排污管里找到一团铁丝 不论新房旧房，如果排污管不拆、不移位，管口一定要用干布塞起来。因为施工中很容易有沙石进去，有的工人把烟头扔进去也不算什么新鲜事。管中进了杂物一般是不容易发现的，直到有一天你必须将马桶撬开、检查排污管。 有一个业主在装修结束后，马桶经常堵塞，怎么处理都不行。最后找来工人，将马桶拆掉，然后在排污管里找到了一小团铁丝。这个排污管下面有一个转弯，铁丝就卡在那个弯里，用多大的水流冲击都无法冲掉。

哎，不得不移位呀

有一些东西是必须拆的，不能留。 比如紧贴窗框的水泥层，很多人只把窗框拆了，而忘了敲掉水泥。如果不敲掉，新窗安装填缝时会无法与旧的水泥墙紧密结合，这容易导致漏水。另外，窗户拆下来后要用帆布封住，防止雨水进入屋内。 很多楼房的窗户外面的墙壁贴着瓷砖。拆除时一般不将这个瓷砖敲掉，因为如果找不到与其颜色一致的瓷砖，贴别的瓷砖或直接上水泥，都会很难看。

水电工程的四个步骤 第1步：设计水电管线的走向。 第2步：在墙面、地面开槽。 第3步：埋入水管、电管、暗盒，插入电线。 第4步：检测电路，对水路进行试压实验。

水电工程的三大原则 1．不要省钱。其实就算想省也不会省多少，高低端水电材料的差价并不大。 2．一定要监督。水电工程最后会被掩盖，所以很容易成为偷工减料的目标。水电改造完成后，要用相机把线路一段一段全拍下来，特别是有接头的地方。拍的时候要把管线与墙面的相对位置也拍到位。留下照片存档是为了日后检修时不用抓瞎，当然，最好是永远不再用这些照片。买材料前自己应该计算大概的用量。比如某个业主，买了铜接头40个，用了25个，应余下15个，但实际上余下8个。一再查问之后，工人才从其他工地找回了“不小心混到别处”的接头。 3．严禁横向开槽。在墙面上横向开槽会严重破坏墙体结构，带来安全隐患。开槽时的价格有差别，承重墙的开槽价格比非承重墙要贵，这些要事先问好。

水路工程，细节决定成败 设计水路时要先想好一些细节，否则很容易重复施工，劳民伤财。 1．想好热水器、马桶、洗手盆的准确位置。 2．想好洗手盆是否要供热水。建议设置热水管，省得后悔。 3．想好用燃气热水器还是电热水器，临时决定换热水器类型会造成重复建设。若用燃气热水器，要在厨房加电管，上水管，并改燃气管道；若用电热水器，要想好放在卫生间的哪个角落。落地式热水器的热效率高，但占地面积大，不可架在承重墙上。 4．想好阳台是否需要一个洗手池。如果需要，阳台的水管一定要开槽走暗管。如果走明管，阳光的照射会使管内滋生细菌。

电路工程，细节决定成败 设计电路时，也要先想好一些细节： 1．插座多比少好。事后发现插座不够用的人很多，但认为插座多的人很少。 2．插座的位置要配合家具，最好先选好家具，至少也要确定家具的尺寸。否则很可能买回家后才发现，家具把插座的位置挡住了。

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水平仪的使用 有的工人认为自己的技术好，便不使用仪器。但负责的工人一定会借助仪器工作。尤其是在找“水平”时，都要用水平仪

