压地砖

2阳角45度砖拼接

3贴瓷砖墙面中间列不允许出现非整砖

4墙砖地砖需对缝

5装修公司收了我们止水带钱。记得监工看有没有做。

6厨房门头要红砖，过梁要混凝土现浇

7主卧门头要槽钢加固

新砌墙规范

1选砖：砌清水墙应选择棱角整齐，无弯曲、裂纹，颜色均匀，规格基础一致的砖。敲击时声音响亮，焙烧过火变色，变形的砖可用在基础及不影响外观的内墙上

2盘角：砌砖前应先盘角，每次盘角不要超过五层，新盘的大角，及时进行吊、靠。如有偏差要及时修整。盘角时要仔细对照皮数杆的砖层和标高，控制好灰缝大小，使水平灰缝均匀一致。大角盘好后再复查一次，平整和垂直完全符合要求后，再挂线砌墙。

3挂线：砌筑一砖半墙必须双面挂线，如果长墙几个人均使用一根通线，中间应设几个支线点，小线要拉紧，每层砖都要穿线看平，使水平缝均匀一致，平直通顺；砌一砖厚混水墙时宜采用外手挂线，可照顾砖墙两面平整，为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。

4厨房、卫生间必须制防水梁，高地面120mm内埋石子

5新旧墙体交接处砌墙须打“拉结筋”总长500mm，入旧墙100mm，斜45度打入，高度为500mm一根，且末端回弯，做结构时加入柱筋胶。

6新旧墙体交接处粉刷须“挂网”网宽200mm网径10mm*10mm新旧墙体各100mm方可，用1：3砂浆刷，粉刷厚度不可超过35mm，如超过必须用加强网，避免空鼓脱落。

7门洞过梁须采用钢筋石子混凝泥土预制，厚度100mm，梁长度须超过门洞左右各100mm，（钢筋为8mm以上、石子为25mm的鹅卵石）浇水养护晾干。

8现场所有门套及卫生间隔墙均为120mm

9砌墙当天砖不能直接砌到顶，须间屮一至二天，到顶后原顶白灰须预先铲除后方可施工，最顶上一排砖须采用斜砌法，墙壁面应保持整洁

10粉刷尽量采用“定点冲筋”处理，墙平整度，垂直度须符合标准二平方米范围内4mm为合格

11粉刷好的墙体须浇水养护三天以上

12找平时须先刮一遍水泥膏

水电验收程序：

1 现场打开施工方提供的施工图纸，看看工地有没有按图纸上的线路来进行铺设水电管道，观察管道路线有没有改变，这一点是很重要的，施工图纸一定要和实际工地情况对应上，避免后期管道埋起来了，地面或墙面需要钻孔的时候打爆水管。

2 强电验收：可以采用500V绝缘电阻表测试各回路绝缘电阻值，看看有没有出现漏电或者有短路的情况，并且通过检查回路的电阻值来确定使用情况，一般各回路的绝缘电阻值不小于0.5兆欧为正常。

3 电路验收电路测试首先检查电箱的布线是否合理，家居电路的总开关有无分类明确，切忌全屋线路使用同一漏电开关，此外要检查漏电开关是否灵活。

4 工地现场数下开关插座电位，看下水电开关跟设计图纸上数量、位置是否一致、是否需要根据实际情况再做调整，插座电位预多不预少，没差多少钱，

5弱电验收：专用网络测试工具测试网络8芯信号是否畅通，查看屏幕显示，看网线是否有错误的连接。

6打压试验是为了模拟正常使用时，水压对于水管等材料的冲击，以此来检测水管的性能以及其安装的严密性。试验压力应为管道系统工作压力的1.5倍，且不得小于0.6MPa，压力值一般在0.6MPa-0.8MPa之间，一般测试水压采用8-10公斤的水压，测试半小时，半小时内的压力降不超过0.05MPa为合格。水管通水后，要检查水管是否有抖动，滴水情况，如果水管通水出现抖动和松脱，必须要求装修公司更换水管，严重的话，要要求重新做水路。

7所有接头、阀门与管道连接处应严密,不得有渗漏现象,管道有坡度。(测试方法:用纸巾在用水时抹拭所有接头、阀门与管道连接处,可以看出有无渗水)

泥木阶段

1 先做好防水涂料施工，闭水测试。再贴砖

2泥工施工前，对地面水平度，墙面垂直度，阴阳角方正，逐一检测。弱发现对施工质量有影响的地方要商量解决。

3贴墙砖前，必须确定水电改造已经通过验收，否则要返工

4.吸水率高的瓷砖要泡水以防空鼓。填缝在24小时候进行

5.购买瓷砖算上损耗率10% 泡水不可退，所以用一箱子泡一箱。最后留下2-3片瓷砖在家里备用

6木工安装，如吊顶龙骨，门窗验收时候要检查牢固度

7石膏板吊顶，钉眼区要涂防锈漆。以防钉子生锈胀裂

泥木验收：

1. 墙地砖是否有空鼓、爆磁、垂直、平整现象。 

2. 墙地砖缝隙是否错位，拼接缝是否平整

3. 墙地砖缝隙是否填实

4. 墙砖的阳角对角缝是否顺畅一致。

5. 墙砖的阴阳角是否方正

6. 卫生间、阳台等有地漏的地面地砖是否留有坡度。

7. 一套住宅内厨卫间的门槛石没有特别设计的情况下是否在同一水平线上。

8. 厨卫间地面地砖与门槛石是否留有干湿分区高差

9. 马赛克和有拼花要求的墙地面砖铺贴是否符合设计要求

10. 所有预留水口和暗合等开孔处是否符合要求

11. 吊顶石膏板和护墙石膏板的固定螺丝间距是否符合要求

12. 吊顶石膏板和护墙石膏板的拼接缝留缝是否符合要求。

13. 吊顶石膏板和护墙石膏板有工艺要求的是否符合设计图纸或设计要求

14. 大面积石膏板吊顶或整间房间吊平顶，中间是否按要求提拱

15. 现场制作的门窗套其饰面板收口、接缝等处是否平整、顺畅，纹理是否一致或相似。
    

16. 厨卫间的门窗套是否是在地砖或门槛石上面开始做的，与地面接触处是否留缝防潮。

17. 现场制作的家具柜体背靠卫生间的背板是否防潮

18. 抽屉是否顺畅，门扇开关是否灵活，缝隙是否一致，多门柜表面是否平整。

19. 大面积清水饰面的饰面板表面是否平整、留缝的是否一致、是否有色差、纹理是否一致或相似。

20. 对接下来的油漆工程提出施工建议。

    
    