现场看看有没有

水电管线怎么买

开槽与封槽的过程

如果没有防盗门，开工前至少要提前一周去买，因为防盗门要根据门框尺寸来定做，这至少要一周时间。 防盗门的钢板厚度很重要，如何判断钢板厚不厚呢？拆下猫眼或门锁，就可以看到钢板的截面。质量好的门面钢板可达到1毫米厚（也有的是0.8毫米、0.6毫米），而门框的钢板厚度最好达到2毫米（也有的是1.8毫米、1.5毫米），门锁处的保护性钢板要有3毫米的厚度，否则很容易被踹开、撬开。门锁的档次差别很大，越重的门锁，其锁芯材质越好，因为里面的珠子多。  根据相关规定：15分钟内用凿子、螺丝刀、撬棍、电钻等工具不能破开的门，是真正的防盗门。而一般的室内门可在5分钟内破开。门面钢板厚度不低于0.8毫米、门框钢板厚度不低于1.5毫米才叫防盗门。防盗门内应该有几根加强钢筋，最好有石棉等防火、保温、隔音的材料作为填充物。正规防盗门的重量基本都不低于40公斤。

上侧的小圆孔是防盗门的锁点，锁点越多安全性越高

锁芯比钢板更重要 虽然锁点多的防盗门更安全，但并不是锁点越多越好。门锁防盗的关键在于锁芯，如果锁芯不防盗，再多的锁点也没用。拿着电钻去撬门，这种盗窃方式太低级，一般的贼已经不用。一个有技术的人、一把万能钥匙，几分钟就可以打开防盗门。所以，锁芯比钢板、锁点更重要。 锁芯分为A级、B级、C级。 A级：最不安全的锁芯，钥匙是单排齿槽，防盗时间为1分钟，熟练的开锁者可在几秒钟内打开。 B级：钥匙是双排齿槽，防盗时间为15分钟，熟练的人可以在5分钟内打开。 C级：又称超B级，是最复杂最安全的锁芯，钥匙是一侧双子弹槽、一侧蛇形槽，防盗时间为3小时，熟练的开锁者也要花上1小时，甚至始终无法开启。

三种门的安装细节

水管不能都用粗管，否则水压降低、流速疲软 住在高层，不该用粗水管 案例：师傅说厚的水管质量好，我就都买了厚的。入住后，家里的水压一直很低，水从龙头里出来的时候很慢，洗菜的时候一点冲击力都没有。后来朋友告诉我，像我这种住在32楼的人，水管应该“粗细有别”，不是都用粗的就好。

一般的家庭装修中，水管主要用4分管。不过，有时要把4分管与6分管结合起来使用。  根据家中的水压选水管 PPR管有冷水管和热水管两种，区别只是薄厚不同。冷水管薄，价格较低，但也没低多少，所以建议全买热水管。热水管的管壁更厚，抗压力更强，更安全。一般家用的是6分管（外直径25毫米）以及相应的6分配件。6分管的管壁厚度有两种：3.5毫米和4.2毫米，一般选择4.2毫米。也可以用4分管（外直径20毫米），管壁厚度有两种：3.4毫米和2.8毫米。 如果房屋的楼层较低、水压较大，用较粗的6分管，水流就不会太急，而且流水量较大。尤其是对于高层建筑中的较低楼层的住户来说，本来水压已经很大，不需要再增加水流的速度。 根据力学原理，水从粗管进入细管的过程中会增加水压，让流速增加。如果房内的水压很小，比如在高层建筑中的较高楼层，可部分用4分管。因为水管中存在摩擦力，水流经的距离越长，水压就会越小。比如水从水表一路走到阳台，早就没力气了。这时应该做到“粗细有别”：主干管用6分管，分支管用4分管。

水管安装后，要现场测压 水管可以买伟星、日丰等大品牌的，但不论用什么管，安装后必须进行现场打压试验。水管渗水一般不是管道本身的问题，而是连接部位的热熔不完全造成的，打压试验可以检测出这个问题。 打压时间为30分钟，压力一般要达到8～10千克，压力下降不得超过0.5千克。老房子为防止打爆水表，压力可以小点，一般为6～8千克。打压时最好有懂行的人在场，叫物业过来也可以。因为如果施工者打开打压泵的“回水阀”，虽然机器看起来是在工作，实际上管道内并没有多少压力，这样的打压就形同虚设了。