木工验收注意事项

1. 木门、窗应采用烘干的木材，含水率不大于12%；

2. 木门、窗框与砖石砌体、混凝土或抹灰层接触部位以及固定用木转等均进行防腐处理

3. 木门、窗框与墙体间隙的填嵌材料应符合设计要求，填嵌应饱满

4. 窗帘盒、窗台板与基体连接严密、棱角方正，同一房屋内的位置标高及两侧伸出窗洞口外的长度应一致

5. 木护墙表面应平整光洁，棱角方正，线条顺直，颜色一致，不得出现裂缝开胶，与踢脚板连接处无缝隙

6. 缝隙：木封口线、角线、腰线饰面板碰口缝不超过0.2mm，线与线夹口角缝不超出0.3mm，饰面板与板碰口不超过0.2mm，推拉门整面误差不超出0.3mm；

7. 结构：检查构造是否直平。无论水平方向还是垂直方向，正确的木工做法都是应是直平的

8. 转角：看看转角是否准确。正常的转角都是90度的，特殊设计因素除外

9. 钉眼：吊顶结构所用的钉子，都需要在钉眼上涂上放锈漆

10. 安装石膏板接缝必须留有3毫米的缝隙，自攻螺丝必须凹进石膏板表面；

11. 所有木制品的基层框架尺寸须知划分准确，保持水平垂直，平整光滑

12. 门窗套制作必须保持水平垂直，底板平整光滑，方可涂刷乳胶，刷胶时不得有漏干，以便于面板底层粘合的牢固性； 

13. 贴面板时，排钉距离必须一致，贴面板时须使用蚊钉枪；

14. 门套线与窗套线的制作45度对角与接口缝必须严密，线条凸出面板的应用小铁刨子处理平整，处理时不得伤及面板表层。

门套、窗套

1. 根据设计要求，泥工砌墙体门洞时应使门洞的宽度不超过（门页宽度＋门套宽度＊2）门洞的高度不超过（门页的宽度＋门套线宽度）。

2. 门套的结构板用做衣柜等大尺寸家具的边角余料，用角尺校正直角钉成框架后通过吊线和水平尺测量，用木方垫平后再固定。

3. 门套线离地10MM，即门套线的最低点，比±0地面高出10MM，这样做可防止门套线吸水发霉，也使地面砖或木地板在视觉上完整美观。 

4. 做门套线的结构时，应该用比门套线的宽度窄5~6MM的九夹板条垫在门套线里面,以防止门套线曲翘

5. 不得使用有结巴、虫眼的门套线，门套线不允许有明显的色差

6. 窗套的制作方法与门套线的方法基本相同。

7. 安装门时需要注意门缝的大小，正常应以7-8毫米为宜。厨房和卫生间的门的背板应该做防腐处理，一般都有色，你自己就可以看出来，避免受潮后发霉掉漆。此外，饰面板应该注意现场保养，比如是否有开裂等情况。

   
   

   
   

   
   

吊顶的验收

验收要点：材料合格、牢固可靠、表面平整 

1. 轻钢龙骨吊顶中预埋件，吊杆和型钢吊杆应做防锈处理，吊杆布置合理，龙骨顺直，吊杆距龙骨端部距离不得大于300mm；

2. 木龙骨吊顶施工中木吊杆，木龙骨和木饰面板必须进行防火处理，并应符合设计防火规范，木龙骨应顺直、无劈裂变形； 

3. 吊顶罩面板与龙骨连接紧密牢固，阴阳角收边方正，起拱正确；

4. 纸面石膏板可用沉头螺钉与龙骨固定，钉帽沉入板面，但不得破坏纸面，沉头自攻螺钉应做防锈处理，板缝应进行防裂处理，安装双层板时，上下板缝应错开

5. 吊顶罩面板与墙面、窗帘盒、灯槽交接处应接缝严密，压条顺直、宽窄一致；

6. 吊顶饰面板应表面平整、边缘整齐、接缝均匀一致，不得有污染、折裂、缺棱、掉角、斧刨锤印等缺陷。

7. 吊顶部分的吊点应该使用膨胀螺栓，避免使用钉子，因为钉子固定不牢，不仅容易脱落还易造成后期龙骨的开裂。

石材、瓷砖铺装的常见质量问题及处理办法

地面石材、瓷质砖铺装常见的质量缺陷是空鼓和平整度偏差大

1. 空鼓脱落：主要原因有粘结层砂浆稀、铺装时水泥素浆已干、板材背；面污染物未除净、养护期过早上人行走或重压、砖块浸泡不够及基层处理不净。施工时，砖必须清净干净，

   浸泡不少于2小时（全瓷玻化砖除外），粘结厚度应控制在7-10毫米之间，不得过厚或过薄。粘贴时要使面砖与底层粘贴密实，可以用木锤轻轻敲击。

   产生空鼓时，应返工重铺，方法是取出空鼓板材，可用吸盘吸住，平直吊出，铲去原来的粘结砂浆，采用加占总体积3%107胶的水泥砂浆修补。

2. 平整度偏差大:除施工操作不当、板面没有装平外，主要原因是板材翘曲。在施工中应严格选材，剔除翘曲严重的不合格品，厚薄不匀的，可在板背抹砂浆调整找平，对局部偏差较大的，可以用云石机打磨平整，再进行抛光处理。没有装平的板块，应取下重装。

3. 铺粘时遇到管线、灯具开关、卫生间设备的支承件等，必须用整砖套割吻合，禁止用非整砖拼凑粘贴。整间或独立部位粘贴宜一次完成，一次不能完成时，应将接茬口留在施工缝或阴角处。

4. 接缝不平直:主要原因是砖的规格有差异和施工不当。施工时应认真挑选面砖，将同一类尺寸的归在一起，用于一面墙上。必须贴标准点，标准点要以靠尺能靠上为准，每粘贴一行后应及时用靠尺横、竖靠直检查，及时校正。如接缝超过允许误差，应及时取下墙面瓷砖，进行返工。

膜拜ZOE大神

师姐，你的帖子写的好好笑啊

瓷砖怎么选（摘自什么值得买生活家@skud67 ）

贴砖面积 ：常用的计算厨卫的方法：墙面面积=（长+宽）*2*2.4-门窗的面积+损耗（2.4是一般家庭厨房卫生间吊顶以后的高度，瓷砖也就贴在这样的高度，标门的面积是1.6平米）。

用这个方法可以算出家里大概需要多少面积，就不怕导购为了迎合你的预算，故意把面积算的很少，后期补个一大半。

/01 按底胚分

大家在市面上最易接触到的也就是以底胚区分的3类：瓷片，通体，全瓷。

【瓷片】

特点：

a. 花色不多，相对全瓷和通体，可很好降低投入成本，且相当耐用。

b. 贴墙只需用水泥河沙，可以不使用瓷砖胶。不易掉落，节省铺贴成本。

c. 有一定吸水率，砖胚的密度不高。

注意：

a. 瓷片只能贴墙面，不能贴地面。

b. 在碰角的时候千万不要碰的太细，因为在热胀冷缩的原理下很容易把碰角那种比较薄的地方挤掉角。

c. 一定要注意水泥的标号，标号超高容易让贴好的瓷片拉裂，标号不够就容易贴不稳，一般是325标号的。

那我们怎么区分瓷片的好坏呢？

其实所有砖的选择，都可以从底胚和釉面来进行比较。

1. 底胚 

底胚决定瓷片的质量、耐不耐用、值不值得买。

这个地方为大家科普三个词：吸水|渗水|透水

吸水：指底胚的吸水程度。底胚主要看吸水率，密度越高、硬度越高、吸水率越小、砖的质量就越好、热胀冷缩开裂的情况越少；当然，硬度太高就会变得特别脆，运输途中或者铺贴途中很容易碎。

渗水：指表面的吸水程度。如果表面都能吸水，那就是说这个瓷砖釉面的烧制是不合格的，这个砖是要渗水的。

吸水率并非质量问题，透水和渗水才是质量问题。吸水率和透水都是底胚的问题，吸水率不会在砖的表面形成水纹，但是透水就会。

2. 釉面

瓷砖密度相差不大的情况下，釉面的好坏决定了瓷片的价格。

釉面有三看：

一看防渗透的釉面。

二看显花纹的釉面很便宜的瓷片就只有花纹釉面，没有防渗透的釉面，瓷片在铺贴前泡水的时候就会变色。

三看瓷片的亮度好的亮光的瓷片表面属于镜面釉面，看起来就是很透亮的；普通一点的瓷片表面感觉是凹凸不平的。

凹凸不平的，也可以看灯光反射，看灯光在瓷片的表面反射的形状，形状的清晰度和亮度是成正比的。

总结：瓷片适合严格控制预算和成本的小宝贝，可用在户外或者储藏室等一些地方。能选到质量和花色都很不错的瓷片，也是可以放心用的。

【通体】

特点：

a. 质量nice。

b. 价格贵。

c. 相当不好护理。

瓷砖界的通体瓷砖我认为分为2种类型：

真通体:

也就是从面、到中间、再到底面，都是同一个花纹，就像石材一样。这种通体砖大部分都是纯色的。

优点：很耐磨，硬度强。

缺点：不好打理卫生；部分是和石材一样的，会存在渗透的情况，个人不是很建议用这种的。

温馨提示：拒绝白色！因为白色本来就是很不耐脏的，再加上通体表面没有釉面，打扫起来分分钟逼死强迫症！所以选通体，就选颜色深一点的吧，脏了至少看不出来啊！

假通体 :

就是在瓷砖底面做了一个很像表面的花纹和颜色的一个载体，并不是像真正的通体那样连接在一起的同一种东西。

这样的假通体也就还是属于釉面地砖的范围的，如果是自己家装使用，那么全抛釉和所谓的金刚大理石还是3d喷墨地砖都是一回事，并不是通体大理石就要好一些。

很多销售人员会用通体大理石瓷砖的噱头来提高砖的价格。辨认是不是通体砖的方法很简单，因为通体是直接陶土烧制打磨的。所以表面是没有釉面的，所以如果不想花那个冤枉钱，好好的擦亮你的双眼，多多看下侧面~

【全瓷】

特点：

a. 密度高，吸水率低到可忽略不计。

b. 花色多。

c. 上墙一定要用瓷砖胶或背胶。

关于全瓷，我们可以多了解的有这些：

种类

全瓷的品类很丰富，仿古砖有全瓷的，柔光砖有全瓷的，等等。

有的全瓷砖可能看起来一样，但是仔细看会发现，它们有亮光、哑光，全哑光的。哑光的摸起来感觉会粗糙一点，但是柔光的摸起来就像婴儿的肌肤，细腻嫩滑，当然价格差异不言而喻啦。

注意：

a. 全瓷属于地砖上墙，地砖没有太多的吸水度，所以铺贴的时候要用瓷砖胶。

b. 全瓷的密度比较高，所以安装需要打孔时建议要配备专门的人员和工具。

这里给大家推荐两个比较好的瓷砖胶的品牌：德高（国内特种干砂浆行业领军人物）、马贝（行业内极具影响力的企业之一），当然用瓷砖胶也是要加铺贴费的。

/02 按瓷砖表面分

【亮光面】

市面上最多的亮光瓷砖，表面像镜面一样的形成反光，这种亮光的材质在很多的厨房、卫生间、客厅都会被选用。

优点：好打理，墙面用抹布直接擦，地面用拖把直接拖。

缺点：防滑效果相对来说要差一点。

亮光的也还分很多种，玻化砖、金刚大理石、通体大理石、微晶石之类的。这里简单提两种：

玻化砖：表面是用机器打磨出来的，类似于石材的工艺。金刚大理石和通体大理石等等，我统称他们为抛釉。抛釉就是刚才和通体做比较的那种，表面有一层釉面的。

微晶石：更没有什么技术含量了，说白了就是在瓷砖的表面镀了一层2毫米左右的玻璃。玻璃的最大问题是什么？是容易磨花。同理可证，微晶石最大的问题也是容易磨花，所以现在基本退出市场，只是在一些背景墙的设计上会使用到。

【柔光面】

表面没有亮光的那么亮，但是有一定的光泽度，行业内叫做70度光。这种亮度更接近石材的亮度，是选择大理石纹瓷砖的很不错的选择。

还有一种柔光就是5度左右，看起来就像哑光的，但是实际上表面摸起来很嫩滑，有一丢丢的亮度。

柔光系列的优缺点和亮光的差不多。

【哑光面】

就是那种表面不反光的瓷砖，多用于厨房卫生间的墙地面。

优点：比较防滑耐磨。

缺点：打理卫生比前两个费力一点。

哑光的有纯平面的哑光砖和凹凸面的哑光砖。

凹凸的哑光砖的工艺更复杂一些，价格一般比平面的哑光砖高一些，市面上最多的是岩石岩板砖。

【半抛】

很流行的半抛。

它是在生产的时候把瓷砖的表面做成凹凸的那种，然后拿去进行抛光，凸起的位置抛到光就是亮亮的，凹下去的没有抛到光的位置就是哑光的，质感很好。生产工艺也是相对来说比较复杂，当然价格一般也不便宜。

/03 瓷砖产地

以目前国内的情况来看，我认为瓷砖做的比较好的还是在广东，其次是福建。广东做的最好的砖是亮光的墙地砖，福建产区的就要属仿古砖和外墙系列了，这是两个产区的重点区别了。

选色

现在瓷砖搭配必须考虑灯光设计因素。

比如你选的一款暖灰色瓷砖，如果最后你家用的灯光是4000k 的，那这个瓷砖实际看出来的颜色就会是个黄色的砖，不会有一丁点儿灰色的感觉。

k数越小、光线越黄，反之越白。所以选砖的颜色必须考虑灯光因素，包括色温、距离、扩散的角度等等，这样才能搭配出最理想的效果。